Бур для скважины своими руками: как сделать самодельный тип

Как сделать бур для скважины своими руками: схемы и самодельные варианты для бурения

Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции. Если вы надумали смастерить бур для скважины своими руками, мы вам поможем, собрав в этой статье нужные сведения на интересующую вас тему.

Буры для вращательного ручного бурения

Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:

Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.

По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса. Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.

В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу. Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.

Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.

В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.

Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки. Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.

При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах — супесях и суглинках.

Спиральный бур своими руками

Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.

Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • рулетку или другое средство измерения;
  • стальной стержень нужной нам длины;
  • диск из стали.

Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить. Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.

Конец стального стрежня также необходимо заточить. От острия отметим 200-250 мм и сделаем на стержне насечку. В этом месте нам предстоит приварить под углом 20° к стержню обе части диска из стали. Угол между самими частями диска должен составлять 40°.

Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру. Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.

Самодельный бур-ложка

Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу. Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.

Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия. Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.

Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:

  • взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
  • использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.

Для выполнения работ нам понадобятся:

  • полый стальной цилиндр;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • стальной прут или стержень;
  • сверло по металлу.

Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон. С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.

Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра. Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.

Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента. При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.

Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.

Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.

Приведение вращательного бура в рабочее состояние

Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.

Нужна удобная рукоятка

Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется. Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.

Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.

Разъёмная буровая труба

Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.

Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет. Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.

Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины. Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.

Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:

  • Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
  • Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
  • Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.

Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли. Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.

Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье. Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.

Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.

Бур для ударно-канатного бурения

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов. Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей скважины сбрасывается труба-снаряд, именуемая желонкой. Вверху к буру приваривается проушина для троса. Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 — 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Желонка — незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения. Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка. Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

  • Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
  • Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
  • Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда. По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд. Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины. Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Видео-инструкция по созданию спирального бура

В этом видео наглядно и доступно рассказано о том, как именно с помощью доступных материалов и простых в эксплуатации инструментов сделать надежный и функциональный спиральный бур.

Очевидно, что человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми распространенными слесарными инструментами, справится с изготовлением самодельного бура своими руками. С помощью снаряда вручную выполнит буровые работы на своем дачном участке. Это значительно снизит общие расходы, которые были запланированы на обеспечение водой вашей территории.

Я работаю с такой установкой много лет. Очень компактно и достаточно полно собрано все в одном месте.

Я бы не выбирал между шнековым буром и буром-ложкой. Надо, при возможности, иметь оба. При разных условиях проходки пригодятся. Ну и трехногую станину я сделал деревянной. Все-таки пару бревнышек проще найти в любом дачном поселке, и вполне конструктивно стойкий материал!

Интернет-энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения

Очистка скважины

Очистка скважины. Причины заиливания скважин. Способы очистки скважины своими руками

Безусловно, перед тем как приступить к работам по очистке скважины следует ознакомиться с самим ее устройством. Даже общее представление о конструкциях скважин, которые сооружаются для частных домовладений, поможет вам лучше разобраться с устройством собственной скважины, а значит произвести ее очистку боле простым и надежным способом.

Какие есть скважины для воды? Виды и типы скважин

Следует отметить, что большая часть скважин, что располагаются на приусадебных участках дач и загородных домов, относятся к числу песчаных скважин. Это значит, что в скважину поступает вода, прошедшая через слой песка и гравия. Исходя из этого, здесь может наблюдаться сезонное колебание уровня воды, изменения происходят и с химическим составом воды в зависимости от сезона.

Наличие в песке ила и иных мелких, но тяжелых фракций, оседающих на дне скважины, медленно, но верно замедляют скорость пополнения воды, а значит рано или поздно это приведет к заиливанию скважины. Существуют несколько способов удаления ила, с их помощью, а также благодаря откачке воды состояние скважины улучшается. Чтобы скважина работала хорошо нужно предусмотреть создание своеобразного мешка с галькой и крупным песком вокруг точки забора воды, что способствует ускорению скорости наполнения скважины водой. Это возможно лишь в том случае, если скважину делают специалисты, знакомые с составом почвы вашего участка.

Вторым видом скважины является артезианская скважина, они пробуриваются вплоть до водоносной прослойки, как правило, расположенной между слоями пород известняка. Эти скважины отличает то, что в них всегда наблюдается постоянный химический состав воды, давление, а также уровень воды обладает постоянностью. При этом уровень воды может быть и выше, чем в песчаной скважине, что зависит от давления водоносного слоя, а также положения точки расположения скважины и верхней части такого слоя. Артезианская скважина достаточно глубока, она уходит в грунт более чем на 50 метров, именно поэтому владельцу частного дома бурить ее обойдется очень дорого.

Всего же по своему типу скважины подразделяются на два вида:

  • скважина, имеющая прямой столб одинакового диаметра;
  • скважина, оснащенная фильтром меньшего диаметра, нежели диаметр главного столба.

Рассматривая первый вариант, следует отметить, что такая конструкция достаточно проста и наиболее удобна, ведь в этом случае насос можно опускать до самого дна, что предотвратит заиливание скважины, а также делает проще процесс ее очистки. Такая скважина представляет собой прямой и длинный столб, включающий в себя несколько труб одинакового диаметра. Они соединяются между собой резьбовыми соединениями или сваркой. На тот случай, если из-за нерегулярного использования или при малом количестве откачиваемой воды скважина засорится, ее очистку можно осуществить с помощью вибрационного глубинного насоса, имеющего нижний забор воды. Он постепенно опускается на глубину до самого дна скважины, по мере того как откачивается ил.

По какой причине заилилась скважина?

Рассмотрим причины, по которым может заиливаться скважина:

  • причиной тому может стать неправильное устройство трубы при проведении бурения. Та часть трубы, в которую поступает вода, располагается не в зоне водоносного слоя либо в месте слабого поступления воды.
  • незначительное откачивание воды из скважины. На дне оседают частицы ила, глины, ржавчина от трубы. Все это со временем уплотняется и прессуется, ограничивая доступ воды в скважину. Если скважиной пользуются часто, при этом расходуется большой объем воды, риск заиливания значительно уменьшается. Если на протяжении всего года нет возможности обеспечить постоянную откачку воды, то следует в летний период пользоваться скважиной как можно более интенсивней. Можно просто на долгое время включать насос, чтобы он прогонял воды, а вместе с ней и частицы ржавчины и глины. При этом следует учитывать, что мелкий песок лишь незначительно может влиять на качество работы скважины, а крупный песок и вовсе не влияет на ее состояние.
  • причиной заиливания скважины может стать и использование роторных водяных насосов, которые применяются лишь на глубине менее 10 метров, что способствует оседанию частиц ниже этого уровня. Для того чтобы произвести очистку такой скважины стоит использовать вибрационный насос, который следует постепенно опускать на самое дно.
  • в том случае, если используется фильтр, имеющий меньший диаметр, чем труба. Из-за чего насос может опускаться лишь до определенного уровня, который на 20-30 см выше верхней части фильтра.
  • если применяется глубинный вибрационный насос, имеющий верхний забор воды.

Каждая из скважин в обязательном порядке имеет фильтр, представляющий собой отверстия малого размера, которые находятся в той части, где поступает вода, чаще всего это нижняя часть трубы. Фильтр способен пропускать как воду, так и мельчайшие частицы размером меньше отверстий фильтра.

Иногда в скважину устраивается специальный фильтр, состоящий из двух труб, имеющих различные диаметры с высверленными в них отверстиями. Между трубами наматывается спираль из проволоки. Основным недостатком здесь является то, что диаметр фильтра меньше чем диаметр ствола скважины. Такая конструкция не даст вибрационному насосу опуститься на дно, а значит, затруднится процесс естественной очистки скважины насосом обычного размера.

Как очистить скважину своими руками?

Зачастую вопрос очистки скважины возникает у владельцев частных домов в то время, когда она очень засорена и обладает пониженным дебитом. Чтобы этого не допускать следует постоянно следить за состоянием скважины, чтобы поддерживать ее в рабочем виде.

Существующие в настоящее время различные приспособления для очистки скважин как помпы, спецмашины или инжекторные пистолеты не всегда могут быть применены из-за высокой стоимости такой услуги или отсутствия специальных машин, а также отсутствия доступа к скважине, и тогда за дело приходится браться собственными руками.

Рассмотрим несколько эффективных и в то же время достаточно простых способов самостоятельной очистки скважины от накопившегося ила. А перед этим хотелось бы еще раз напомнить, что чем меньше вы пользуетесь скважиной, тем быстрее происходит ее засорение. При регулярном откачивании воды она долгое время остается чистой. Ну, а если все же возникла необходимость очистки скважины, то можно сделать это и собственными руками, нее прибегая к услугам специалистов.

Как очистить скважину с помощью желонки?

При всей своей трудоемкости этот способ по праву считается наиболее эффективным. Применяя желонку привести в рабочий вид можно даже самую запущенную скважину, придать ей первоначальный вид, удалив не только скопившийся ил, но и мелкие камни и крупный песок.

