Подвесная тумба с раковиной для ванной комнаты: дизайнерские решения и установка

Эффектная подвесная тумба с раковиной – сказочный интерьер без возни с установкой

Хотите оформить ванную комнату в стиле минимализм, вдохнуть новую жизнь в старый интерьер или сэкономить заветные квадратные метры, поместив стиральную машину под умывальником? В таких случаях как нельзя лучше подойдет подвесная тумба с раковиной. Обилие моделей дает возможность выбрать именно ту конструкцию, которая идеально дополнит дизайн вашей ванной. А простота монтажа своими руками станет дополнительным бонусом во время ремонта.

Содержание

Выбор тумбы – когда нужны подвесные модели ↑

Настенная мебель считается лучшей для небольших помещений. Оставляя свободным пол, она зрительно увеличивает помещение и упрощает уборку. Но это далеко не все достоинства модной сантехники и мебели.

Неоспоримые преимущества подвесных моделей ↑

Подвесная тумба с раковиной обладает следующими преимуществами:

  1. Пол ванной оснащен системой подогрева. Это означает, что мебель для этой комнаты должна либо стоять на ножках, либо быть навешенной на стену. Если вспомнить о том, как на металлическое покрытие ножек влияет постоянная влажность, выбор становится очевидным. Навесная тумба под раковину – лучшее решение в таком случае.
  2. Обладателям высокого или, наоборот, очень миниатюрного роста лучше подгонять высоту крепления раковины под себя. И настенные модели подходят для этих целей идеально.
  3. Для комнат с маленькой площадью хозяева часто выбирают планировку, при которой стиральная машина находится под умывальником. Более эстетично такая композиция выглядит, если в ванной под раковину установлена подвесная тумба.
  4. Для того чтобы разместить систему коммуникаций за тумбочкой, стоящей на ножках, зачастую приходится выпиливать отверстия в ее задней стенке. Установка подвесной раковины лишена таких неудобств.
  5. Летящая конструкция зрительно делает комнату более просторной, добавляет легкости и невесомости. Это особенно важно, если выбрана массивная, чаще всего двойная, раковина. Настенная тумба нивелирует тяжеловесность умывальника.

Монтаж навеснойраковины, несмотря на все ее преимущества, имеет ряд ограничений:

  1. В первую очередь при установке тумбочки важна надежность креплений. Поэтому, если в санузле хлипкие стены, выполненные, к примеру, из гипсокартона, выбирать настенную модель не стоит. Но не спешите отчаиваться! Если ваш ремонт еще на стадии планирования, просто предусмотрите закладные в стену для дальнейшего монтажа.
  2. В случае если нет возможности спрятать канализационную трубу в стену, монтировать подвесную раковину не следует из эстетических соображений. Ведь вид такой конструкции под тумбой не очень радует глаз.

Разнообразие моделей – какими бывают навесные тумбы ↑

Подвесные модели тумбочекдля санузлов можно разделить на несколько категорий:

  • по расположению: угловые и классические;
  • по типу раковины: с врезной и накладной чашей;
  • согласно виду материала: деревянные, выполненные из МДФ, ДСП и т.п.;
  • со столешницей и без нее.

Для миниатюрных ванных комнат лучше выбирать угловые модели. В эксплуатации гораздо более удобны тумбочки, оснащенные столешницей.

Креативные идеи и практичные советы ↑

Навесные модели открывают широчайшие возможности для творчества. Несколько интересных идей для грамотной организации пространства:

  1. Практичный вариант – выбор подвесной тумбы со встроенной вешалкой для полотенец или открытой полкой для их хранения. Это поможет сохранить порядок в комнате и сделать ее более просторной.
  2. Дополнительной изюминкой ванной может стать монтаж нижней подсветки. Очень красиво будет выглядеть и дорожка из гальки со встроенными светильниками, смонтированная под раковиной. Это придаст комнате шарма и таинственности.
  3. При выборе двойной раковины в ванную лучше подбирать длинное зеркало, совпадающее по размерам с тумбой. Так композиция будет выглядеть целостной.
  4. Подвесная тумба с раковиной дает возможность удобно разместить детский стульчик! Ребенку трудно дотянуться до смесителя из-за маленького роста? Предусмотрите для него устойчивую табуретку, прячущуюся под конструкцию с умывальником.

