Автономное водоснабжение загородного дома из колодца: общие рекомендации

Устройство водоснабжения загородного дома из колодца: общие советы и технологические нюансы

Поскольку подключение загородного дома к централизованному водоснабжению невозможно, владельцам частных домов и дачникам приходится самостоятельно решать вопрос автономного водоснабжения. Существует три варианта реализации этой задачи: воспользоваться водой из естественных водоемов, организовать подачу воды из колодца или из скважины. Пруд или речка вблизи дома бывает нечасто, поэтому остается решать, что лучше обустроить – колодец или скважину. Из существующих вариантов специалисты считают предпочтительным водоснабжение загородного дома из колодца и в пользу этого метода есть целый ряд доводов.

Преимущества колодезного водоснабжения

Водоснабжение из колодца широко используется для загородных частных домов и дач и вот почему:

  • рытье колодца стоит намного дешевле, чем бурение скважины;
  • вырыть колодец собственноручно сможет любой человек, обладающий должными навыками;
  • правильно сооруженный колодец будет обеспечивать водой много лет, причем совершенно бесплатно (не считая, конечно, расходы на подачу воды в дом);
  • рыть колодец можно без официального разрешения.

Нужно отметить, однако, что, по сравнению с водой из скважины, колодезная вода из-за близкого залегания к поверхности земли может содержать достаточно много примесей. Она вполне пригодна для технических нужд и полива, но чтобы ее можно было использовать для питья, воду желательно очищать при помощи установки системы фильтров. Кроме того, колодец нуждается в периодической очистке (специалисты рекомендуют проводить ее хотя бы 1 раз в году).

Технология устройства колодезной системы

Весь процесс состоит из:

  • разработки конкретной схемы водоснабжения;
  • копки траншей для трубопровода, кессонов;
  • подбора насосного оборудования и его установки;
  • водоочистки – установки фильтров;
  • прокладывания трубопровода от колодца к дому;
  • установки водонагревательного оборудования, посудомоечных, стиральных машин.

Как правило, в схему автономного водоснабжения частного дома включен насос или насосная станция для водозабора. Их устанавливают в доме, в специальном подсобном помещении либо непосредственно над колодцем – в кессоне. Насос соединяют трубой с колодцем. С его помощью вода накачивается в гидроаккумулятор, а от него трубы расходятся ко всем потребителям в доме.

Если в доме расходуется вода, например, в ванной или в мойке на кухне, давление в системе начинает постепенно падать. Когда уровень давления достигает 2,2 бар, реле давления срабатывает и включает насос. Он опять начинает накачивать воду в гидроаккумулятор, пока давление не достигнет 3 бар. Реле давления срабатывает, и насос снова отключается.

Выбираем место для будущего колодца

Начальным этапом устройства водоснабжения является строительство самого колодца. Работы рекомендуется проводить с июня месяца по сентябрь: в жаркое время года уровень залегания подземных вод минимальный. Определить место для будущего колодца можно старыми дедовскими способами (например, с помощью лозы), или разузнать всю информацию о месте залегания водяного пласта у соседей, имеющих свои колодцы.

Следует учесть и некоторые ограничения: в радиусе 50 м от колодца не должны находиться выгребные ямы, туалеты, компостные кучи, септики и другие источники загрязнения. Колодец не следует также располагать совсем близко к дому, чтобы вымывание песка не привело к сдвигу фундамента. Как только место для колодца выбрано, можно начинать проектировку водоснабжения.

Проект водоснабжения загородного дома из колодца, составление схемы разводки трубопроводов, подбор и установку насосного оборудования, а также запуск системы водоснабжения лучше доверить профессионалам, поскольку это дело серьезное, требующее специальных знаний. А пока проект разрабатывают, можно начинать рыть колодец.

Правила устройства колодца из бетонных колец

Самый простой и надежный вариант — колодец с железобетонными кольцами. Кольца предотвратят обрушение грунта, будут препятствовать стеканию поверхностных вод внутрь. На ровной площадке лопатой выкапываем яму диаметром на 10-20 сантиметров больше диаметра кольца. Копаем до глубины на 10 см меньше высоты кольца (оно имеет обычно высоту 90-100 см). Укладываем в яму первое кольцо, на ее торец устанавливаем не менее 3 соединительных скоб.

Копаем дальше на глубину в одно кольцо, землю выгребаем и отправляем наверх. Опуская вниз первое кольцо, устанавливаем в скобы второе. В нем делаем отверстие для водопроводной трубы. По правилам диаметр отверстия должен быть больше диаметра трубы в 1,5 раза.

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца до того момента, пока вода не начнет прибывать интенсивно. Это происходит примерно после установки 6-8 колец. Количество родничков должно быть не меньше трех. Углубляемся вниз еще на полметра, выкачивая прибывающую воду насосом.

После выемки грунта закрываем шахту колодца и оставляем на сутки, чтобы узнать уровень воды. Хорошо, если он составляет более 1-1,5 м. Откачиваем всю воду и укладываем на дно мелкие камни, затем слой щебня в 30-50 см, который будет играть роль фильтра. Щели между бетонными кольцами заделываем цементно-песчаным раствором. Колодец должен опять заполниться на 1,5 кольца.

Особенности подключения насосного оборудования

Водоснабжение из колодца подразумевает добывание воды из него при помощи насосной станции, и ее последующее распределение по всему дому. Насосное оборудование удобно располагать в доме, а еще лучше в подсобном помещении. Температура в нем зимой не должна быть ниже +2 градусов.

От колодца к дому копаем траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта, укладываем на дно трубу.

Трубы бывают из разных материалов – из стали, металлопластика, меди и др. Выбирать нужно по необходимым характеристикам и, конечно, в соответствии с бюджетом. Металлопластиковые трубы удобны тем, что гнутся. Выводим трубу через отверстие в колодезном кольце и, сгибая ее, опускаем в воду, не доходя 30-40 см до дна колодца. Внутри нее вставляем сетчатый фильтр.

Откачиваем снова всю воду, вбиваем в дно колодца штырь, к которому прикрепляем трубу. Теперь можем заделывать цементным раствором отверстие в кольце для трубы. Траншею закапываем и делаем вокруг колодца глиняный замок на глубину 40 сантиметров толщиной 50 сантиметров и радиусом 150 см. Эта мера необходима, чтобы исключить попадание в колодец грунтовой и дождевой воды.

Чтобы грамотно выбрать насосную станцию, нужно знать какие характеристики у нашего колодца. Обычные насосы поднимают воду с глубины 9 метров до 40 метров. Но если колодец удален от дома, то лучше приобрести самовсасывающий центробежный насос, оснащенный внешним эжектором – он поднимает воду с колодца глубиной до 45 метров.

Перед входом в насос устанавливаем обратный клапан и фильтр грубой очистки воды, а фильтр тонкой очистки – после насосной станции. Подключаем манометр, затем реле давления и все остальные приборы. Делаем внутреннюю разводку к точкам потребления воды – ванне, раковинам, унитазу, стиральной машинке. В конце подключаем насосную станцию к щитку управления.

Вот и все: немного труда, терпения и материальных затрат, а также огромное желание, и водоснабжение дачи или частного загородного дома из вырытого своими руками колодца обеспечено на долгие годы вперед.

Аква-Ремонт © 2017. Все права защищены.

Копирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

Как снять унитаз: видео-инструкция по монтажу своими руками, как развернуть на 90 градусов, демонтировать, перенести в другое место, поднять над полом, сделать выше, поставить, цена, фото

Как снять унитаз – несколько полезных рекомендаций

Любой ремонт всегда связан не только с установкой нового оборудования, но и с демонтажем старого. Многие полагают, что проделать это собственноручно очень сложно, между тем работы довольно просты и вполне по силам даже тем, кто никогда не сталкивался с подобными вопросами. В данной статье мы рассмотрим, как грамотно и аккуратно убрать старую сантехнику и дадим несколько рекомендаций по установке новых систем.

На фото: будьте готовы к тому, что в процессе работ придется убирать много мусора и воды с пола

Важные аспекты

Еще до начала работ следует ознакомиться с несколькими рекомендациями, которые помогут упростить процесс и максимально ускорить его:

Перчатки защитят вас от повреждений и бактерий

Порядок проведения работ

Стоит отметить, что вопрос, как демонтировать унитаз, неразрывно связан и с тем, как поставить новый, поэтому мы рассмотрим все работы в комплексе, тем более что провести их можно в течение нескольких часов.

В рамках этого этапа проводится целый ряд мероприятий:

  • В первую очередь следует освободить окружающее пространство от всего, что может помешать в процессе работы. Помещение должно быть свободным от мебели, различных приспособлений и так далее.
  • Затем отсоединяются водоподводящие коммуникации, при этом все остатки воды аккуратно сливаются, а бачок освобождается путем смыва. Чем меньше жидкости останется в системе, тем проще будут дальнейшие работы и тем меньше вам придется убирать пол после работы.
  • После этого можно приступить к снятию бачка, это значительно уменьшит общий вес конструкции, упростит доступ к унитазу и исключит падение конструкции при ее освобождении. В компакт-системах необходимо отвернуть два болта и аккуратно убрать емкость, в подвесных вариантах достаточно отсоединить канализационную трубу и снять конструкцию со стены, лучше сделать это заранее, чтобы потом не добавлять мусор на освобожденную площадку.

Снятие бачка значительно уменьшает общий вес конструкции

  • Следующая стадия – освобождение основания, вид работ зависит от способа крепления. Если применялись анкеры, то их следует расслабить с помощью ключа и вынуть, далее основание освобождается с помощью зубила и молотка, при этом велика вероятность повреждения напольного покрытия или унитаза, но ничего поделать нельзя, особенно, если крепление производилось на раствор или битум.

Для аккуратного отделения основания от пола можно попробовать сорвать его с помощью монтировки, очень часто такой вариант позволяет провести работы гораздо быстрее и проще.

Монтировка поможет быстрее сорвать конструкцию с места

  • В последнюю очередь система отсоединяется от канализации, если соединение замазано раствором, слой разбивается, если уплотнено тряпками и краской – отделяется и удаляется.

Разберемся, как ставить унитаз своими руками, так как цена подобных услуг зачастую неоправданно велика.

Инструкция по проведению работ имеет следующий вид:

  • В первую очередь подготавливается площадка под установку нового оборудования, ее можно облицевать кафелем либо залить цементным раствором. На этой же стадии решается проблема, как поднять унитаз выше над полом – можно соорудить небольшой постамент и крепить оборудование уже на него.
  • Если планировалась перестановка, то перед тем, как перенести унитаз в другое место, следует подвести туда все необходимые коммуникации. Это очень важно, так как установить систему там, где нет подвода воды и канализации, невозможно.

Для увеличения высоты в некоторых моделях можно приобрести специальную платформу, это позволяет значительно упростить работу и приподнять систему без лишних операций.

Как сделать унитаз выше? Можно использовать специальную подкладку-платформу

  • Также следует рассмотреть, как развернуть унитаз на 90 градусов, проще всего это сделать с помощью гофры – она соединит коммуникации без лишних переделок и обеспечит надежное соединение элементов.
  • Работы проводятся весьма просто: вначале унитаз примеряется к месту ориентировочной установки, если все нормально, размечается положение и места крепления. После этого высверливаются отверстия под анкерные болты.
  • Далее устанавливается конструкция, крепится на анкеры, шов между полом и основанием уплотняется силиконовым герметиком для канализации для защиты от влаги и грязи.

  • В последнюю очередь присоединяется гибкая подводка и ставится гофра. После этого система проверяется на герметичность посредством 2-3 пробных сливов, если все нормально, работы можно считать завершенными.
  • После установки в помещении можно навести порядок

    Демонтаж и монтаж унитаза – работа довольно простая, важно делать все аккуратно и в соответствии с рекомендациями, изложенными выше. Видео в этой статье расскажет и наглядно покажет некоторые важные моменты процесса.

    Статьи по теме

    Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте

    Какой санузел в вашем доме?

    Сантехнические навыки с нуля: как установить унитаз и видео процесса

    Емкая инструкция: как установить унитаз на плитку и произвести его сборку

    По окончании этапа строительства совершенно новой санитарной комнаты или замены уже установленного унитаза возникает необходимость в произведении монтажа нового сантехнического аппарата. Подавляющее число потребителей отдает предпочтение напольным унитазам, методика ввода в эксплуатацию которых имеет свои особенности.

    Эта статья содержит подробные сведения о технологии монтажа напольных конструкций на плитку:

    Общие подготовительные работы

    Перечень сопутствующих работ и набор инструментов

    Перед тем, как установить унитаз на плитку, необходимо произвести перечень таких работ:

    • сформировать комплект инструментов, необходимых для проведения всех монтажных операций;
    • организовать гибкую разводку, обеспечивающую подачу воды в бачок от уже имеющейся водяной розетки;
    • произвести сборку бачка и чаши.

    Минимальный набор инструментов выглядит следующим образом:

    • электрический прибор для сверления отверстий (дрель или перфоратор);
    • набор сверл различного назначения;
    • уровень;
    • разводной гаечный ключ;
    • резиновый шпатель;
    • карандаш.

    Желательно также иметь в наличии вязкотекучий состав на основе силиконовых каучуков. Облегчить использование туба с герметиком поможет специальное приспособление, часто именуемое как пистолет.

    Подготовка водопроводной системы к подключению системы слива

    Имеющаяся разводка обязательно должна иметь отдельный вывод, предназначенный для поставки порций жидкости в сливной бачок. В многочисленных инструкциях на тему, как правильно установить контакт между смывной системой унитаза и водяными коммуникациями в видео, неоднократно рекомендуется установить непосредственно на выходе из водяной розетки один из таких фитингов:

    Заранее подобранный шланг для гибкой подводки крепится непосредственно к смонтированному ранее крану. Перед установкой податливой трубки необходимо проверить в местах крепления наличие резиновых уплотнений.

    Важно! Не стоит забывать о неписанных правилах сборки резьбовых соединений трубчатого типа: на наружную поверхность необходимо намотать паклю или ФУМ-ленту, дополнительно обработав деталь герметиком.

    Процесс соединения сборочных элементов сантехнического устройства

    Транспортировка аппарата зачастую осуществляется в разобранном состоянии. Ответственные производители поставляют уже полноценные сборочные единицы: сливная арматура устанавливается в бачок еще на производстве. К сожалению, бюджетные варианты от малоизвестных фирм в таком формате не комплектуются. В этом случае предлагается инструкция по сборке аппаратуры.

    Последним же переходом перед тем, как установить приобретенный унитаз на плитку, является соединение бачка и чаши устройства. Процесс включает такие операции:

    1. установить специальную прокладку на контактной поверхности чаши;
    2. вставить в отверстия на дне бачка болты;
    3. взаимно состыковать две части и закрутить гайки.