Желонка для скважины своими руками

Желонка представляет собой достаточно простое приспособление, изготовить которое можно самостоятельно, подбирая при этом необходимые вам размеры, которые будут соответствовать размеру ствола вашей скважины. При этом следует учитывать, что диаметр внешней части желонки должен быть меньше диаметра наиболее узкого отрезка скважины на 2 сантиметра.

Для того чтобы смастерить желонку следует взять трубу длиной 60 сантиметров, а диаметр ее должен составлять 50 миллиметров. Также следует приготовить металлический шар диаметром 40 миллиметров. Также нужно сделать в виде достаточно толстой шайбы дно трубы.

Обратите внимание, верхняя часть шайбы должна иметь воронкообразный вид, в то время как седло отверстия соответствовать диаметру шара.

Нижнюю часть шайбы можно сделать плоской, однако, лучшим вариантом станет форма обратной воронки. К нижней части трубы плотно приваривается шайба, сверху, чтобы шар не мог вылетать, также с помощью сварки крепится решетка, сделанная из толстой проволоки, а также делают ручку дугой, к ней будет крепиться тонкий трос или крепкий капроновый шнур. Для того чтобы желонка более качественно очищала скважину к нижней части трубы, в том месте, где прикреплена шайба, дополнительно стоит приварить несколько металлический клыков, которые смогут рыхлить ил и песок.

Встает вполне закономерный вопрос – а где же взять шар, который подойдет для конструкции желонки. Существует несколько вариантов: шар можно приобрести в магазине или на рынке; заказать выполнение шара специалисту; сделать его самостоятельно.

На последнем варианте остановимся подробнее. Для того чтобы сделать шайбу в магазине игрушек покупаете мячик резиновый или ПВХ, главное, чтобы он был подходящего диаметра. Затем в магазине для охотников приобретаете дробь, не важно какого калибра. Разрезав мячик пополам, наполняем обе его половинки дробью, перемешенной с любым водостойким клеем. После того как обе части шара высохнут, их следует отшлифовать и соединить, опять же с помощью клея. В зависимости от качества применяемого клея будет зависеть прочность вашего шара. В том случае если он изготовлен по всем правилам, шар будет исправно выполнять свою задачу, перекрывая соответствующее отверстие желонки долгое время. Если не получилось купить дробь, ее с успехом могут заменить шарики подшипников.

Очистка скважины с помощью желонки

Желонку, закрепленную на металлическом тросике или прочном и длинном шнуре, следует опускать на дно скважины, после чего приподняв ее на 30-50 сантиметров, нужно резко опустить ее вниз.

При таком резком опускании, за счет потенциальной энергии шар останется на прежнем месте, нижнее отверстие откроется и в него зайдет вода, увлекая за собой взбаламученный песок и ил. После чего шар закроет отверстие, опустившись вниз под своим весом. Чтобы желонка заполнилась на половину, следует сделать три или четыре таких движения. После этого очень плавно вытаскиваем желонку и выливаем находящуюся в ней воду с песком и илом. Каждый подъем желонки удаляет из скважины без учета воды около 250-500 грамм песка и ила, что в скважине диаметром 108 мм составляет порядка трех сантиметров заиленного слоя. При проведении первой полной очистки скважины своими руками, лучше всего сразу определить высоту этого слоя, это поможет распланировать, как часто следует чистить скважину, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии.

Простая самодельная желонка

Рассмотренный вариант изготовления желонки напоминает скорее ее заводской образец и подойдет он тем мастерам, которые смогли приобрести либо изготовить шайбу, имеющую углубление и шарик. Существует впрочем, и иной, более простой способ устройства желонки, воспользоваться которым может каждый желающий.

Как и в предыдущем способе, основой желонки является труба, длиной 60 см и диаметром внутренней части 70 мм. Обратите внимание, длина трубы подбирается с учетом ее веса, это необходимо для того, чтобы можно было поднимать желонку со дна водяной скважины, не применяя какие-либо подручные средства. Чем большей толщиной обладают стенки желонки, тем короче сам корпус желонки. Сверху стоит приварить, а если нет сварки, то привязать ручку из толстой проволоки, пропустив ее в отверстия, проделанные в кромке трубы.

В самой нижней части трубы, отступив от края 10 мм, сверлятся два отверстия, предназначенных под болт диаметром 6-8 мм. Этот болт необходим для проведения сборки желонки, и должен иметь длину большую, чем наружный диаметр трубы с учетом толщины гайки.

Главную роль в устройстве желонки играет клапан, его совершенно несложно смастерить собственными руками, используя обычную двухлитровую пластиковую бутылку. Такой клапан имеет вид эллипса, где диаметр меньшего размера равен диаметру внутреннему трубы, а это 70 мм. Больший же диаметр клапана делается на 20 мм больше. Не стоит забывать, что именно от того насколько качественно изготовлен эллипс, во многом зависит эффективность работы желонки. Сверху в двух местах к болту прикручивается клапан, делается это с помощью мягкой проволоки 2-3 мм толщиной, предварительно проткнув четыре отверстия. При этом крепление лучше делать свободным, тогда болт можно будет вытащить из проволочных креплений, а собирая желонку вновь вставить.

Подготовив все необходимое составляющие детали, приступаем к ее сборке. В этих целях немного загнув клапан, проталкиваем его в трубу, после чего вставляем болт через кольца из проволоки и затягиваем гайку. Вот и все, самодельную желонку можно использовать для очистки скважины.

Механизм действия желонки заключается в следующем: когда желонка опускается, боковые ее клапаны сходятся под давлением воды, а когда желонка останавливается или поднимается лепестки из-за упругости материала, из которого изготовлен клапан расходятся, закрывая отверстие трубы, и тем самым сохраняя в ней песок и ил из скважины.

К слову сказать, эффективность самодельной желонки может быть гораздо выше, нежели заводской. Только за один прием с ее помощью можно вытащить из скважины около 3 литров песка, что в основном зависит как от длины, так и диаметра трубы. Однако эта конструкция имеет один недостаток, который заключается в качестве клапана – чем плотнее клапан прилегает к стенкам трубы, тем более мелкий осадок будет ею поднят. К тому же клапан, в отличие от шарикового изделия не поднимает желонку с водой, поэтому с ее помощью нельзя поднять на поверхность мелкие фракции и ил, значит, дебит скважины уменьшается.

Очистка зауженной скважины вибрационным насосом

Существует еще один более производительный и в то же время менее трудоемкий способ очистки скважины от нанесенных ила и песка. Единственным его недостатком является то, что он не позволяет определить дно скважины. Этот способ с успехом применяется для очистки любых видов скважин, однако наиболее целесообразен он при скважинах, имеющих зауженный ствол, когда очистку обычным насосом сделать нельзя.

Рекомендуется использовать для удаления иловых отложений в наиболее узкой части скважины глубинный насос «Малыш», осуществляющий забор воды снизу. Перед началом работ на водозаборник, выступающий из корпуса, надевается резиновый или дюритовый шланг определенного диаметра, после чего он плотно закрепляется на корпусе.

В обязательном порядке следует предусмотреть страховку, которая защитит шланг от соскальзывания. В шланг будет необходимо вставить металлическую или ПВХ трубку, подойдет и толстый шланг соответствующей длины, соединение следует плотно закрепить. Небольшой груз прикрепляется к нижней части шланга, что не позволит ему всплыть на поверхность при опускании в воду.

Насос опускается до тех пор, пока нижний конец его насадки не прикоснется к илистому наносу, после чего приподняв его на 5-10 см, можно включать насос. Объективности ради следует отметить, что подобного рода очистка дает результат гораздо лучший, чем очистка той же желонкой. После очистки, возможно, возникнет необходимость заменить в насосе резиновый поршень. Как правило, запасные поршни идут в комплекте с насосом. Если вы используете в качестве основного насоса для водоснабжения насос с верхним забором воды, то насос нижнего забора будет храниться у вас в запасе, на случай чистки скважины.

С помощью такой насадки могут очищаться скважины любой степени запущенности и только начавшие работу, и не работавшие долгое время, а поэтому сильно заиленные. А высокая скорость очистки является главным преимуществом такого способа, недостатком же – износ рабочего клапана, а также невозможность поднятия достаточно крупных частиц.

Очистка скважины двумя насосами

Одним из самых легких способов очистки скважины является использование двух насосов. В этом случае для удаления слоя ила и песка накопившегося на ее дне применяется наряду с глубинным насосом, имеющим нижний забор, еще один самовсасывающий насос, например, «Кама», который будет использоваться для подачи воды в скважину.

Времени на очистку таким способом потребуется больше, так как подача воды будет происходить медленнее, чем в описанных выше способах, однако здесь есть и положительные моменты. Вода станет замучиваться медленнее, а значит вибрационный глубинный насос не будет замусориваться песком и илом.

Процесс очистки скважины двумя насосами

Рассмотрим подробнее, как осуществляется такая очистка. Для начала около скважины устанавливаем 200 литровую емкость, можно использовать бочку. Затем в эту бочку прикрепляем ведро, дно которого заменяет мелкая сетка и, закрепив, опускаем в него шланг, с помощью которого вода подается насос «Кама». Второй шланг, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно скважины.