Гармоничные сочетания – как создать единый стиль в интерьере ↑

Подвесные раковины с тумбой для ванной комнаты позволяют смело экспериментировать с дизайном помещения. Подобрать модель можно для любого интерьера, будь то классика или модерн. Рассмотрим основные секреты создания целостного образа комнаты.

Стиль Прованс – романтика и мягкие линии ↑

Природные земляные оттенки, контрастирующие с идеальной белизной, плавные изгибы и едва заметные цветочные мотивы. Все это создает образ милой французской провинции, запечатленной в интерьере ванной комнаты.

Для создания романтичного дизайна лучше всего подойдут светлые тумбы овальной или полукруглой формы с врезными раковинами. Предпочтительней выбирать также винтажные смесители, подчеркивающие атмосферу старины.

Наличие темных оттенков в оформлении предполагает обилие света в самом помещении. Поэтому нежелательно выбирать такой вариант отделки в темных, слабоосвещенных комнатах. Для полноты образа следует уделить внимание деталям (рамы для зеркал и мелкие аксессуары должны соответствовать единому стилю). Земляные оттенки можно заменить насыщенными лавандовым или изумрудными тонами в небольших количествах.

Яркая Азия – магия природных текстур ↑

Восточный стиль в интерьере ванной комнаты предполагает наличие большого количества деревянных и металлических элементов. Поэтому стоит уделить внимание тщательной обработке таких деталей, защищающей их от влаги.

Стены комнаты можно оставить однотонными, подобрав приятный песочный оттенок отделки. А можно подыскать для них изображение восточного пейзажа в пастельных тонах.

Раковина для такого интерьера может быть как врезной (лучше металлической или сделанной под камень), так и накладной. Во втором случае предпочтительней остановить свой выбор на модели темного цвета, напоминающей чан. Подвесная тумба под раковину обязательно должна быть деревянной (или имитировать текстуру натуральной древесины). Приветствуется большое количество узоров и линий.

Тропический SPA-комплекс в собственной ванной ↑

Длинная подвесная тумба для ванной комнаты с накладной раковиной в форме пиалы и зеркалом во всю стену создает расслабляющую атмосферу экзотического курорта. Гладкая белая столешница приятно контрастирует с теплыми оттенками древесины и ярко-зелеными элементами декора.

Для воссоздания стиля SPA необходимо подобрать для отделки стен и пола текстуры, имитирующие камень и дерево. Лучше подбирать мягкие тона и природные оттенки (серый и светло-коричневый).

Придать особого шарма ванной поможет грамотный подбор мелких аксессуаров. Обязательно нужно расставить по комнате свечи, добавить растительности, можно повесить картину, подчеркивающую атмосферу гармонии и единства. К стилю SPA как нельзя лучше подойдут каскадные смесители.

Обилие красок – взрыв цвета в ванной комнате ↑

Времена скучных однотонных ванных комнат давно канули в Лету – пора разбавить чопорный интерьер красочной феерией! И вовсе не обязательно выбирать «стандартные» для этой комнаты цвета – например, синий, зеленый, голубой. Будьте смелее! В мире полно сочных красок.

Тумба яркого цвета способна стать центральным элементом всего интерьера и отвлечь внимание от весьма скромной площади. Здесь главное – соблюдать меру: если выбрана красочная модель навесной раковины, тумба должна быть более спокойного оттенка. И, наоборот, с ярким шкафчиком будет лучше смотреться классический белый умывальник.