    Эффективность данной технологии существенно повышает пакет следующих рекомендаций:

    • необходимо нанести на рабочие поверхности манжеты слой силиконового герметика с двух сторон перед ее установкой;
    • в составе болтового соединения обязательно должны присутствовать резиновые или пластиковые шайбы, герметизирующие бачок и предотвращающие возникновение внутренних напряжений;
    • затяжка гаек должна производиться поочередно с приложением небольшого момента (лучше недотянуть, нежели перетянуть);
    • в процессе затяжки необходимо контролировать горизонтальность расположения емкости для хранения жидкости относительно чаши, положив вместо крышки бачка уровень.

    Важно! Наблюдая, как установить на унитаз бачок по видео, можно заметить следующий нюанс: перед сборкой контролируется степень затяжки основы запорной арматуры, гайка которой расположена на внешнем торце емкости. Цель данной операции – исключить вероятность возникновения внутренних утечек жидкости (из бачка в чашу) и последующий их ремонт.

    Изучаем, как установить унитаз на обычный кафельный пол с помощью видео данного процесса

    Собрав аппарат, необходимо приступить к подготовке и выполнению непосредственно монтажного процесса. Абсолютно любая установка начинается с примерочной стадии: агрегат устанавливается в предварительно обустроенное место с подключением к канализационному отверстию. При осуществлении последнего может потребоваться один из следующих элементов:

    • гофрированная труба;
    • прямой или эксцентриковый переходник.

    Следует иметь ввиду! Иногда выпускное отверстие сантехнического устройства «заправляют» непосредственно в канализационную трубу, экономя таким образом пространство в комнате. Перед подключением к чугунному раструбу, необходимо установить специальную переходную резиновую манжету.

    Смоделировав положение унитаза по различным параметрам, в том числе по отношению к стенам, необходимо приступить к непосредственному решению вопроса, как установить унитаз на ранее уложенную плитку, а именно — выполнить ряд следующих операций:

    1. обвести карандашом контур площадки контакта агрегата с полом;
    2. отметить отверстия для сверления, если конструкция выполнена с возможностью открытого монтажа;
    3. нанести на пол линии, мысленно совпадающие с плоскостями симметрий монтажных отверстий, если конфигурация аппарата выполнена с внутренним креплением.

    В последнем случае, отсоединив сантехнический аппарат и отставив его в сторону, необходимо совместить плоскости симметрии ответных поверхностей внутренних креплений (уголков) с ранее проведенными линиями и наметить схему сверления.

    Формообразование отверстий в кафеле производится в два этапа:

    • сверлится отверстие несколько больше требуемого диаметра специальным сверлом по кафелю (форма острой режущей части напоминает копье) на глубину, равную толщине плитки;
    • производится дальнейшее формообразование отверстия требуемого диаметра и длины производится обычным сверлом по бетону.

    Придерживаясь курса, как установить унитаз по видео, часто можно услышать чрезвычайно полезные рекомендации в отношении проведения операции сверления керамики:

    • места будущих отверстий необходимо отметить жирным маркером;
    • отмеченное место заклеить скотчем, во избежание появления поперечных колебаний сверла;
    • сверление плитки необходимо осуществлять на самой малой скорости с выключенным ударным режимом;
    • формообразование отверстия в подплиточном слое осуществляется с применением ударного режима.

    Стоит принять к сведению! Место для сверления на плитке можно наметить и керном. Однако в этом случае велика вероятность откола керамической массы.

    В образованные отверстия вставляются дюбеля и забиваются легкими ударами молотка. На данном этапе также производится фиксация промежуточного крепежного элемента (уголка) скрытой системы крепления сантехнического устройства. После осуществляется корректировка положения в соответствии с ранее намеченным контуром и закрепление конструкции при помощи винтов или болтов.

    Основы технологии «как установить унитаз напольной конструкции на плитку» дополнены такой важной рекомендацией: скрытое под унитазом пространство желательно загерметизировать. Качественно осуществить данную операцию для различных схем крепления можно следующим образом:

    • для скрытой конфигурации — нанести толстый слой силикона по внутреннему контуру, ранее отмеченному карандашом, перед окончательной установкой аппарата;
    • для открытой конструкции:
      1. установить агрегат и завернуть крепежные винты на 2-3 оборота;
      2. приподнять унитаз и установить подкладки толщиной 10-15 мм;
      3. нанести толстый слой силиконового герметика по всему периметру контактной площадки;
      4. убрать подкладки и в этих местах нанести слой силикона;
      5. убрать лишний слой и выровнять «подушку» резиновым шпателем.

    Возобновлять дальнейшие работы, связанные с сантехническим агрегатом, можно только после окончания активной фазы застывания – через 5-6 часов.

    Рекомендуемое видео по теме:

    Выясняем, как установить унитаз на «теплую» плитку: методика крепления на утепленный пол

    Непродуманная схема укладки рабочих узлов системы обогрева на горизонтальной поверхности исключает возможность закрепить сантехническое устройство механическим способом. Причина – высокая вероятность повреждения нагревательных элементов в процессе сверления. Единственный выход из положения – закрепить с применением клеевого состава.

    Найти ответ на вопрос, как установить и приклеить унитаз в формате видео, достаточно сложно. На помощь могут прийти советы опытных сантехников:

    • в качестве клеевого состава может служить силиконовый герметик, жидкое стекло или же эпоксидный клей;
    • для улучшения адгезии дну сантехнического аппарата и ответному контуру на кафеле необходимо придать высокую шероховатость с помощью наждачной бумаги или мелкозернистого круга;
    • клеевой состав необходимо наносить на обе поверхности и скреплять их по истечении 5-7 минут;
    • эксплуатация унитаза возможна по истечении 24 часов.

    Зафиксировав агрегат относительно пола, необходимо приступить к подключению выпускного отвода к канализационной сети. Организация коммуникации с помощью пластикового переходника с фиксированной или изменяемой длиной довольно проста. Для этого, после разрешения задачи, как установить напольный унитаз на плитку, необходимо нанести на стыковые элементы переходника силикон и установить его сначала на выходной патрубок чаши, а затем вставить в канализационный вход.

    Завершающий этап

    Завершающую стадию открывает операция по сборке сиденья и установке его на агрегат. В общем случае сборка данной конструктивной единицы производится по такой методике:

    1. устанавливаются резиновые элементы в корпус сиденья и крышки для обеспечения мягкого и безопасного контакта между поверхностями;
    2. собирается подвижное соединение (петля);
    3. в петли вставляются крепежные элементы;
    4. производится установка конструкции на чашу и регулировка равномерного прилегания сиденья к керамическому корпусу;
    5. осуществляется сборка резьбовых соединений и их затяжка небольшим моментом (обязательно наличие пластиковых или резиновых шайб).

    Далее производится сборка крышки бачка унитаза и кнопки управления смывом. На этом же этапе подключается и гибкая подводка к сливной емкости. Поскольку зачастую соединение производится с пластмассовой резьбой, в качестве дополнительного уплотнителя можно использовать только ФУМ-ленту. Прилагать излишние усилия при выполнении этой операции также не рекомендуется.

    Коротко о монтаже сантехнического устройства на кафель

    Технологию установки унитаза можно представить в виде трех этапов. Подготовительная стадия заключается в организации гибкой разводки и сборке двух основных единиц – бачка и унитаза. Анализ сущности вопроса, как установить унитаз на кафель по имеющимся в сети видео, показал, что ключевую стадию формируют:

    • процесс разметки под отверстия;
    • операция сверления с применением двух видов режущего инструмента: для плитки и бетона;
    • монтаж дюбелей;
    • процесс формирования гидроизоляционной платформы между полом и дном унитаза.