Далее в скважину опускаем второй вибрационный насос, его следует устанавливать на расстоянии 10-30 см от уровня заиленного слоя, можно также сначала опустить его в ил, потом приподнять на нужную высоту и закрепить.

Так как внутренний диаметр трубы меньше внешнего диаметра насоса шланг, предназначенный для подачи воды, опускается в скважину уже после установки насоса.

Перед тем, как приступить к работам по очистке следует включить вибрационный насос и наполнить емкость до самого верхнего уровня водой. Включив насос для подачи воды стараемся взбаламутить верхний слой песка и ила. В том случае, если в скважину поступает мало воды, следует заполнить емкость водой и включить сразу два насоса одновременно. Можно также включить сначала наружный насос, чтобы произвести нагнетание воды в скважину. Такая процедура обеспечит подач воды в трубу скважины, а значит более длительный период работы глубинного насоса.

При этом глубинный насос осуществляет подачу на поверхность мутной воды. Если вода поступает тяжелая и мутная, то лучше будет, во избежание поломки насоса приподнять шланг подачи воды. Может забиться илом и шланг, что потребует дополнительного времени на его очистку. Не стоит проявлять торопливость при проведении очистных работ. Следует регулярно шевелить шланг, и в соответствии с уровнем откачки песка и ила опускать его. В зависимости от состояния скважины, степени ее засоренности и вида поднимаемого грунта, процесс очистки от ила и песка может занять 2-3 часа.

Простейший способ очистки скважины своими руками

И, наконец, самый простой вид очистки скважины своими руками, предназначен он тем, кто не имеет под рукой ничего, лишь только вибрационный насос, с помощью которого вода поднимается на поверхность. Процедура это достаточно трудоемкая, не очень продолжительная по времени, однако совершенно простая. Механизм ее заключается в том, чтобы замутить воду на дне скважины. Выполняется это следующим образом. К тонкому и длинному шнуру или тросику крепится металлический штырь, изготовленный из куска арматуры, с прикрепленной гайкой, либо специально сделанный трезубец. Такое приспособление будет играть роль рыхлителя. Штырь опускается на дно скважины и поднимаясь и опускаясь рыхлит слой песка и ила. После чего в скважину опускается вибрационный насос и производится откачивание воды, до тех пор, пока она не пойдет чистой. Для полного очищения скважины процедуру придется повторить несколько раз.

Если тросик или шнур не становятся помехой при откачивании вибрационному насосу, то процесс очистки можно ускорить, производя одновременно рыхление и откачивание. Насос при этом не следует вытаскивать, его можно установить немногим выше рыхлителя, время от времени поднимая его и опуская, пока работает насос. Как показала практика надежнее, проще и дешевле способа откачки заиленного грунта не существует. Вот только этой работе нужно уделить определенное время, которое зависит от степени загрязнения скважины. Неоднократно этот способ был опробован на достаточно сложных скважинах, и всегда он приносил отличный результат.

Немного остановимся на устройстве такой сложной скважины. Дело в том, что при строительстве скважины, в ходе работ был допущен явный брак, что и привело к ряду проблем. Ниже уровня водоносного слоя установлен фильтр, сам же водоносный слой был закрыт обсадной трубой. Объем поступаемой в скважину воды был крайне мал, порядка 20-30 литров воды за однократное включение насоса, после чего он отключался минут на десять. Изменить конструкцию было нельзя, пришлось углубить ее на 3 метра и вставить трубу диаметром 78 мм в фильтр. Насос стал опускаться до глубины 6 метров. Желонка в этом случае для очистки не подходила, пригодились для удаления заиленного слоя второй и четвертый описанные выше способы.

Очистка скважины. Видео

Ремонт батарей отопления может заключаться в их замене на новые, изменении количества.

Унитаз с функцией биде не только позволит вам сэкономить место в санузле, он станет.

Подземная часть частных домов часто используется застройщиками не только для хранения.

Как заделать шов между ванной и стеной решается обычно с учетом того, какой тип покрытия.

Собственноручно построенный из бетонных колец септик, способен стать неотъемлемой.

Чистка фильтра системы отопления должна проводиться периодически не реже 1 раза в.

скажите как вытащить щебень из скважены

Оставьте свой комментарий Отменить ответ

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным.

Бытовка своими руками строится на участке еще до начала строительства дома. Основная ее функция.

С развитием современных технологий строительства появилось множество вариантов потолочных.

Когда девочка достигает подросткового возраста, родители задумываются о смене интерьера в.

Вы решили построить дом своими руками и для этого выбрали пеноблок или газоблок. Отлично! Ведь.

Совсем недавно сама мысль о бесплатной электроэнергии казалась фантастической. Однако технологии.

Приобретая жидкие обои, которые по сути дела являются разновидностью декоративной штукатурки.

Складной стул — идеальный вариант для любителей рыбалки, отдыха на природе. Незаменим этот.

Еще совсем недавно фотообои на дверь считались устаревшим приемом декорирования помещения.

Очень часто для своих домашних нужд мы приобретаем прозрачный клей, называемый «Цианопан».

Умывальник для дачи своими руками: разновидности

Изготовление красивого дачного умывальника

Не каждый дачный участок подключен к централизованной подаче воды. Однако потребность в воде здесь возникает достаточно часто: мытье фруктов, овощей, посуды, да и просто необходимая гигиена рук. Поможет справиться с этим умывальник дачный.

Важно обратить внимание на то, что его расположение не всегда предполагается именно в жилом помещении. Он также может быть установлен в любой части территории садового пространства. Уличный умывальник для дачи, как правило, устанавливают в тех местах, куда не достает (отсутствует) водопровод. Рукомойник переносного типа привлекает дачников своей мобильностью.

Виды рукомойников

Сегодня выделяют несколько конструкций:

  • простой рукомойник;
  • умывальник с тумбой для дачи;
  • конструкция с функцией подогрева воды.

Последняя модель с электроводонагревателем (ЭВН) отличается высоким уровнем удобства. Он способен стать полноценной заменой стандартного водопровода. Еще несколько лет назад приходилось собирать умывальник для дачи своими руками. Теперь же все изменилось.

Готовые конструкции находятся в свободной продаже на потребительском рынке. Однако собранный умывальник своими руками является уникальной вещью. Его можно по желанию дополнить разнообразными функциями, которые не встречаются в заводских моделях.

Каждую модель дачного умывальника отличают от остальных функциональные особенности. Для того чтобы не ошибиться с выбором, стоит в первую очередь точно понимать, каким требованиям должна соответствовать конструкция. Выше уже были отмечены самые востребованные модели. Теперь же их стоит рассмотреть более детально.

Простой рукомойник

Конструкция умывальника простого подвесного типа является емкостью с носиком прижимного способа действия. Емкость может вместить в себя не более трех-пяти литров воды. Монтируется конструкция на вертикальную поверхность (дерево, стена, забор и прочие). Для дачи простой умывальник не всегда является удобным для частой эксплуатации.

Связано это с тем, что подача воды сюда осуществляется ручным методом. Слив же ее может производиться в подставленную тару либо напрямую в почву. Для того чтобы вода не образовывала луж под рукомойником, можно на землю посыпать гравий, щебенку. Однако стоит обратить внимание на то, что такой метод окажется действенным при условии редкого функционирования конструкции.

Как бы это странно ни звучало, но рассматриваемые модели по сей день являются самыми популярными на дачном участке. Объясняется это тем, что сделанный умывальник собственными силами удобен для частой помывки рук после работ с землей. К тому же, маленький объем емкости с водой прекрасно подойдет для пользования немногочисленной семьи.

Размер умывальника простого может быть разнообразным. Так, например, конструкция с вместительностью 18 литров более пригодна для регулярного использования. К тому же, не стоит оставлять без внимания тот факт, что расход воды здесь происходит значительно меньше. Соответственно, пополнять емкость также придется редко. Конструкция может быть представлена разнообразными формообразованиями (квадрат, овал, прямоугольник).

Что же касается используемого для изготовления материала, то здесь обычно используют пластик, нержавейку. Рассматриваемый рукомойник имеет в комплектации фронтальное расположение крана. Это очень удобно.

При повороте крана начинается подача/прекращение подачи воды. В случае с прижимным носиком вода начинает поступать только при регулярном его нажиме, что является не всегда удобным. Важно не оставить без внимания тот факт, что рассматриваемая конструкция может быть установлена не только на улице, но и любом помещении, расположенным на дачном участке.

Необычным агрегатом можно назвать рукомойник на стойках. Емкость, куда будет заливаться вода, крепится на металлические стойки. Удобство данного устройства заключается в возможности устанавливать его в любом месте, вертикальной поверхности для этого не потребуется. Сами стойки в своем основании имеют «рожки», которые при легком нажатии прочно фиксируются в грунте. Отсюда следует вывод, что установка рукомойника может быть исполнена на всей территории садового участка.