Технология монтажа настенной тумбы ↑

Правильный монтаж выбранной модели поможет сохранить время, избежать необходимости переделывать все с нуля. Строгое следование инструкции также обезопасит вас от порчи имущества и неприятных последствий для здоровья.

Тонкости установки навесных моделей ↑

Установка подвесной раковины, к которой прилагается тумба, предполагает соблюдение нескольких правил:

  1. Надежно крепить к стене как тумбу, так и сам умывальник (если речь идет о врезной раковине).
  2. Для монтажа необходимо выбирать стену, выполненную из прочного материала (не гипсокартон). Или устанавливать закладные на этапе черновых работ по отделке.
  3. Все соединения нужно затягивать очень аккуратно, без фанатизма, дабы не повредить покрытие модели – излишние старания могут привести к возникновению трещин.

Пошаговая инструкция с видео для грамотного крепления ↑

После того как к месту крепления подведены все необходимые коммуникации, приступаем к монтажу самой конструкции. Как установить раковину с тумбой в ванной:

  1. Размечаем стену под установку, выравниваем тумбу по уровню.
  2. Снимаем внутренние полки для удобства креплений и устанавливаем шкафчик на стену. Для этого можно воспользоваться анкерами (100–140 мм), дюбелями или кухонным подвесом с равномерным расположением дюбелей.
  3. Кладем раковину на навесную тумбу и карандашом отмечаем в стене места прорезей для крепления.
  4. Снимаем умывальник (а возможно и тумбу) и просверливаем стену в отмеченных местах. Ставим анкера либо шпильки для крепления.
  5. Крепим шкафчик (если предварительно его снимали), наносим герметик по боковым граням, на него устанавливаем раковину, навешивая ее на шпильки или анкера. Если между тумбой и умывальником образуется зазор, подкладываем в это место силиконовые накладки для мебели.
  6. Аккуратно устанавливаем пластиковые втулки, шайбы и гайки, идущие в комплекте. Слегка притягиваем гайки простым рожковым ключом.
  7. Проходим герметиком щель между стеной и поверхностью умывальника.
  8. Монтируем сифон и смеситель, возвращаем полки на место.

Видео: установка тумбы с раковиной в ванную

Подвесные модели тумбочек для санузлов, романтично зовущиеся «плавающими» (floating) в английском языке, – это новый шаг в дизайне ванной комнаты. Удобные и простые в установке, они быстро завоевывают популярность на мировых рынках. Подбирайте модель к интерьеру согласно вашей задумке, и будьте в тренде!

Обратный клапан для водонагревателя: принцип работы и установка

Обратный клапан в бойлере — установка и принцип работы

Любое оборудование, находящееся в вашем доме, прежде всего, должно отвечать требованиям безопасности. Оно ни в коем случае не должно своей работой ставить под сомнение ваше здоровье, даже в случае возникновения каких-либо неисправностей. Любое устройство обязано быть укомплектовано специальными деталями, которые сводят на нет риск нанесения вреда здоровью жителей дома или квартиры, где оно находится, и минимизируют повреждения оборудования при различных поломках.

Предохранительный клапан для водонагревателя

Одной из таких деталей для водонагревателей является предохранительный клапан, который также часто называют «обратным». Именно о нем и пойдет речь в нашей статье.

Основное предназначение этой небольшой детали заключается в сбросе избыточного давления в бойлере.

Она обязательно должна быть установлена на каждом водонагревателе, поскольку при ее отсутствии неправильное функционирование водонагревательного оборудования может вылиться в очень дорогостоящий ремонт, которого можно бы было избежать, будь этот важный элемент на своем месте.