    Для оборудованного обогревом пола подойдет способ крепления унитаза с помощью клеевого состава (силикон, эпоксидный клей, жидкие гвозди). Перед его нанесением, скрепляемые поверхности необходимо обработать наждачной бумагой или абразивным кругом.

    Окончательный этап формируют операции по сборке и установке сидения, крышки бачка и процесс окончательного подключения гибкой разводки к сливной емкости.

    • Автор: Татьяна

    Свежие публикации:

    Подписывайтесь

    Внимание! Материалы сайта являются интеллектуальной собственностью его владельца.

    Любая их публикация на других ресурсах (в том числе с активной ссылкой на источник) ЗАПРЕЩЕНА.

    Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция

    Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция, особенности монтажа разных видов

    Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса. Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками, без помощи специалистов.

    Варианты конструкций современных моделей

    Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

    Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

    Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов. Выходной слив бывает:

    Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной. Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

    Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

    Общие рекомендации по установке унитазов

    Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

    Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

    • перфоратор либо ударная дрель;
    • набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
    • набор гаечных ключей;
    • строительный уровень;
    • простой карандаш или маркер;
    • канцелярский нож;
    • рулетка;
    • зубило;
    • молоток.

    Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

    Из вспомогательных материалов потребуются также:

    • металлизированный скотч;
    • силиконовый герметик;
    • ФУМ лента;
    • полиэтиленовая пленка;
    • влаговпитывающий отрез ткани;
    • емкость для сбора жидкости.

    В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

    Демонтаж старого унитаза

    Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций. Работу выполняют в несколько этапов:

    1. Перекрывают кран.
    2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
    3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
    4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
    5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
    6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

    Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели, облегчить задачу поможет применение универсальной смазки «WD-40», которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

    Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

    В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах.

    Последовательность сборки конструкции

    Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

    Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

    1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
    2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
    3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

    При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и сливного механизма закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

    Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

    Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

    Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

    Присоединение к канализации

    Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

    С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

    Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

    Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

    Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

    Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

    При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя.

    Подключение к водоснабжению

    На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

    Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

    Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

    Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

    Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

    Варианты подключения сантехнического прибора

    Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

    Вариант #1 – с вертикальным выпуском

    Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

    Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

    1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
    2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
    3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

    Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

    Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима.

    Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

    Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

    Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

    Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

    Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

    Вариант #3 – с косым выпуском

    Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

    Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

    1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
    2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
    3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

    Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

    Особенности монтажа моделей «компакт»

    Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

    1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
    2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
    3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
    4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
    5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
    6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
    7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

    Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

    Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

    Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

    Установка унитаза типа «моноблок»

    Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.

    В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

    Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом.

    Монтаж подвесных конструкций

    Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

    Работу по установке подвесной конструкции выполняют в такой последовательности:

    1. Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
    2. Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
    3. Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
    4. Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
    5. Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

    Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

    Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

    Видео-советы по установке и подключению

    Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.

    Как правильно установить бачок:

    Видео-урок по монтажу оборудования:

    Тонкости установки подвесной сантехники:

    При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

    Интернет-энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения

    Декоративная отделка природным камнем искусственного колодца

    Отделка природным камнем искусственного колодца

    Перед началом самой облицовки камнем, для работника уже заранее был вырыт котлован, и сделана внутри бетонная стяжка до уровня земли. Место расположения колодца и его размеры тоже были заранее согласованы ландшафтным дизайнером с заказчиком.

    Форма круглая. Диаметр внешнего кольца 1.5 м, диаметр внутреннего 1 м. Соответственно, толщина стенки варьировалась в районе 25 см. Глубина ниже уровня земли 80 см. Глубина выше уровня земли 50 см. Суммарная общая глубина колодца 1.3 м.

    Сам колодец планировался как основание для небольшого фонтана. До верхней кромки его наполнят водой, внутрь на дно будет установлен насос для беспрерывной циркуляции воды. Насос с вмонтированным фильтром.

    Задача работника – поднять бетонную стяжку до необходимого уровня (вверх на 50 см), сделать внутреннюю гидроизоляцию, сделать отделку природным камнем внутренней и наружной части колодца.

    Изготовление ровной круглой опалубки для бетонной стяжки

    Не имея заводской бетонной трубы, можно сделать ее своими руками, при помощи подручных средств и материалов.

    Из инструментов понадобились: шуруповерт, отвертка фигурная, саморезы, канцелярский нож, кусачки, плоскогубцы, электролобзик, простой карандаш, нить, уровень.

    Материалы: лист OSB 1 см толщиной, лист гипсокартона, проволока тонкая и по толще (3-5мм), деревянные бруски.

    Сначала делаем окружность из OSB. Одного листа на целый круг диаметром 1метр не хватило, поэтому пришлось скрепить два полукруга. Лист гипсокартона режется вдоль с отступом в 50 см. На этом, нужном нам, куске делаем поперечные надрезы таким образом, чтобы разрезана была бумага только на одной стороне. Расстояние между надрезами делаем около 5 см. Такая процедура позволит нам согнуть гипсокартон по форме круга.

    Крепим его на нашу окружность из OSB при помощи саморезов и шуруповерта. Получаем, своего рода, цилиндр, внутри цилиндра делаем подпорки из брусков, чтобы бетонная масса не прорвала гипсокартон. Внутренняя часть опалубки готова. Наружную часть изготовляем, таким же образом, из гипсокартона, и крепим ее на бруски длинной 15 см. Бруски нарезаем при помощи электролобзика или простой ножовки. В качестве дополнительного крепления используем проволоку. Той, что по тоньше, связываем шляпки саморезов на обоих листах гипсокартона. Толстой проволокой обвязываем наружную сторону опалубки, чтобы бетон не разорвал гипсу. Ставим опалубку на бетонный котлован и медленно постепенно по всему ободу начинаем заливать бетон.

    Не забываем о том, что на дне будет располагаться насос с фильтром и ночная подсветка. Поэтому вывод кабелей через отверстие в стенке колодца нужно подготовить заранее.

    По истечению 1-2 суток следует аккуратно разобрать опалубку. А внутреннюю часть колодца (та, что будет в воде) нужно тщательно гидроизолировать. В нашем случае использовалась смесь Ceresit cr 65. Так же стоит использовать монтажную сетку и грунтовку при нанесении гидроизоляционной смеси. Спустя двое суток, когда гидроизоляция и бетон достаточно хорошо просохли, приступаем к декорированию.

    Процесс облицовки камнем

    По желанию заказчика в работе использовался белый морской камень и плоский природный песчаник.

    Необходимые инструменты: шпателя (2-3 разной ширины), кисточка (около 5см шириной), перфоратор с венчиком, небольшая болгарка с кругами по камню, ведро с водой, кирка.

    Из смесей и средств берем грунтовку Ceresit CT 17, для бетона и камня, клей Ceresit cm 12.

    Камень хорошо промыть водой и дать обсохнуть. Приготовить клейкую смесь Ceresit cm 12. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы его можно было шпателем намазать на вертикальную плоскость, и при этом он не тек. Но и сильно густым его делать не нужно, иначе пропадут клеящие свойства. По вязкости раствор должен напоминать густую сметану и томатную пасту. Нужно стараться при смешивании добиться максимальной однородности, не стоит торопиться.

    Декорируемую поверхность следует пройти грунтовкой и дать хорошо обсохнуть.