Подача жидкости осуществляется методом открытия крана, что позволяет быстро помыть руки и лицо после завершения работ. Агрегат может содержать в себе 8-15 литров воды. К тому же, стойка не требует для изготовления особых навыков, поэтому изготовить ее своими руками не составит труда. В качестве материала пригодятся трубы небольшого диаметра, арматура, уголки из стали.

Конструкция умывальника с тумбой в народе носит название «мойдодыр». Она включает в себя:

Функциональные особенности умывальника заметно превосходят способности рассмотренных ранее моделей. Есть возможность установки его на улице, в дачном строении. Сам агрегат имеет довольно большой вес, но вполне под силу с ним справиться двум людям. Слив используемой воды происходит в предназначенную для этого емкость (ведро, тазик и так далее). Она же в свою очередь скрывается в пространстве тумбы.

Так как в комплектацию входит раковина, то здесь достаточно удобно мыть посуду, овощи. Кран вентильный, поэтому напор подаваемой воды достаточно силен. В качестве дополнительных аксессуаров на умывальник можно прикрепить зеркало, держатели для полотенец. В самой тумбе можно расположить небольшие полочки, пригодные для хранения губок, тряпок, чистящих средств.

Если рассматриваемая модель будет установлена в дачном домике, то дизайн тумбочки может быть выполнен под интерьер помещения. Для этого можно использовать материал совершенно разного исполнения (дерево, металл, пластик и другой). Есть варианты приобретения готовой модели, а можно изготовить рукомойник своими руками.

Конструкция с подогревом

Современным исполнением модели с тумбочкой является умывальник с подогревом воды для дачи. По сути, основным их различием является электроводонагреватель. Вся же конструкция с ЭВН является полным аналогом стандартной модели. В период ранней весны и осенью вода в бочке не имеет возможности нагреваться от солнечных лучей.

Более всего это касается жидкости из скважины. Умывальник для дачи с подогревом позволяет не испытывать чувство дискомфорта во время гигиенических водных процедур. Подача воды теплого вида осуществляется в процессе работы терморегулятора. На нем есть возможность установки требуемой температуры (от 30 до 70 градусов).

Бачок в умывальнике с водонагревателем для дачи может вместить в себя максимум 20 литров жидкости. При его изготовлении используется прочный пластик. Реже можно встретить агрегаты с ЭВН из стали нержавеющего вида. Для дачи изготавливают умывальник с ЭВН стандартного размера. Реализуется конструкция с ЭВН в специализированных магазинах.

Как сделать умывальник самому?

В среднем, умывальники для дачи любого вида стоят сравнительно недорого. Так, например, стоимость рукомойника с ЭВН начинается от 2000 рублей. Однако если ваш финансовый бюджет ограничен, то можно соорудить агрегат своими собственными силами. Но для этого требуются определенный подход, расчеты, план действий.

Если приняли решение изготовить рукомойник с наличием тумбы, то лучше отдать предпочтение готовому бачку, то есть — купить его. Конечно, возможность его изготовления своими руками не исключается, однако это будет менее надежно, да и функциональные особенности будут невелики. Установка вентильного крана может вызвать затруднения, а в заводском бачке он уже встроен.

Специалисты советуют останавливать выбор на емкости, объем которой равняется 10-20 литров. Не стоит оставлять без внимания материал, из которого бачок изготовлен. Ведь именно от него будет зависеть срок эксплуатации. Предпочтение лучше отдать нержавейке. Обосновывается это тем, что пластик не может противостоять перепадам температур. В случае его установки на улице емкость, наполненная жидкостью, просто лопнет.

Немаловажное значение имеет форма устройства подачи воды. Как показывает практика, потребитель крайне редко обращает на это свое внимание, что является неправильным. Ведь именно от формы бочка зависит напор подачи воды. Важно знать, что плоская форма емкости подает воду тонкой струйкой. Вертикальное расположение жидкости позволяет ей литься с большей силой. Именно поэтому стоит отдать предпочтение прямоугольной форме бачка умывальника. Идеальным вариантом будет устройство с конусовидным дном.

Место, где находится кран, также стоит учитывать. Как правило, боковое его расположение приводит к уменьшению напора. Поэтому предпочтительнее остановить выбор на той конструкции, которая оснащена вентилируемым краном на днище бочка. Если же будет приобретена противоположная конструкция, то будьте готовы к тому, что жидкость придется доливать регулярно. При этом ее расход не будет составлять даже половины бачка.

Как установить обогрев?

В самостоятельной установке обогрева в дачный умывальник нет ничего сложного. Однако учет некоторых нюансов все же необходим. В целях безопасности конструкция ТЭН должна быть приобретена в заводской сборке. Далее следует его правильное размещение в бачке. Как показывает многолетняя практика, предпочтительнее, если водонагреватель будет расположен в нижней части емкости. Если же установить его сверху, то желаемого эффекта нагрева воды вы вряд ли добьетесь.

В процессе монтажа может возникнуть проблема с врезанием ТЭНа в корпус. Связано это с тем, что сам водонагреватель должен оставаться на стенке рукомойника с внешней стороны. После этого все стыки должны быть обработаны толстым слоем герметика. Это позволит воде не вытекать. Конечно, существует более упрощенная форма установки ТЭНа. В этом случае отверстий проделывать не придется. Стоит только поднять крышку бачка и опустить в него нагревательную конструкцию. Но здесь важно помнить о том, что вода может прогреваться неравномерно.

Прочие работы

Одной из несложных задач в процессе работ самостоятельной сборки умывальника является возведение тумбы. В этом случае главное — произвести правильные расчеты под раковину, емкость с водой. Вся остальная часть конструкции собирается по вашему усмотрению, желанию.

Что же касается слива, то здесь все просто. Можно просто подставить определенную тару. В более сложном исполнении можно сделать сливной сток напрямую в землю или в отходную яму.

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

Давление в системе водоснабжения — каким оно должно быть?

Давление в системе водоснабжения

Полностью рассмотрено давление в системе водоснабжения, подробно описаны особенности регулировки и проверки давления. Приведены примеры насосов и насосных станций. Рассмотрены приборы для измерения и регулирования давления в системе – манометры и реле давления.

Рисунок 1: Водоснабжение частного дома

В зависимости от материала трубопровода и его типа давление в системе может немного отличаться от среднего показателя. Каждый тип труб имеет свой технический паспорт, в котором указывается допустимое и рекомендуемое значение давления. От правильности выбора рабочего давления в системе и будет зависеть ее эксплуатационные свойства и уровень комфорта потребителя. Высокое давление в системе довольно невыгодное, так как расход воды увеличивается, собственно как и электрическая энергия, которую поглощают насосы.

Насосные станции

Насосная станция – устройство, предназначенное для подъема воды из источника и доставку ее к потребителю, а в процессе работы в системе поддерживается необходимой давление. Насосные станции используют в случае высоты от уровня воды до гидроаккумулятора не более 8 метров (но на глубину не более 40 метров можно поместить поверхностный насос с инжектором). Но не только насосная станция может поддерживать необходимую величину давления в системе, если рабочее давление небольшое, то поддерживать его можно и с помощью гидравлического аккумулятора. Эту устройства предотвращают возникновение гидравлического удара в системе, а так же служат в качестве емкости для запаса воды.

Рисунок 2: Насосная станция

Пределы максимального и минимального давления можно регулировать. Например, если минимальный порог давления составляет 2 бар, а максимальный 3,5 бар, то при давлении, ниже минимального показателя или выше максимального насосная станция выключится. Все насосные станции имеют в своем арсенале манометр для измерения давления. Осуществлять регулировку величины давления системы можно с помощью соответствующих пружин и регулировочных гаек, которые нужно затягивать или отпускать в зависимости от необходимого результата. В особо крупной системе используются редукционные регуляторы, а давление в системе водоснабжения определяют специальные датчики. Такие устройства не только контролируют уровень давления и защищают систему от повреждений, но и снижают шумы в трубопроводе. (См. также: Водоснабжение квартиры)

Давление в системе водоснабжение измеряют с помощью специального прибора – манометра. Очень важно замерять давление в трубопроводе дома при открытых 2-3 кранах (из них должна бежать вода). Таким образом, измеряется динамическое давление воды. Необходимо проследить изменение давления внутри системы в течение суток и если колебания слишком большие – это нехорошо. Действие манометра происходит из-за деформации трубчатой пружины, которая входит в его конструкцию. Она прогибается под действием давления в системе и таким образом стрелка на шкале показывает уровень давления в системе.

Рисунок 3: Манометр

Область применения и выбор насосов

Так как оптимальное давление в системе водоснабжения является залогом долгой работоспособности системы, то этот показатель нужно поддерживать. Расположенный в кессоне на гидравлическом баке манометр измеряет рабочее давление в системе водоснабжения. Низкое давление не дает нормально работать различному оборудованию (бытовым приборам, котлам отопления и накопительным нагревателям). Очень высокое давление воды в системе водоснабжения не выгодное, так как влечет за собой увеличенные расходы воды и высокое потребление электроэнергии. Поэтому необходимо нормализовать давление системы и привести его в оптимальный диапазон.