Принцип работы обратного клапана

Для того чтобы понять, как работает это устройство не нужно быть выдающимся инженером, ведь здесь все предельно просто. По собственному внешнему виду обратный клапан во многом схож с сантехническим тройником, однако по конструкции эти две вещи имеют отличия. На участке, где осуществляется подача воды, стоит специальный запирающий механизм, благодаря которому вода может двигаться только в одном направлении – в емкость нагревателя. Принцип работы очень прост, но при этом крайне результативен. При достижении примерно одинакового давления, срабатывает запирающее устройство, и исключается вероятность возвращения воды, под давлением, назад в водопроводную систему.

Но если давление превысит критические показатели, в дело вступит защитная функция. Боковой отвод работает по такому же принципу, а отличие состоит лишь в том, что высокое давление способствует отжиму пружины и понижению давления в емкости с горячей водой. Иногда это сопровождается небольшой течью из специального отверстия устройства, проще говоря – начинает капать вода. Это нормальное явление, для этого данное устройство и создано, поэтому слишком беспокоится не стоит.

Однако такое положение дел может привести к лужам на полу, которые будут образовываться из-за течи. Выходом из этой ситуации является установка шланга, один край которого соединяется с выходным отверстием клапана, а другой с канализационной системой.

Для удобства использования, а также с целью повышения эстетических характеристик комнаты, слив может выполняться со скрытым шлангом или трубой. При этом не стоит забывать об обеспечении доступа к обратному клапану в случае возникновения неисправностей с ним.

Как правильно установить обратный клапан бойлера?

Обычно предохранительный клапан продается вместе с водонагревателем, поэтому устанавливается в одно время с самим бойлером. Однако так происходит не во всех случаях, и порой монтаж водонагревательного оборудования производится без участия данного элемента защиты. В таком случае обязательно нужно восполнить данный пробел и докупить его отдельно.

Перед установкой клапана, сам прибор должен быть отключен

Монтажные мероприятия никакой особой сложности не представляют, но для того, чтобы сделать все правильно, необходимо иметь хоть какие-то знания и опыт. Если этого нет, то оптимальным решением станет обращение к специалистам, которые выполнят установку в соответствии со всеми существующими правилами. При монтаже своими силами, помните, что клапан закрепляется после отсекающего крана, под баком, при этом должно оставаться свободным сливное отверстие.

Но как проверить прибор, и удостоверится в том, что он правильно работает? Многие обратные клапаны выпускаются заводами уже с возможностью проверки. Можно сказать даже больше – выполнение самостоятельной проверки является одним из правил эксплуатации, прописанным в инструкции пользователя большинства устройств.

Чтобы проверить функциональность обратного клапана достаточно повернуть его ручку в определенную сторону (куда именно, читайте в руководстве вашего прибора), в результате чего должна потечь вода. Проводить такие проверки необходимо систематически, чтобы при возникновении поломок была возможность вовремя их обнаружить.

Впрочем, не все обратные клапаны для бойлеров устроены одинаково. Лучше будет поинтересоваться об особенностях устройства у человека, который устанавливает вам его. Если же монтаж проводится исключительно своими силами, без содействия компетентных лиц, то следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя, в которой все нюансы работы клапана должны быть детально описаны.

К примеру, оборудование производителя Ariston не предполагает слив воды из бойлера, и для этой манипуляции нужно дополнительно установить специальный вентиль тройник. Некоторые настройки устройства подлежат регулировке, но лучше этим не заниматься самостоятельно, если нет нужного опыта в данной сфере.

Каким неисправностям подвержен предохранительный клапан, и какие пути решения их существуют?

Если оборудование стало работать неправильно, необходимо без промедлений приступить к выяснению причин, которые этому способствуют. Лучше проверить сразу все элементы водонагревателя, ведь любой из них может прийти в негодность или сломаться. Но наиболее подвержены поломкам термостаты, предохранительные клапаны, а также нагревательные компоненты.

Причем они взаимосвязаны между собой, а это означает то, что если появились неисправности с одной деталью, то вполне возможно, что чуть позже появится и с той, которая работает, так сказать «в паре» с ней. Именно поэтому хозяин дома или квартиры должен своевременно реагировать на ухудшение работоспособности бойлера.