    Внутреннюю часть колодца мы будем облицовывать белым морским камнем. Процесс декорирования требует творческий художественный подход. Задача работника заключается в достижении максимального сходства с природой. Не нужно бояться контрастного взаимодействия мелких и крупных камней. Работать нужно постепенно: подготовил возле себя много разных по размеру, цвету и форме камней; намазал раствор

    50 на 50 см на поверхность; начинаешь укладку камня. Советую начинать с самых крупных камней, мелкими камнями потом их обыгрывать.

    При облицовке старайтесь не вымазывать камень в раствор. Каждый камень старайтесь хорошо с усилием притирать к поверхности, чтобы раствор заполнил все щели и выемки на нем. Лишний раствор либо убираем шпателем, либо размазываем в сторону будущей отделки. Таким образом мы декорируем всю внутреннюю вертикальную плоскость, на дно кладем камни в сухую. То есть на раствор не садим. На дно устанавливаем насос и ночную подсветку, насос лучше скрыть за крупными камнями, чтобы он не портил природный вид колодца.

    Внешняя часть декорируется плоским бурым песчаником. Камень нужно промыть и обсушить.

    Здесь работа немного сложнее, но при этом не менее, творческая. Укладка камня идет по принципу мозаики или пазла. Старайтесь придерживаться расстояния между камнями (шва) от 1 до 2 см. Играйте с размерами камней. Не должно быть много одинаковых по размеру и положению камней на одном участке. Если нужно обрезать часть камня для более удачной компоновки, можно использовать болгарку. Только, обязательно, спиленную часть старайтесь прятать от глаз. Здесь действует такой закон – чем меньше камень пилишь, тем красивее, благороднее и богаче композиция. В отличие от белого камня, плоский камень нужно тоже промазывать грунтовкой с клеящей стороны. И раствор наносить лучше не на поверхность, а прям на камень.

    Когда камень положен, нужно заняться швами (только для наружной стенки).

    Готовим другой раствор: 3 части песка на 1 часть цемента и вода. Вода нужна в таком количестве, чтобы раствор был максимально густым. Если слепить руками лепешку из него, она не должна «растаять». Форма ее должна сохраниться и при этом не рассыпаться. Вот такой раствор нам нужен.

    Стараясь не вымазывать камень, аккуратно при помощи ручки кисти и тонких шпателей плотно забиваем раствор в швы. Между камнями должна образоваться своего рода неглубокая гладкая канавка. После того, как раствор немного подсох, нужно пройти по швам сухой кистью.

    Последние штрихи

    После того как отделка готова, внешнюю сторону колодца можно покрыть лаком. Для этого, предварительно нужно промыть поверхность из камня водой и дать обсохнуть. После чего, используем специальную кислоту для природных камней и промазываем каждый камень кистью. Далее, уже сухой камень аккуратно вскрываем лаком. Оставляем на борту колодца два съемных камня. На их месте кузнец установит кованую композицию для фонтана. После чего мы вернем их на место.

    Такой способ декорирования подходит для любых малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне; облицовка фасадов зданий, заборов, искусственных водоемов, кашпо, розариев, террас. Для выполнения такой работы нужно иметь хорошую фантазию, чтобы результат радовал глаз.

    Не стоит бояться пробовать выполнять подобную работу. Главное иметь желание, и можно всему научиться.

    Дренажный колодец — устройство и секреты монтажа видео

    Дренажный колодец — внутреннее устройство, рекомендации по выбору и подключению

    Для поддержания водного баланса на приусадебном участке выполняют комплекс работ по устройству глубинного (подземного) дренажа. При этом прокладывают сеть перфорированных труб, называемых дренами, которые выводят в дренажный колодец, используемый для их технического обслуживания. Таких специально устроенных колодцев на участке может быть несколько. Данные сооружения могут выполнять различные функции и потому иметь конструктивные особенности.

    Содержание

    Типовая схема дренажного колодца ↑

    • Канализационный люк, обеспечивающий доступ к подземным коммуникациям.
    • Горловина, являющаяся несущей частью колодца, которую в пешеходных зонах можно не использовать.
    • Шахта считается главным элементом сооружения.
    • Днище необходимо для сбора осадка из взвешенных частей ила и песка. В поглотительных колодцах монтаж днища не предусматривается.

    Схема дренажного колодца может быть и другой, это один из самых простых вариантов

    Классификация по назначению ↑

    • Поворотные колодцы необходимы для проведения периодической чистки перфорированных труб от наносов, скапливающихся в их полости, под напором воды. Устройство дренажного колодца данного вида проводят в местах схождения нескольких дрен, а также на каждом втором повороте трубы. При этом становится доступным, как подводящий участок трубы, так и отводящий. Размеры поворотных колодцев варьируются в зависимости от того, предполагается ли спуск человека внутрь сооружения для выполнения ремонтных работ. В этом случае диаметр колодца должен быть не менее одного метра. Тогда поворотный колодец называют инспекционным или смотровым.

    Дренажные колодцы могут выполнять роль смотровых при устройстве подземного дренажа для осушения почвы

    • Поглотительные колодцы, называемые также фильтрующими, точечно сооружаются в тех местах участка, где требуется осушить территорию, но нет возможности отвести воду в магистральную канализацию: выкапывается двухметровая яма, дно которой засыпается слоем щебня. Далее устанавливается емкость в виде трубы, диаметр которой должен быть не менее полутора метров, которую полностью заполняют гравием, щебнем, котельным шлаком или битым кирпичом. Вокруг наружных стен также делают гравийную отсыпку. Сверху заполненный дренажный бетонный колодец застилают геотекстильным полотном, и укрывают слоем грунта. Данное сооружение способствует естественному отводу воды в грунт.

    [include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

    • Водоприемные (коллекторные) колодцы устраивают в виде конечного резервуара закрытой дpeнажной системы. Подобные сооружения служат для сбора и накопления воды, которая впоследствии используется для полива садовых растений или откачивается с помощью насоса в ближайшую к участку канаву, водоем или овраг. Для устройства коллекторных емкостей используют готовые герметичные дренажные пластиковые колодцы , оборудованные водонепроницаемым дном.

    Коллекторный колодец наиболее часто строится на частных участках

    Из чего изготавливают такие колодцы? ↑

    Ранее в монтаже подземного дренажа для сооружения отстойников и смотровых колодцев применялись бетонные кольца. Теперь большей популярностью пользуются полимерные дренажные колодцы.

    • Бетонный дренажный колодец возводится из армированных бетонных колец разной высоты и диаметра. При монтажных работах требуется спецтехника, оборудованная подъемными устройствами. Именно это является недостатком использования данных ЖБИ-изделий. Преимущество заключается в долговечности и прочности бетонных конструкций.

    Дренажный колодец может быть исполнен из бетонных колец, но в таком случае необходимо задумать о его гидроизоляции

    • Полимерные дренажные колодцы обладают большим количеством плюсов, поэтому постепенно вытесняют бетонные аналоги с данного сегмента рынка. Пластиковая гофротруба дренажного колодца благодаря ребрам жесткости может прочно удерживаться в земле. Наличие готовых отводов облегчает подключение дренажных труб, проложенных под любым углом. Небольшая масса пластиковых элементов дренажных колодцев облегчает их транспортировку до места установки. Да и на монтаж требуется не более одного дня, при этом все работы проводятся без привлечения спецтехники. Срок эксплуатации пластиковых емкостей достигает 50 лет.