  • В загородных домах для бесперебойной работы отопительной системы;

  • На даче для повышения давления воды в системе в период полива;

  • В ЖКХ для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов;

  • На промышленных предприятиях для стабильной циркуляции воды между цехами;

  • В сельском хозяйстве для водоснабжения из колодцев, скважин или рек.

    Рисунок 4: Комплект для подачи воды и замера давления

    Как самостоятельно обслуживать водоподъемное оборудование

    Для исправности работы системы водоснабжения нужно позаботиться о водоподъемном оборудовании, которое будет поднимать воду от источника к потребителю. Проверку всей системы необходимо проводить не реже чем раз в полгода, но лучше чаще. Для того чтобы знать какое давление в системе водоснабжения наиболее оптимальное для данного трубопровода, нужно посмотреть технический паспорт данных труб. После чего нужно отрегулировать давление в трубопроводе таким образом, чтобы оно не выходило за рамки рекомендованных показателей. Самостоятельное обслуживание водоподъемного оборудования и всей системы водоснабжения состоит из нескольких этапов. (См. также: Отключение водоснабжения)

  • Первым делом нужно проверить наличие утечек или каких-либо видимых повреждений оборудования и трубопровода.

  • Необходимо отключить насос от питания и открыть любой кран, чтобы давление стало нулевым.

  • Снимаем пластиковый колпак на баке и подключаем манометр (давление воздуха в баке должно быть меньшим на 10% от того, которое отвечает включенному насосу).

    Важно: если давление значительно меньше, чем 10% тогда подкачиваем бак простым компрессором.

  • Закрываем кран и подключаем электроэнергию к насосу. Насос должен поднять нужный уровень давления и выключиться. (См. также: Карта сайта)

  • Выключаем насос и проверяем давление в системе, которое должно ровняться давлению выключенного насоса.

  • Открываем водозаборный кран и проверяем работу реле давления.

  • Закрываем кран. Теперь давление системы должно быть таким, чтобы насос выключился.

    Совет! Если система водоснабжения эксплуатируется зимой, то нужно включать подогревающий кабель в то время, когда температура воздуха будет отрицательной. Обязательно проверьте расположение дополнительной утепляющей крышки, которая должна быть на своем месте.

  • Как почистить колодец своими руками правильно

    Как почистить колодец своими силами

    Как самому почистить колодец

    Как самому почистить колодец будет рассказано в этой статье. Ведь если этого не делать, тогда и вода в доме будет не качественная.

    Колодец почистить на самом деле не сложно, просто запускать не надо. Если стенки напитают в себя грязи, тогда это вообще не получится сделать.

    Если это сделать своими руками, тогда не надо будет даже думать, сколько стоит почистить колодец. Сегодня вы узнаете, как правильно выполнить эту работу и чем почистить. Будет дана инструкция и вы ничего не упустите.

    Уход и меры безопасности

    Как правильно почистить колодец будет рассказано ниже. Для того, чтобы это приходилось делать реже, надо придерживаться некоторых рекомендаций.

    Есть несколько важных практичных советов по уходу за колодцем и прилегающих к нему территорий. Данные рекомендации помогут сохранить полезные свойства колодезной воды.

    • Необходимо закрыть колодец, чтобы в него не попадала пыль, листья, плоды рядом стоящих деревьев, старые ветки и другой мусор. Если этого не сделать, то загрязнение воды произойдет мгновенно.

    Самый простой вариант – это сделать крышку из пластика или дерева. Но лучше всего построить маленький домик. Внутри этого красивого сооружения будет расположен колодец.

  • Необходимо защитить подходы к домику от проникновения на его территорию животных, например, кошек и собак. Их шерсть может подниматься высоко в воздух и служить источником загрязнения.

    Для того, чтобы исключить эти проблемы нужно сделать ограждение.

  • Дети не должны играться на территории, прилегающей к колодцу. Это небезопасно, поэтому нужно позаботиться об ограждении.
  • Необходимо придерживаться строгого правила – раз в год внимательно осматривать стенки колодца с помощью фонарика. Для обозрения большей площади нужно взять фонарь больших размеров, привязать его к веревке и опустить внутрь.
  • При обнаружении в воде какого-либо предмета необходимо немедленно извлечь его. Если в водной массе найдено мертвое животное, то вам обязательно следует провести чистку колодезной воды.

    Для этого необходимо приобрести насос и с его помощью вычерпать всю воду. Затем надо продезинфицировать шахту и только потом заполнить колодец чистой водой.

  • Внимание: Одному человеку спускаться вниз в шахту категорически запрещается. Обязательно должен быть помощник для страховки на поверхности земли для того, чтобы помочь выбраться в случае каких-либо обстоятельств.

    Если все требования по уходу выполняются, то чистить колодец достаточно один раз в год или еще реже.

    Однако при эксплуатации на его стенках всегда будут накапливаться отложения различного минерального состава, а также бактерии и другие микроорганизмы. Сезонные колебания температур приводят к появлению трещин и смещению бетонных колец.

    В местах смещения и трещин разных размеров быстро накапливается грязь:

    • Мутную воду с неприятным запахом нельзя употреблять даже для технических целей. Со временем взвешенные частицы (муть) опускаются на дно, вода становится чище. Но это еще раз свидетельствует в пользу того, что необходимо срочно чистить шахту колодца и воду.
    • Установка сооружения должна быть сделана профессионально и грамотно. Устройство глиняного замка должно соответствовать всем стандартам. Укладка фильтра на дно должна быть выполнена профессионалом.

    Возможно, для вас будет затруднительно самому сделать все работы по чистке колодца из-за отсутствия времени. Если вы располагаете возможностью заплатить за данную услугу, то мы рекомендуем вам обратиться в частную фирму.

    Почистить колодец стоимость – от 4000 руб. Цена за работы определяется глубиной и насколько сильно загрязнена вода. В случае проведения ремонтных работ – цена договорная.

    Чистим колодец

    Если нет возможности обратиться в частную фирму и вызвать профессиональных мастеров, то все работы можно провести самому. Как самостоятельно почистить колодец и пойдет речь дальше.

    Однако это займет определенное время и придется потратить свои физические силы. Чистится вся конструкция от всех загрязнений, от песка, от глины, от ила.

    Внимание: Первое, что нужно обязательно сделать, это проверить наличие скоплений газа в шахте колодца. Газ очень опасен для здоровья человека.

    Делается это следующим образом:

    • С помощью веревки опустите зажженную свечу. Если она потухнет, то это говорит о том, что газ есть и вниз опускаться нельзя, так как очень опасно для человека.

    Газ необходимо удалить с помощью пылесоса. Потом снова осуществить проверку свечкой.

  • Использование буржуйки считается более эффективным способом извлечение газа. Нужно взять подходящую трубу. Один ее конец опустить в колодец до поверхности воды.

    Другой конец закрепить к поддувалу. После этого затопить печь. Газ начнет вытягиваться наверх.

  • Внимание: Знание техники безопасности – это обязательное требование. Когда вы находитесь в шахте, внимательно следите за своим физическим состоянием. Даже при незначительном ухудшении вам необходимо срочно подняться наверх. Присутствие напарника – это обязательное условие.

    Когда газ будет удален, можно начинать чистку колодца.

    Эту работу нужно проводить в несколько этапов:

    • Осторожно спуститесь в шахту, имея при себе металлическую сетку. С ее помощью уберите мох, грязь, слизь со стенок. Обязательно промойте очищенные места несколько раз водой.
    • Мусор с дна соберите мелкой сеткой. Если есть фильтр, то надо его почистить. В случае необходимости заменить его на новый.

    Освобождаем от мусора

    • Для дезинфекции колодца нужно знать его объем. Откачать воду и обработать стенки раствором. Его состав – на 1 литр воды 20 г хлорной извести.
    • Для дезинфекции воды сделать другой раствор – в 1 литре холодной воды развести 200 мг хлорной извести. Отстоять и перелить в другую посуду без осадка.

    После этого приготовленный раствор вылить в колодец и накрыть его крышкой, чтобы хлор не мог испариться. На следующий день процедуру надо повторить.

  • После проведения работ по дезинфекции вода откачивается из колодца до исчезновения запаха хлора. Две недели пить воду нельзя. Когда пройдет этот срок, воду нужно кипятить.
  • Если колодец долго не используется, то вода в нем застаивается и пить ее нельзя. Нужно откачать ее. Чтобы вода не застаивалась, в шахту следует опустить вентиляционную трубу.

    Ее диаметр – 20 см. Один конец трубы должен находиться выше поверхности воды на 15 см, другой – над колодцем на 1–1,5 м. Эту верхнюю часть трубы нужно покрыть густой сеткой и прикрепить к ней конус для защиты от дождя.

  • Теперь вы знаете как выполнит работу правильно. Видео в этой статье не даст вам упустить нюансов и по фото вы увидите все этапы работы. Ведь цена вопроса достаточно высока, это качественная вода.