Сами обратные клапаны стоят не так уж и дорого, и поэтому если отремонтировать старый не представляется возможным, то нужно уделить время покупке нового. Чтобы это сделать, надо знать модель прибора, которым вы пользовались, или, как минимум, рабочее давление, с которым он работает. Эти данные не так сложно найти – они содержатся в инструкции пользователя, и иногда указываются на корпусе устройства.

Схема установки бойлера

Как и в любой другой технике, поломки водонагревателей и обратных клапанов, в частности, могут быть вызваны разными факторами. В некоторых ситуациях устройство забивается накипью и грязью. Решением конкретно в этом случае станет оснащение фильтрами подающей трубы. Если в системе слишком высокое давление холодной воды, то клапан может начать течь, даже несмотря на то, что монтаж был проведен строго в согласии со всеми правилами. В решении этой проблемы поможет покупка редуктора с необходимыми характеристиками.

Обратные предохранительные клапана для водонагревателей могут изнашиваться в процессе эксплуатации и в результате этого терять свои пользовательские качества. Кроме этого невозможность справляться со своей работой эффективно и на все 100 процентов может объясняться тем, что в клапане есть брак. Так или иначе, необходимо время от времени менять данную деталь и на ее место ставить новую. И не нужно экономить на этом, ведь последствия функционирования клапана с изъянами, который по различным причинам не может обеспечивать правильной работы, могут вылиться в гораздо большую «копеечку», нежели приобретение нового, исправного прибора.

Подводя итоги, хотелось бы еще раз акцентировать внимание читателя на том, что установка предохранительного обратного клапана является обязательно процедурой, которой очень нежелательно пренебрегать, ведь это может привести к очень негативным итогам.

Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме

Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме

Если вы имеете загородный дом или дачу там, где отсутствует водопровод, но хотите им обзавестись, то резонно узнать, как сделать водопровод в частном доме из колодца своими руками. Пусть даже это временное жилище, но вода в доме, тем не менее, просто постоянно необходима. Для этого можно пробурить скважину, или просто вырыть колодец.

Бурение скважины – задача не из дешевых. К тому же скважина часто замуливается, чистить ее довольно проблематично.

С колодцем все проще. Вычистить его не составляет труда. А самое главное, колодцы у многих уже просто есть.

В зависимости от конкретных задач, существуют, как минимум, два варианта домашнего водопровода:

  • временный, применяемый для летнeго пребывания в доме, включая полив;
  • стационарный вариант, предполагающий использование воды в условиях постоянного проживания.

Водоснабжение дома из колодца Подробное описание процесса устройства водоснабжения частного дома из колодца.

Как провести водопровод из колодца в дом

Для того, чтобы провести водопровод в дом, лучше сразу применять стационарный вариант. Он более надежен и эффективен. А как временное решение, можно организовать дачный водопровод из колодца.

Прежде всего необходимо определиться со следующими параметрами:

  • какой предполагается средний расход воды;
  • какая высота подъема воды от колодца до верхней точки системы.

Исходя из полученных цифр, выбираем погружной насос. Вполне возможно, что в случае недостаточного давления воды в системе, придется дополнительно устанавливать водонапорную станцию. То есть, первый насос будет поднимать воду из колодца, станция же будет создавать необходимое давление. Но не все так страшно. Применение станции совместно с насосом — это довольно редкий случай.

Схема водопровода из колодца на даче

Рисуем эскиз водопровода с учетом всех потребителей, уровня прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в помещение, расположением всех элементов системы. Определяемся с тем, из какого материала будем выполнять трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для каждого потребителя, а также, сколько и каких потребуется приборов, фитингов, крепления и материалов.

Устройство водоснабжения из колодца — схема

На этом предварительный этап закончился. Начинаем описание системы более подробно.