    Особенности монтажа колодца пластикового типа ↑

    При покупке готовых пластиковых колодцев приходится раскошелиться, так как стоят они немало. Можно немного сэкономить, если приобрести все необходимые элементы отдельно и самостоятельно собрать емкость нужного размера. Потребуется:

    • гофрированная труба подходящего диаметра;
    • пластиковое дно;
    • резиновые уплотнители.

    Важно! При сооружении фильтрующего или накопительного колодца обычно приобретают трубу, диаметр которой равен 695 либо 575 мм.

    [include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

    Монтажные работы выполняются по следующему алгоритму:

    • Гофротрубу обрезают до необходимой длины, после чего в ней проделывают отверстия для подведения перфорированных труб и устанавливают уплотнительные манжеты.
    • В выкопанной канаве сооружают щебеночно-песчаное дно, которое заливают цементным раствором и застилается геотекстилем.
    • Далее устанавливают днище, соединяя его с подготовленной трубой, при этом место соединения промазывают битумной мастикой.
    • Проводят подсоединение дренажных труб к колодцу. Стыки также герметизируют мастикой.
    • Проводят монтаж насоса, с помощью которого будет организована откачка скапливающейся воды.
    • Свободное пространство вокруг колодезной шахты засыпают щебнем мелких фракций.
    • Устанавливают крышку.

    Подсоединение дренажных труб к шахте колодца — особое внимание на герметичность стыков

    Как видите, строительство дренажного колодца выполнить под силу и своими руками. Однако полноценный подземный дренаж загородного участка лучше доверить профессионалам, которые спроектируют систему, подберут дренажные трубы и колодцы, выполнят весь комплекс земляных и монтажных работ.

    Особенности обустройства дренажной системы — ВИДЕО ↑

    Добавление комментария

    • Популярное

    Отопление, водоснабжение и канализация своими руками

    Как заменить ТЭН в бойлере своими руками?

    Инструкция по замене нагревательного элемента бойлера

    Вода в бойлере нагревается за счет ТЭНа, принцип работы которого такой же, как у электрочайника. Обычно эту часть заменяют по мере того, как она выходит из строя. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что срок службы ТЭНа в среднем составляет около четырех лет. Замена необходима в том случае, если при включении бойлера срабатывает автоматическая защита, которая отключает устройство. Это говорит о том, что нагревательный элемент сгорел. О том, как заменить ТЭН в водонагревателе, мы и поговорим в этой статье. Для начала обсудим еще несколько мыслей, необходимых для успешного проделывания этого процесса.

    Провести замену нагревательного элемента под силу любому хозяину

    Проверка ТЭНа на исправность

    Проверить устройство можно двумя способами.

    1. Использование контрольной лампы. Нагревательный элемент и эту лампу нужно последовательно собрать в электрическую цепь и подключить к источнику питания. Если ТЭН исправен, лампа будет гореть.
    2. Использование мультиметра. Этим прибором можно прозвонить ТЭН. Для этого надо подключить его к прибору, который нужно настроить на измерения сопротивления. Индикатор покажет ноль в том случае, если произошло замыкание, а «бесконечность» в том случае, если случился обрыв.

    При работе с электроприбором без мультиметра не обойтись

    Если наличие неисправности подтвердилось, значит, пора менять нагревательный элемент, но перед этим важно проверить наличие нужных вещей.

    Необходимые инструменты

    Для начала нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами. Их не много, но они очень важны:

    • плоскогубцы;
    • гаечные ключи;
    • отвертки: прямая и крестовая;
    • щуп-фазометр, он может быть сделан как отвертка, на торце которой есть лампочка-индикатор;
    • салфетки или тряпки, которые хорошо впитывают влагу;
    • новый ТЭН.

    Голыми руками все не сделаешь

    Теперь, вооружившись всем необходимым, можно приступать к основному. Посмотрим, что нужно сделать непосредственно перед самим снятием старого ТЭНа.

    С чего начать

    Конечно, некоторые модели отличаются друг от друга, но чаще всего конструкции практически идентичны, поэтому описанные ниже правила и порядок действий, в общем, применимы практически для всех моделей.

    1. Отключить подачу воды. Кран для ее перекрытия обычно находится недалеко. Если его нет, то можно отключить воду от стояка. Подходящий способ каждый выбирает сам, но главное прекратить подачу воды. Кстати, кран для выхода горячей воды также должен быть закрыт.
    2. Слить воду из устройства.
    3. Отключить бойлер от сети.
    4. Снять защитную крышку. Это лучше сделать с помощью отвертки.

    Снятая защитная крышка

    Работа с нагревательным элементом

    После того, как ТЭН снят, можно приступать к работе с ним. При этом также нужно помнить некоторые правила.

    1. Если цель — очистить ТЭН от накипи, то снимать ее нужно аккуратно. Для этого можно приготовить состав воды: в литре воды растворить 50 грамм лимонной кислоты. Емкость нужно полностью поместить в этот раствор. После того, как накипь примет вид хлопьев, можно почистить ее нежесткой щеткой. Приблизительное время, за которое накипь полностью растворяется — двое суток.
    2. Если нагревательный элемент заменяется на новый, нужно следить за тем, чтобы все контакты были сухими.

    Изъятие старого обогревателя

    Замена нагревательного элемента — простая операция, которую под силу сделать любому хозяину. Самое главное — следовать всем вышеприведенным советам, тогда водонагреватель прослужит еще долгое время.

    Установка счетчиков отопления в Екатеринбурге

    Установка счетчика на отопление

    Нужна установка счетчика отопления в Екатеринбурге? Наша команда профессиональных сантехников готова аккуратно провести работы по монтажу счетчиков отопления по цене доступной для вас и справедливой для нас. Выезд в Березовский, Верхнюю Пышму, Арамиль и Сысерть.

    Наши преимущества

    • Документы – в порядке. Наличие допуска и специальных документов, разрешающих нашей компании предоставлять клиентам услугу по установке счетчиков на отопление.
    • Гарантия качества. Гарантия качества на эту и другие услуги сроком от 1 года: компания обязуется заменить все неисправности оборудования, возникшие в течение гарантийного срока. Помимо этого, мы выполняем сервисное обслуживание тепловых счетчиков.
    • Доступные цены. Мы предпочтем выполнить два-три заказа с небольшой маржой, чем неделю ждать клиента, готового платить больше (да и некрасиво это). Наши цены – доступные в сравнении с рынком. А пенсионерам и льготникам – дополнительные скидки.

    Стоимость установки счетчиков на отопление можно посмотреть в прайс-листе

    Специфика монтажа счетчика

    Существует определенное техническое ограничение, с которым необходимо ознакомиться перед установкой теплосчетчика. Заключено оно в вертикальной системе разводки отопительных труб, которая предполагает наличие в квартире не одного, а нескольких стояков, на каждый из которых владельцу придется устанавливать отдельный счетчик. Это представляет собой большую затрату денежных средств, которая не скоро окупит себя. Избежать этого позволит установка на каждый стояк распределителей, которые выдают данные, полученные на основе разницы температуры воздуха в помещении и на поверхности радиатора.

    Вертикальная система разводки встречается только в старых домах: в проектах новостроек предусмотрена горизонтальная система, которая значительно упрощает будущим жильцам установку теплосчетчика: он монтируется либо на трубу, по которой идет тепло, либо на обратный трубопровод.

    Производители предлагают установку счетчиков, работающих с разными расходомерами и отличающихся условиями эксплуатации. Исходя из этих характеристик, можно выбрать подходящее устройство для своего дома.