    Комментарии

    Чистка колодца удовольствие дорогое, поэтому лучше делать ее самому, при возможности. На самом деле ничего сложного нет. Главное не забывать, что внутри очень холодно, можно легко простудиться, следует хорошо одеваться. Для чистки я обычно использую резиновые перчатки, так как на стенке может быть слизь. После осушивания от воды провожу дезинфекцию раствором описанным в статье.

    Добавьте комментарий

    колодцев и скважин

    Все права защищены

    предварительного согласования в случае установки

    активной индексируемой ссылки на наш сайт.

    Пластиковые канализационные кольца: полимерные кольца для канализации, пластмассовые кольца из пластика пвх, фото и видео примеры

    Пластиковые канализационные кольца — преимущества современных материалов

    Конструкционные особенности канализационных колодцев

    Вне зависимости от вида колодца – бетонного, пластикового или кирпичного – их объединяет единая конструктивная схема. Она представляет собой шахту цилиндрической или прямоугольной формы, в которой на дне имеется лоток для сточной жидкости. Он может иметь разные ответвления, изгибы и отверстия, предназначенные для труб (входных и выходных). Также может быть разным перекрытие с люком.

    Колодцы для канализации бывают обслуживаемыми (диаметр их достигает 1000 миллиметров) или не обслуживаемыми (тогда этот параметр меньше). Последние объекты до недавнего времени почти не устанавливались.

    • смотровыми – линейными, контрольными, узловыми, поворотными;
    • перепадными.

    Смотровые конструкции задействуют в таких случаях:

    • в местах, где присоединяют ответвления;
    • когда есть необходимость повернуть канализационную магистраль;
    • при смене диаметра труб или степени уклона.

    Перепадные колодцы обустраивают на участках, где имеется различие между уровнями расположения входящих и выходящих труб. Также их применяют при изменении скорости водяного потока или в местах пересечения с подземными объектами.

    Что лучше: пластиковые или бетонные кольца

    Еще относительно недавно при обустройстве канализационной системы не существовало альтернативы бетонным кольцам и кирпичным сооружениям. Кроме этого, использование других материалов не было разрешено строительными стандартами и правилами.

    • невысокая стоимость;
    • возможность соорудить канализационный колодец необходимой глубины;
    • модульность размеров колец.

    Но недостатки у бетонных изделий более значительны. Дело в том, что заранее невозможно определить, под каким углом в колодец будут входить кольца, поэтому производители очень редко выпускают продукцию с заранее сделанными отверстиями.

    Монтажники при установке канализационного железобетонного колодца сначала должны пробить бетон в определенных местах, а потом эти отверстия герметично заделать после прокладки труб. По аналогичной причине лоток в основании делают вручную из раствора.

    Кроме этого, канализационные кольца из пластика имеет гораздо меньший вес по сравнению с бетонной продукцией. Чтобы установить изделия из железобетона необходимо задействовать подъемные механизмы. Одновременно полимерные кольца можно перевезти легковым автотранспортом и смонтировать собственными руками без применения спецтехники.

    Использование бетонных изделий при строительстве канализационных систем не дает возможности обеспечить необходимую герметичность, в результате чего стоки могут проникать в почву. В случае возникновения потребности в поднятии уровня, чтобы уложить новое асфальтное покрытие, процесс проведения работ будет значительно усложнен.

    Привлекательность полимерных изделий

    Пластиковые колодцы, обустраиваемые для канализационных систем, стоят дорого, но такая цена оправдана по причине наличия у них положительных характеристик. Согласно прежним стандартам, у шахт должен быть диаметр не менее 1000 миллиметров, откуда и появился такой параметр у бетонных колец. Объяснялись такие требования необходимостью обеспечения удобного спуска внутрь человека для проведения чистки трубопровода. Читайте также: «Установка канализационных колец — что и в какой последовательности делать».

    функциональности сооружения становится значительно меньше объем проводимых земляных работ и площадь участка для размещения сооружения, а также снижается стоимость транспортировки колец.

    Некоторые производители для изменения угла применяют узел соединительного типа. Колодца, при сооружении которых используются полимерные кольца для канализации, можно регулировать по глубине, поскольку для них предусмотрен выпуск удлинителей, а кроме того, в некоторых моделях выдвигаются сами шахты.

    Особенности конструкции пластмассовых колодцев

    Все колодцы, при монтаже которых используются пластмассовые кольца для канализации, состоят из таких элементов:

    • люка;
    • горловины;
    • шахты;
    • дна с лотком.

    Дно конструкции отличается конфигурацией лотка и диаметром подсоединяемых труб.

    Для монтажа шахты применяют специальный удлинитель – он становится стенкой будущего колодца. Чтобы набрать удлинители до нужной высоты соединяют несколько участков.

    Разновидности канализационных люков

    Люки различают по выдерживаемой нагрузке и функциональному назначению:

    • А15 (до 1,5 тонн) – задействуют при обустройстве зеленых зон и пешеходных дорожек;
    • В125 (до 12,5 тонн) – используют в парках, стоянках и на стоянках;
    • С250 (до 25 тонн) — применяют для дорожных покрытий в городской черте;
    • Д400 (до 40 тонн) – для автомагистралей.

    Также люки отличаются по месту монтажа на горловину:

    • на кольцо разгрузочного типа;
    • на шахту;
    • на телескопическую трубу выдвижного типа.

    Способ, предусматривающий установку люка непосредственно на шахту, применяют только для варианта А15 (прочитайте также: «Канализационный люк — виды и характеристики пластиковых, чугунных, полимерных люков»).

    Материалы изготовления канализационных колодцев

    Пластиковые колодцы, используемые в промышленных, дренажных и бытовых системах, производят из различных полимерных материалов, которые отличаются свойствами. Это поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). Их маркируют так — PVC, PE и PP.

    Полимерные кольца для канализации имеют следующие особенности:

    • из ПВХ — устойчивость к воздействию химических веществ и негорючесть;
    • из ПЭ – полная герметичность и способность много раз восстанавливать первоначальную форму после циклов замерзания и последующего оттаивания;
    • из ПП – пластичность и износостойкость.

    Как показала практика, многие потребители данной продукции считают, что пластиковая система отведения стоков вне зависимости от ее функционального назначения представляет собой оптимальный выбор.

    • незначительный вес конструкции;
    • герметичность;
    • хорошая сопротивляемость к агрессивным средам;
    • простота доставки к месту монтажа;
    • несложная установка;
    • продолжительный срок эксплуатации;
    • возможность регулировать по высоте при инсталляции и после;
    • наличие дополнительного функционала;
    • возможность произвести монтаж колодца с меньшим диаметром;
    • присутствие готовых решений в лоточном элементе.

    Установка погружного насоса: монтаж оборудования, подключение

    Как установить и подключить погружной насос своими руками

    Погружной насос является одним их главных приспособлений для подачи в дом воды. Оборудование подбирается исходя из потребностей пользователя и параметров источника водоснабжения. Установка погружного насоса может производиться профессионалами и самостоятельно. Как смонтировать оборудование своими силами, расскажет эта статья.

    Устройства для подъема воды

    Типы погружных насосов

    По назначению все погружные насосы можно разделить на три больших типа:

    1. скважинные. Оборудование способно поднимать воду с большой глубины и передавать ее на большие расстояния;

    Устройство, способное поднимать воду с большой глубины

    1. колодезные. Погружные насосы, предназначенные для установки в колодец, отличаются более низкой мощностью, что влияет на выдаваемый устройством напор и производительность. Яркими представителями колодезных насосов являются устройства типа Малыш и Ручеек;

    Устройство для подъема жидкости с малой глубины

    1. дренажные. Используются для откачки загрязненной воды из бассейнов, подвалов, дренажных колодцев.

    Устройство, способное откачивать загрязненную воду

    Установка погружного насоса самостоятельно

    Монтаж погружного насоса зависит от типа оборудования в зависимости от места его будущего размещения.

    Установка насоса в колодец

    Чтобы установить погружной насос в колодец для обеспечения загородного дома питьевой водой, надо:

    1. проложить водопровод, который будет соединять оборудование в колодце с сантехническими изделиями, расположенными внутри строения;

    Укладка водопроводных труб от колодца к дому

    1. подвести к колодцу питающий электрический кабель, с помощью которого будет произведено подключение погружного насоса. Провод можно проложить по поверхности земли в специализированном защитном рукаве или совместно с водопроводными трубами. В последнем случае кабель будет меньше подвержен техническим повреждениям;

    Подведение питающего кабеля в земле

    1. на верхнем кольце колодца прикрепить кронштейн для удержания насоса. Если глубина источника водоснабжения более 20 – 30 м, то для удобства извлечения насоса можно сделать специальную металлическую опалубку. Для меньших глубин подойдет простейший кронштейн, к которому насос будет закреплен металлическим тросом;

    Простейшее приспособление для фиксации насоса

    1. насос соединяется с водопроводной системой;
    1. подключается электроснабжение. Кабель желательно прикрепить к трубам, расположенным внутри колодца изоляционной лентой. Это позволит избежать каких-либо повреждений, способных вывести насос из строя;

    Соединение оборудования с водопроводом и электропитанием

    1. подготовленная система опускается в колодец до необходимо уровня и фиксируется на удерживающем устройстве;

    Карабин, прикрепленный к кронштейну, удерживает устройство на заданном уровне

    Первый запуск насоса следует контролировать. При этом проверяется корректность работы устройства и герметичность всех соединений.