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Использование стационарного варианта водопровода предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих замуливание колодца.

  • Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах, даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец. Делается это обычно при помощи снега.
  • Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг. Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под фундаментом.
  • Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.
  • Чтобы избавить погружной насос от частого включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
  • Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.

Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев

Водопровод из колодца — схема распределения Как организовать водопровод из колодца — схематический рисунок Водоснабжение из колодца — принцип устройства

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Похожие новости

Комментарии (0)

Информационный проект о строительстве дома своими руками. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только по согласованию с администратором

Конструкция артезианских скважин

Конструкция артезианских скважин

С пластиком или без него, 133+117 или 159+135?

Сегодня на рынке «частных» скважин на воду представлено порядка десятка предложений принципиально различающихся по своему конструктиву и по стоимости бурения. Это скважины, сделанные из металла или оцинковки, пластика ПНД или ПВХ, металла с пластиком и еще немало вариаций.

В чем различие конструкции скважины с пластиком или без пластика?

Для того чтобы сделать выбор, давайте разберемся для чего нужна обсадная труба, плюсы и минусы одной металлической трубы (однотрубная конструкция) и конструкции с пластиком (двухтрубная конструкция).

Назначение обсадной колонны – крепление стенок скважины и защита вод эксплуатируемого горизонта от загрязнения вышезалегающими водами.

Cтроительство артезианских скважин

При строительстве артезианских скважин на базе одной металлической трубы с толщиной стенки 4,5 мм принимают ориентировочный срок её службы — 25 лет. В действительности спрогнозировать срок службы трубы довольно проблематично, так как на это влияет много факторов.

Факторы, влияющие на долговечность артезианской скважины:

  • Химический состав стали;
  • Микроструктура стали;
  • Загрязненность неметаллическими включениями;
  • Наличие повреждений и трещин, которые не исключены во время строительства скважины;
  • Коррозионная активность почвы;
  • Агрессивность и газонасыщенность вод;
  • Химический состав водовмещающих пород;
  • Электрохимическая коррозия;
  • Величина колебания уровня воды в скважине.

Причина для установки пластиковой трубы внутрь стальной в артезианской скважине

Преимущества полимерных труб:

  • Устойчивость к химической коррозии;
  • Высокие санитарно – гигиенические качества;
  • Гидравлическая гладкость;
  • Стойкость к зарастанию внутренней поверхности труб различного рода отложениями;
  • Отсутствие электрохимической коррозии;
  • Стойкость к гидравлическим ударам.

Однотрубная конструкция скважины — одна металлическая труба Ø133 мм или Ø159 мм

  • Невысокая стоимость строительства скважины;
  • Возможность эксплуатации бытовых насосов отечественного и импортного производства диаметром 3 или 4 дюйма. *

* — с учетом бурения скважины с начальным диаметром трубы не менее 133 мм.

  • Ограниченный срок службы;
  • Обсадная колонна является и эксплуатационной колонной;
  • Активная коррозия в интервале колебания уровня воды при включении-выключении насоса;
  • Вторичное загрязнение воды железом при коррозии колонны;
  • Большая вероятность загрязнения эксплуатируемого горизонта верхними (перекрывающими) водами при нарушении целостности конструкции;
  • Низкая ремонтопригодность (по отношению к двухтрубной конструкции).

Эксплуатация двухтрубной конструкции — трубы Ø133 мм + Ø117 ПНД или Ø159 мм + Ø135 ПНД

  • Срок службы скважины (ориентировочно 50 лет);
  • Отсутствует вторичное загрязнение железом т.к. вода находится в пластиковой трубе;
  • Стойкость к химическим растворам, применяемым при восстановлении и дезинфекции скважины;
  • Высокая ремонтопригодность скважины и установленного в ней оборудования. В связи с возможностью выполнять демонтаж/монтаж пластиковой трубы;
  • Надежная защита эксплуатируемого горизонта от загрязнения «промежуточными» водами.
  • Увеличение стоимости сооружения скважины;
  • Невысокую механическую прочность пластиковой трубы.