    • Механический теплосчетчик представляет собой самый простой и бюджетный вариант из существующих. Он имеет три вида: крыльчатый, винтовый и турбинный. Механический счетчик измеряет расход тепла за счет того, что преобразует поступательное движение теплоносителя в движение измеряющего элемента. Перед установкой необходимо учесть, что такой счетчик не может работать с теплоносителем, в качестве которого используется жесткая вода или вода с присутствующими в ней частицами окалины, ржавчины или накипи – они засоряют счетчик, но исправить это может предварительная установка специального фильтра.
    • Вихревой счетчик имеет значительное преимущество: он устанавливается как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах; к тому же, прибор равнодушен к отложениям в трубах. Слабое место счетчика данного типа – присутствие воздуха в системе и примесей в воде (требуется специальный магнитно-сетчатый фильтр). Прибор работает, оценивая вихри за препятствием на пути теплоносителя.
    • Электромагнитный теплосчетчик, как и предыдущие аналоги, теряет эффективность работы, если в воде появляются примеси, и если во время монтажа соединение было выполнено некачественно. Прибор измеряет электрический ток, появляющийся при прохождении жидкости в магнитном поле.
    • Ультразвуковой счетчик на отопление выпускается в нескольких видах: доплеровском, временном, частотном и корреляционном. Прибор измеряет время, которое требуется жидкости, чтобы пройти от источника до приемника сигнала, и представляет собой самый надежный вариант из существующих. В работе счетчика могут появиться искажения, если в теплоносителе присутствуют окалины, накипь или пузырьки.

    Как мы работаем

    Установка счетчика на отопление предусматривает проведение целой подготовительной работы, которая заключается в составлении проекта, чем занимаются наши инженеры, затем проект согласовывается с теплоснабжающей организацией. В случае одобрения, выполняется установка и регистрация прибора. Завершающий этап — передача в ведение надзорной организации и сдача в эксплуатацию прибора.

    Монтаж теплосчетчиков по Екатеринбургу и области

    Установка теплосчетчиков в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Арамиле и Сысерти – быстро и недорого. Выезд на установку счетчиков на отопление по всей Свердловской области. Звоните!

    Крышка на канализацию своими руками: правила выбора и секреты установки

    Крышка на канализацию своими руками: советы по декорированию

    Назначение любой крышки, в том числе и канализационного люка, — защита от проникновения посторонних предметов в закрытое пространство. Оборудуя на участке автономную канализацию, придется позаботиться о том, чтобы люки колодцев и септика были закрыты. Рассмотрим, может ли быть сделана крышка на канализацию своими руками, а также дадим советы, как можно обустроить место, где на участке установлен септик, чтобы оно не портило ландшафта.

    Пример канализационной крышки

    При устройстве систем отведения сточных вод и локального, и общегородского масштаба не обойтись без такой простой вещи, как крышка канализационного люка. Этот элемент является составной части смотровых колодцев, а также горловины септика.

    Канализационные колодцы общегородских сетей располагаются, как правило, на проезжей части или в пешеходных зонах. Поэтому установленные на них крышки должны обладать качествами, способными обеспечить безопасность движения и, одновременно, защитить шахту колодца от проникновения мусора.

    Разновидности крышек

    Нестандартная канализационная крышка

    Подземное пространство любого цивилизованного населенного пункта, как правило, используется для размещения трубопроводов различного назначения. Это и газопроводы, и сети, по которым подается в дома вода и тепло, и канализационная разводка.

    Кроме того, под землей располагают различные кабели. Естественно, что все это подземное хозяйство нужно контролировать и обслуживать. Для этого в местах расположения сетей устраиваются колодцы. А чтобы в эти колодцы никто, кроме работающих специалистов, не мог попасть, устанавливают канализационные крышки.

    Форма крышек

    В нашей стране, в подавляющем большинстве случаев, используют крышки, имеющие форму круга. Это обстоятельство стало причиной появления интеллектуальной задачки, заключающейся в ответе на вопрос, почему крышки канализационных люков круглые?

    Вот самые распространенные варианты ответов на него:

    • Крышка круглой формы ни при каких обстоятельствах не сможет провалиться в люк при открывании или при установке.
    • Площадь сечения круга по отношению к длине окружности дает большую цифру, чем аналогичный показатель для, например, квадрата. Поэтому производитель крышек может экономить на материале, не теряя при этом эксплуатационных характеристик изделия.
    • Крышки круглой формы лучше распределяют нагрузку по поверхности, это обстоятельство позволяет делать их тоньше, экономя на металле и не снижая прочностных характеристик.
    • Крышку круглой формы можно катить, поставив на ребро, то есть облегчается ее транспортировка. Ведь вес крышки канализационного люка должен быть не менее 50 килограмм, поэтому перемещать их вручную достаточно тяжело.
    • Крышку круглой формы проще открыть, так как поддеть ее можно с любой стороны, а вот квадратные нужно обязательно открывать с угла.
    • И наконец, наиболее простое объяснения – их делают круглыми, потому что горловины колодцев имеют эту форму.

    Нужно сказать, что не во всех странах предпочитают именно круглые крышки. Например, в США чаще устанавливают в виде треугольника, причем его острый угол показывает направление движения среды по трубопроводу.

    Безопасность

    Дизайнерская крышка на канализацию

    Крышка на канализационном колодце должна обеспечивать безопасность движения. Ее отсутствие или неправильная установка может стать причиной трагедии, если человек провалится в люк.

    Если колодец, расположенный на проезжей дороге, не имеет крышки, то это может стать причиной аварии.

    Материал изготовления крышек

    Традиционно крышки на люки колодцев изготавливались из чугуна. Это достаточно тяжелый металл, поэтому при относительно небольшой толщине, она имела необходимый вес и не могла быть сдвинута при случайных обстоятельствах.

    Однако в последнее время участились случаи кражи чугунных крышек с целью сдачи их в пункты приема металлического лома. Такое воровство не только приносит городской казне немалый ущерб, но и порождает огромный риск для людей, которые, не заметив отсутствия крышки на привычном месте, могут упасть в колодец.

    Поэтому чаще стали устанавливать крышки, отлитые из бетона, хотя они и менее прочны, чем чугунные. Также, начали использовать и крышки из прочного пластика. При оборудовании местной канализации, при желании, бетонные крышки можно отлить самостоятельно.

    Совет! При изготовлении крышки нужно использовать металлический обод с приваренными к нему петлями, которые понадобятся для поднятия.

    Декорирование места установки септика

    При строительстве частного дома нередко приходится сооружать автономные системы канализации. В качестве очистных сооружений в таких системах используются, как правило, септики. Эти установки сегодня выпускает промышленность. Они достаточно компактны и просты в монтаже.

    Но, как правило, участок возле дома имеет ограниченную площадь, поэтому септик приходится устанавливать на небольшом отдалении.

    Совет! Минимально возможное расстояние, отделяющее септик от фундамента дома, составляет пять метров.

    Современные септики работают без образования запаха, но вот торчащий из-под земли люк горловины установки украшением участка считаться не может.

    Совет! При установке септика производители рекомендуют несколько приподнимать люк над уровнем земли, чтобы установку не затапливало талыми и дождевыми водами.

    Исправить ситуацию помогут декоративные крышки канализационных колодцев. Их можно устанавливать и на другие сооружения, например, на водопроводный колодец или газгольдер.

    Существуют крышки, представляющие собой готовую композицию, для украшения участков. Они просто устанавливают в нужных местах. Но есть и другие варианты решения проблемы.