    Установка насоса в скважину

    Насос в скважину устанавливается по принципу, аналогичному монтажу насоса для колодца:

    1. на первом этапе производится разводка водопроводных труб к скважине и кранам потребления;
    2. производится обвязка насоса. К оборудованию прикрепляется водоотводящий трубопровод и кабель электропитания. Схема подключения погружного насоса должна быть в комплекте с устройством;
    1. все провода и трубы фиксируются изоляционной лентой для исключения повреждений и запутывания;

    Оборудование, готовое к погружению в скважину

    1. подготовленная конструкция опускается в скважину до определенного уровня;
    2. насос фиксируется на оголовке.

    Устройство для фиксации насоса и предотвращения засорения скважины

    1. к оголовку подключается система водоотведения.

    Проверяется корректность выполнения работ и введение устройства в эксплуатацию. Если при установке или подключении оборудования возникли проблемы, то можно получить консультацию у профессионалов о том, как подключить погружной насос правильно. Для этого рекомендуется обратиться к изготовителю оборудования.

    Подробнее с процессом монтажа насоса в скважину можно познакомиться, посмотрев видео.

    Подключение гидроаккумулятора

    При желании к насосу можно подключить гидроаккумулятор. Подключение погружного насоса к гидроаккумулятору позволит:

    • продлить срок службы насоса. В гидроаккумуляторе создается запас воды. При включении сантехнического изделия вода, в первую очередь, расходуется из бака и только при достижении критического уровня жидкости включается насос. Одноразовое включение насоса удовлетворяет потребности пользователей и заново наполняет бак. Таким образом, при использовании гидроаакумулятора снижается периодичность включений насосного оборудования, что приводит к увеличению периода эксплуатации;
    • уменьшить количество перепадов давления из-за использования нескольких кранов одновременно;
    • предохранить систему водоснабжения от гидравлических ударов, которые могут случаться при включении насоса.

    Схема подключения гидроаккумулятора к погружному насосу представлена на рисунке:

    Как правильно произвести сборку насоса с дополнительным аккумулятором

    Установить насос в колодец или скважину достаточно просто. Главное — правильно подобрать оборудование и заранее подготовить все дополнительные материалы в виде соединительных фитингов, обратного клапана, дополнительных электропроводов и так далее.

    Руководство (инструкция) пользователя по эксплуатации электрического водонагревателя Ariston

    Руководство (инструкция) пользователя по эксплуатации электрического водонагревателя Ariston

    Санкт-Петербург Магазин не работает!

    При заказе до 14:00 доставка в этот же день.

    Время ожидания заказа в согласованный день доставки не более 2 часов

    Руководство пользователя к электрическому водонагревателю. Серия Shuttle

    Оглавление

    1. Начальные сведения по электрическому водонагревателю

    1.1 Область применения и характеристики

    1.2 Устройство и названия основных деталей

    2. Технические характеристики

    2.1 Основные технические характеристики

    2.1 Электрическая схема

    3. Общие предупреждения

    4. Инструкция по установке

    4.1 Установка водонагревателя на стену

    4.1.1 Положение установки и требования к стене

    4.1.2 Установка горизонтальных водонагревателей

    4.1.3 Установка вертикальных водонагревателей

    4.2 Подключение к водопроводу

    5. Действия после установки водонагревателя

    6. Эксплуатация электрического водонагревателя

    Подключение раковины к канализации и водопроводу: основные этапы монтажа

    Как подключить раковину к канализации и водопроводу: тонкости монтажа

    Монтаж сантехнического оборудования в санузле предполагает подключение к канализации и системе водопровода. Для многих хозяев квартир и начинающих мастеров этот этап работ становится камнем преткновения. Но, зная тонкости монтажа и имея под рукой все необходимое оборудование, произвести подключение раковины к канализации можно и своими силами. Рассмотрим в деталях основные моменты технологии установки и подключения раковины.

    Содержание

    Виды раковин и особенности их монтажа ↑

    Специфика установки раковины зависит от вида сантехники. Помимо изделий обычной конфигурации, сегодня пользуются широкой популярностью такие виды моделей, как «тюльпан» или «полутюльпан», двойные раковины и умывальники, которые монтируют над стиральными машинками.

    «Тюльпан» — умывальник на пьедестале ↑

    Раковины типа «тюльпан» или «полутюльпан» отличаются глубокой маленькой чашей и длинным пьедесталом. Они могут иметь монолитную конструкцию или собираться из двух деталей: чаши и подставки.

    Чаша на ножке освобождает пространство и скрывает коммуникации

    Небольшие размеры умывальника «тюльпан» позволяют использовать такие модели при обустройстве санузлов, не отличающихся большими габаритами. В подставке скрывают все коммуникации. Она же выполняет роль опоры для чаши.

    Единственный недостаток конструкции – сложность прочистки сифона в процессе эксплуатации. Убрав пьедестал, в случае необходимости прочистки сифона, чашу приходится придерживать руками.

    Двойная раковина ↑

    Умывальники с двумя чашами некогда выступали лишь атрибутом респектабельных домов. Сегодня рынок предлагает большой выбор двойных раковин, причем в широком ценовом диапазоне. Можно встретить сдвоенные модели, ширина которых не превышает 80 см. Благодаря компактным габаритам их с легкостью можно вместить даже в ванную стандартной планировки.

    Раковины с двойными чашами – беспроигрышный вариант для обустройства ванной в доме, где живет большая семья

    Особенность сантехники сдвоенного исполнения в том, что горизонтальные оси излива развернуты в них в разные стороны под углом в 45°. Вода в них подводится по одной изливной трубе и, соответственно, опускается по общему сливу для обеих емкостей. В разных вариантах умывальников может быть установлен как один, так и два смесителя. Поэтому монтаж и подключение двойного умывальника осуществляется по классическому сценарию.

    Для установки над стиральной машиной ↑

    Модели, предназначенные для размещения над стиральной машинкой, появились на нашем рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность среди ценителей функциональности и практичности.

    Особенностью умывальников этого типа является то, что сливное отверстие в них расположено не по центру дна чаши, а в дальнем углу

    Глубина встроенных чаш в среднем составляет 20 см. Сифон также имеет уменьшенную высоту. Монтаж умывальников встроенного типа возможен только посредством подвешивания на стену анкерами.

    Эргономичные модели – идеальное решение для малогабаритных санузлов. Но за экономию места приходится платить. Стоимость изделий этого типа на порядок выше традиционных аналогов.

    Технология установки и подключения раковины ↑

    Вне зависимости от формы и габаритов раковины технология установки и монтажа устройства проходит практически по одинаковому сценарию.

    Для выполнения работ потребуется набор инструментов:

    • электродрель с набором сверл;
    • строительный уровень;
    • гаечный ключ;
    • отвертка.

    Монтаж конструкции ↑

    При замене старой сантехники на новую сложностей возникнуть не должно. Усложнить процесс может лишь несовпадение в размерах заменяемых конструкций, которые влекут за собой несостыковку расположения мест крепежа. Решить задачу можно единственным способом: просверлив в стене новые отверстия.

    Совет: если планируете изменить расположение сантехники, позаботьтесь, чтобы выводящая воду труба не образовывала на пути изгибы.

    Установка раковины на тумбу – самый простой вариант монтажа

    Если тумба уже установлена, нужно просто вложить чашу в вырезанный проем, проверив ровность с помощью строительного уровня. Положение столешницы легко скорректировать, подкрутив регулируемые ножки тумбы.

    Имея дело с новой еще неустановленной мебелью, первым делом примерьте ее, убедившись, не перекрывают ли стенки места подведения коммуникаций. Чтобы упростить задачу подведения труб, заднюю стенку тумбы чаще всего полностью снимают. Установив чашу в вырезанный проем в столешнице и выровняв ее положение, остается зафиксировать конструкцию. Сделать это можно с помощью анкерных винтов. Некоторые умельцы фиксируют конструкцию, приклеивая ее строительным силиконом.

    Размещая умывальник над стиральной машиной, потребуется на время отодвинуть технику в сторону, предварительно отметив карандашом на стене ее габариты.

    Важно! Расстояние между крышкой стиральной машинки и нижней поверхностью умывальника должно составлять 2-3 см.

    При установке подвесной конструкции нужно правильно рассчитать уровень расположения чаши. В среднем этот параметр составляет 80-90 см от пола до верхнего борта.

    Сантехникой, расположенной на этом уровне, удобно будет пользоваться как взрослым членам семьи, так и детям

    Определив высоту расположения чаши, на стене намечают горизонтальную линию. Приложив к ней чашу так, чтобы совместился ее верхний край с начерченной линией, определяют места под отверстия для крепления. Эту работу удобнее выполнять с напарником: первый удерживает чашу, второй – делает отметки на стене.

    По намеченным точкам просверливают отверстия d12 мм. В них забивают дюбели и вкручивают идущие в комплекте к сантехнике крепежные шпильки. Глубина вкручивания определяется из расчета, чтобы выступающая из стены часть шпильки была на 1,5 см длиннее задней стенки раковины.

    Совет: чтобы обеспечить надежное и статичное крепление раковины, мастера рекомендуют использовать для фиксации толстые шурупы и дюбеля либо анкерные болты.

    Подключение к водопроводу ↑

    Переходят к установке смесителя. В большинстве моделей его можно установить уже на закрепленных умывальниках. Но встречаются варианты, когда приходится эту работу делать заранее, поскольку крепление конструкции осуществляется внизу.

    На этом этапе важно соблюдать угол наклона в 90° самого смесителя относительно стены, прилегающей к умывальнику

    Порядок действий при установке смесителя:

    1. В зависимости от типа монтируемой модели в смеситель вкручивают одну или две крепежные шпильки.
    2. К вентилю подключают гибкие шланги горячей и холодной воды, затягивая их рожковым ключом, прилагая при этом умеренные усилия.
    3. Закрепленные шланги подводят через отверстия в раковине.
    4. Надев на крепежные шпильки уплотнительные резинки и прижимные шайбы, затягивают гайки ключом.

    Важно! Гайки нужно закручивать максимально осторожно, чтобы они под нажимом не лопнули, вырезав уплотнители.

    Основное требование при сборке смесителя – обеспечить хорошую герметичность и надежное прилегание всех частей конструкции.

    Для уплотнения резьбовых соединений и во избежание срыва гибких шлангов желательно использовать герметизирующие материалы

    Раковину со смесителем «сажают» на постоянное место, надевая ее на вкрученные в стену шпильки. Предварительно подставив пластиковые вкладыши, аккуратно затягивают гайки. Крепления не затягивают плотно до тех пор, пока конструкция не будет четко отрегулирована по горизонтали.

    При установке умывальника над стиральной машинкой бытовую технику подключают к тем же трубам коммуникаций, что и задействованы для работы санфаянса. Для этого используют сдвоенные заглушки и тройники. Единственное требование – гибкую подводку стиральной машинки необходимо подключать к отдельному вентилю.

    Подвод к канализации ↑

    Подключение раковины к канализации начинают с установки сифона. Он представляет собой S-образный элемент, выполняющий роль отстойника и отводящий воду в систему канализации.

    В продаже встречаются 2 вида сифонов:

    • коленообразные устройства со съемным клапаном;
    • бутылочного типа, состоящие из двух концентрических труб, вставленных друг в друга.

    Если в раковине предусмотрено отверстие, отвечающие за перелив, сифон должен быть оснащен дополнительной трубкой для подключения к нему. Сифоны продаются уже в собранном виде, задача мастера — соединить сифон со сливом.

    Монтаж сифона обычно не вызывает сложностей

    Процедуру выполняют в несколько этапов:

    1. В раковину вставляют выпуск сифона, «наживляя» его болтами.
    2. К сифону прикручивают отводящую гофрированную либо пластиковую трубу.
    3. Зафиксированную отводящую трубу вставляют в канализационный выпуск.
    4. Проверяют все соединения на отсутствие протечек.

    Совет: если диаметр трубы и выпуска значительно разняться, при состыковке элементов используйте резиновую уплотнительную манжету, а места соединений надежно герметизируйте.

    Если в доме чугунные трубы, пластиковый патрубок сифона подсоединяют к канализации с помощью резиновой канализационной муфты.

    В процессе установки сифона важно уделить внимание ряду моментов:

    1. В местах расположения резиновых уплотнителей не должно быть заусениц. В случае обнаружения таковых, их необходимо зачистить наждачкой или срезать канцелярским ножом.
    2. Резиновые уплотнители должны быть плотными, но при этом эластичными. Пересохшие изделия не будут обеспечивать должную герметичность.
    3. При надевании прокладок следует конус располагать с противоположной стороны от гайки.

    Имея дело с моделью «тюльпан», после установки раковины и подключения коммуникации, необходимо придвинуть и зафиксировать подножку. Чтобы исключить смещение конструкции, некоторые умельцы по контуру соединения ножки с чашей и полом промазывают клеем или церезитом. Но стоит учитывать, что такая фиксация может усложнить процесс демонтажа подставки в случае необходимости прочистки или замены сифона.

    Видеоурок: монтаж и подключение раковины на пьедестале ↑

    Практические рекомендации новичкам ↑

    При установке умывальника и подключении системы учитывайте ряд моментов:

    • Планируя подключать сдвоенную мойку, выбирайте специальный сифон, который имеет выход на две трубы.
    • Высота вывода канализации под раковину в ванной не должна превышать 500-550 мм.
    • При подключении к канализации важно надежно герметизировать все стыки, иначе в ванной комнате со временем появятся неприятные запахи.

    Если при проверке плотности соединений вы заметите подтекание воды, выньте манжету и, дав обсохнуть всем элементам, смажьте соединительную манжету герметиком и «посадите» ее на прежнее место.

    Установка и подключение раковины – не особо сложная, но довольно трудоемкая работа. На некоторых этапах монтажа не обойтись без помощника. Но в целомпри желаниилюбой домашний мастер сможет без труда справиться с установкой умывальника собственными силами.

    Добавление комментария

    • Популярное

    Отопление, водоснабжение и канализация своими руками

    Обустройство скважины на воду, обустройство водяных скважин, устройство скважины, устройство скважин в Киеве и Киевской области

    1. Обустройство скважины в приямке.

    Если Вы обустраиваете скважину, строя приямок (кессон) на воду, значит водоподъёмное оборудование может быть смонтировано непосредственно в кессоне (приямке). В этом есть свои плюсы, поскольку шум от работы насоса останется в приямке, но не в здании. Альтернативным вариантом для установки может быть дом или подвал. Для эксплуатации скважины круглый год важно обезопасить оборудование от попадания грунтовых вод с поверхности земли, и кессон это то, что может справиться с такой задачей с успехом.

    Насос должен быть установлен (опущен) в динамическом уровне воды в скважине, также с насосом опускается труба для забора воды, трос для удержания и страховки насоса, электрокабель для подачи напряжения на насос. Одним из этапов работ по обустроству скважины на воду является процесс установки накопительного бака на воду (гидроаккумулятор).

    Гидроаккумулятор — это железная емкость (резервуар) под воду. Гидроаккумулятор обычно устанавливают или в доме, или в кессоне или в подвальном помещении итд. Гидроаккумулятор будет поддерживать давление в системе стабильным, понизит нагрузку на насос.

    Следующий этап обустройства скважины на воду — это установка и наладка систем автоматики. Системы автоматики — это, как правило, пульт управления и реле давления, устройство сухого хода.

    Рис.1 Схема скважины, укомплектованной насосом "Водолей" и ее обустройство

    Предлагаем Вашему вниманию следующий вариант для обустройства скважины — колонка. Эконом вариант для полива на даче, быстрый вариант для строительства. Конструкция позволяет экономить деньги и при этом пользоваться скважиной круглый год. Закрывается на замок. Не нуждается в утеплении. Нет обратного клапана. Принцип работы прост: нажали кнопку — вода бежит, нажали еще раз — вода перестала бежать. За счет отсутствия обратного клапана — вода не стоит в системе, она опускается обратно в скважину. Из-за этого и не требуется утепление. Не требуется установка и наладка систем автоматики.

    Рис.2 Схема скважины и обустройство колонкой

    4 мм — толщина металла стенки трубы;

    240 мм — наружный диаметр трубы;

    4 мм — толщина металлической крышки, защищенной от влаги и пыли из вне.

    Каким наилучшим образом подобрать оборудование для обустройства скважин на воду? Это комплексный вопрос, который должен учитывать возможности и потребности заказчика, его предпочтения и исходные условия скважины.

    Получить консультацию по вопросам обустройства скважины, заказать бурение скважины Вы можете:

    ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

    БУРЕНИЕ СКВАЖИН

    УСЛУГИ ПО СКВАЖИНЕ

    ВОДООЧИСТКА

    АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

    ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛАХ

    • Киевская обл., пгт. Коцюбинское, улица Пономарева 32
    • Тел.: +38-044 451-6242
    • Тел.: +38-044 361-2527
    • http://www.bsv.kiev.ua
    • Написать электронное письмо
    • Карта проезда в офис БСВ

    Наиболее читаемые

    Следуйте за БСВ

    Новое на сайте

    Компания БСВ выполняет профессиональное бурение скважин на воду. Мы имеем большой опыт по бурению артезианских скважин, очистке, обустройству и ремонту колодцев и скважин. Также мы продаем буровое оборудование, комплектующие и сопутствующие материалы. Производим срочное бурение в Киеве, а также труднодоступное для других бурение скважин в Киевской области. Продаем материалы для бурения: бентонит, трубы нПВХ, кварцевый песок мытый фракционный (2-6мм), фильтр полипропиленовый.