    Искусственные валуны

    Для того чтобы скрыть неприглядный объект можно использовать специальные декоративные элементы – искусственные валуны. Эти изделия внутри полые, а сверху представляют собой точную имитацию натурального камня, например, песчаника или гранита.

    Эти декоративные элементы просто устанавливают поверх крышки люка или другого предмета, который требуется скрыть. Декоративные камни долго сохраняют свою внешнюю привлекательность, не теряя красоты ни под палящими лучами солнца, ни под струями дождя. При необходимости произвести обслуживание колодца, искусственный валун можно легко снять и отставить в сторону.

    Крышка-клумба

    Крышка-клумба на канализацию

    Еще один интересный вариант декорирования – установка крышки-клумбы. Этот элемент представляет собой крышку, вверху которой находится полость. Насыпав в эту полость плодородной земли, и высадив цветы можно превратить простую крышку на канализационный колодец в цветущую клумбу.

    Изготавливаются такие крышки из прочного полиэтилена, который неподвержен коррозии и может прослужить более пятидесяти лет. Установка такой крышки на септик дает полную свободу творчества. Ведь ее можно использовать не только для высаживания цветов или газонной травы, но и для других способов декорирования. Например, можно заполнить ее полость красивыми камешками или песком.

    Итак, крышки, закрывающие канализационные люки предназначены для выполнения нескольких функций одновременно. Во-первых, их установка необходима для предотвращения несчастных случаев, связанных с падением в колодец. Во-вторых, предохраняет пространство колодца от попадания мусора и прочих посторонних предметов. А в случае выбора декоративной крышки, этот элемент становится еще и украшением участка.

    по строительству и ремонту канализации своими руками

    Кран для кулера: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности клапанов для воды, цена, фото

    Кран для кулера: виды и технические особенности

    Кулеры получили широкое применение в офисах, магазинах, больницах и других общественных учреждениях благодаря своей возможности быстро и качественно обеспечить человека стаканом холодной, горячей или даже газированной воды. Наиболее же функциональной частью этого устройства с точки зрения пользователя является кран. Именно об этом элементе и пойдёт речь в данной статье.

    Фото крана для кулера

    Общие положения

    Перед тем как рассмотреть краны, которые устанавливаются на кулер, давайте уделим немного внимания самому прибору:

    Строение напольного кулера

    Схема устройства обычного напольного водяного автомата

    Как можно видеть из приведённого строения водяного автомата, краники и вправду являются именно той частью, с которой контактирует человек решивший попить из кулера. Следовательно, и требования к ней должны быть особенные.

    Виды кранов

    Существует несколько вариантов кранов:

    Краник для кулера нажимного типа

    Это наиболее простая и распространённая конструкция, которая имеется примерно на 70 процентах всех выпущенных кулеров.

    Преимущества такого крана выглядят следующим образом:

    • Низкая цена. Достигается благодаря элементарному устройству, не включающему в своё строение никаких дорогостоящих элементов.
    • Простая инструкция применения. Вам достаточно поднести чашку или стакан и его краем надавить на пусковое устройство. Таким образом, вам достаточно одной руки для использования приборов такой конструкции.

    Использование нажимного крана своими руками

    Совет: если в доме проживают дети или пожилые люди, то рекомендуется установка защиты от ошпаривания кипятком в виде дополнительного рычага активации или же использование.

    Иначе простота эксплуатации в таком случае может сыграть негативную роль, представляя опасность получения ожога по невнимательности.

    • Взаимозаменяемость. Если краник вышел из строя, то вам несложно будет приобрести подходящую для замены модель.

    Совет: в случае выполнения установки крана самостоятельно лучше приобретать модель с внутренней трубной резьбой, так как при её монтаже не потребуется съём передней панели кулера, что значительно упростит задачу.

    Основным же недостатком конструкций нажимного типа является низкая практичность, обусловленная следующими причинами:

    • Высокие нагрузки на функциональную часть, которая отвечает за прижим силиконового уплотнителя внутри устройства, что приводит к её износу и деформации. В особенности это касается кранов работающих с горячей водой, так как высокие температуры значительно сокращают эксплуатационный срок их внутренних деталей.

    Деформация прижимной части

    • Также в результате резких и сильных нажатий может появиться трещина и в самом силиконовом уплотнителе.

    Трещина в структуре уплотнителя

    Совет: чтобы избежать вышеупомянутых проблем, рекомендуется покупать краны для воды, у которых толкающий шток выполнен из полистирола, а не из оргстекла.

    Это обусловлено тем, что полистирол обладает более высокими прочностными качествами и прослужит гораздо дольше.

    Пример двух кранов с разными толкающими штоками

    • Также стоит отметить то, что рассматриваемые модели располагаются снаружи диспенсера, а это значительно увеличивает подверженность внешним механическим воздействиям, связанным с неосторожной эксплуатацией. В особенности это касается детей с их неутомимой энергией и мест общественного пользования, где у людей может быть пренебрежительное отношение к не своей вещи.

    Клапан крана для кулера рычажного типа

    Основное отличие данного варианта от предыдущего заключается в том, что для его эксплуатации требуется вторая рука. То есть, одной вы подносите стакан, а другой тянете за рычаг, чтобы лилась вода. С одной стороны такая система предохраняет от получения ожогов, а с другой является менее удобной. Остальные же характеристики у них схожи.

    Кнопочные или клавишные

    Диспенсер с клавишными кранами

    Вот здесь уже наблюдаются более выразительные отличия, которые в первую очередь касаются того, что такие изделия расположены внутри самого кулера.

    Благодаря такой особенности можно сразу выделить следующие характерные черты:

    • Надёжность конструкции. Ведь все наиболее важные элементы защищены от внешних воздействий стенкой самого диспенсера.
    • Сложность выполнения ремонтных работ, которые включают в себя разбор всего кулера.

    Но и это ещё не всё, так как кнопочные образцы в свою очередь делятся ещё на два вида по типу используемого привода:

    • Не нуждается в наличии электропитания, что позволяет получить хотя бы воду комнатной температуры в случае аварийного выключения света в здании;
    • Имеет запас прочности на количество нажатий, так как некоторые элементы со временем стираются при контакте друг о друга;
    • Ремонтируется в случае возникновения поломки путём замены изношенных фрагментов
    • Не работает без подключения к электрической сети, но следует сразу отметить, что и кулер при этом не сможет полноценно функционировать, обеспечивая холодную или горячую воду;
    • Полностью автоматизирует процесс эксплуатации, делая его простым и приятным, так как достаточно произвести одно лёгкое нажатие для активации крана;
    • В случае появления неисправности меняется весь блок;
    • Высокая стоимость

    Так выглядит полностью автоматизированная рабочая панель кулера

    Заключение

    Итак, мы ознакомились с наиболее функциональной частью кулеров – кранами. Данные элементы имеют высокую степень износа, так как подвергаются постоянному механическому воздействию со стороны пользователей.

    Конечно же, есть более надёжные модели, такие например, как кнопочные с электромагнитным приводом, но стоимость их также значительно отличается. Поэтому тут выбор, прежде всего, стоит между дешёвым, но ненадёжным изделием или надёжным, но дорогим. (См. также статью Как выбрать раковину: особенности.)

    Различные модели кранов для кулеров

    Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на дополнительное рассмотрение материалы, которые имеют непосредственное отношение к вышеизложенной информации. Делайте свой выбор взвешенно.

    Статьи по теме

    Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте

    Какой санузел в вашем доме?