Поэтому мы не выполняем и не рекомендуем использовать конструкции скважин с обсадкой только одной пластиковой трубой в неустойчивых породах из-за возможного сдавливания стенок скважины крупнообломочными породами (валуны, щебень, гравий).

Если Вы все-таки выбираете обсадную колонну в виде одной пластиковой трубы, то необходимо учесть следующее:

  • Глубина скважины не должна превышать 50 метров (исходя из практики);
  • Толщина стенки пластиковой трубы должна быть не менее 10 мм;
  • Отсутствие валунов и обломков твердых пород во вскрываемых грунтах даже доскональное знание геологии района не исключает точечного залегания РАЗРУШАЮЩИХ пород.

Только соблюдая эти правила, артезианская скважина на базе одной пластиковой трубы будет иметь максимальный срок службы.

Двухтрубная конструкция артезианской скважины с пластиковой эксплуатационной колонной сочетает в себе прочность металла и экологичность пластика, а вместе надежность и долговечность. Артезианская вода, поднимающаяся под естественным давлением пласта, находится в пластиковой колонне, не касаясь металлической трубы, которая в свою очередь перекрывает все вышележащие породы (глины, пески) и находящиеся в них потенциально загрязненные воды.

Сделав правильный выбор в пользу двухтрубной конструкции, встает еще один вопрос: «Как правильно выбрать диаметр обсадной колонны — Ø133 мм. металл + Ø117 мм. пластик или выбрать вариант дороже — Ø159 мм. металл + Ø135 мм. пластик?»

На первый взгляд разница не очевидна!

У пластиковой трубы Ø117 мм – внутренний диаметр Ø101 мм., у Ø135 пластика– внутренний диаметр 115 мм. Внутренние диаметры отличаются, но не сильно.

Дебит (производительность) скважин приблизительно одинаков и напрямую никак не зависит от диаметра обсадных колонн ** .

Та и другая могут выдать порядка 1-5 м 3 /ч.

Срок службы обоих – около 50 лет.

А разница есть! И не малая!

** — Дебит скважины зависит от типа и мощности водоносного горизонта, размера водоприемной части скважины — высоты и диаметра. Больший диаметр обсадной колонны позволяет сделать больше именно диаметр водоприемной части, но никак напрямую не определяет производительность скважин.

Водоприемная часть – это часть конструкции скважины, через которую вода из пласта поступает в ствол скважины.

Вы часто слышали: «Зачем Вам труба Ø159, зачем Вам такой объем воды, зачем Вам 5 кубовая скважина». Если услышали такие формулировки и такое обоснование в выборе конструкции скважины – стоит очень сильно задуматься о компетентности и, соответственно, качестве выполняемых работ этой организацией.

Размер водоприемной части отличается в разы, но это никак не дает понимания о производительности скважины.

Убеждение аргументами: «Зачем Вам труба Ø159, зачем Вам такой объем воды, зачем Вам 5 кубовая скважина» на Вас еще действует?»

Разница скважин с разным диаметром обсадных труб

Универсальность применяемых насосов

Первая, из-за своего внутреннего диаметра в 101 мм, имеет ограничение по количеству применяемых в ней марок насосов. Из-за остаточного технологического зазора между насосом и обсадной эксплуатационной колонной, без ущерба для скважины и самого насоса, в ней можно применять только 3 дюймовый (

75 мм) насос, а это в основном не самый дешевый вариант насоса фирмы Grundfos. Все остальные производители, отечественные и импортные, имеют в своем модельном ряду в основном 4 дюймовые (

100 мм) насосы. Это значит, что они в нее войдут, но, что называется, «со скрипом». Т.е. не дай Бог, при монтаже или демонтаже между насосом и колонной попадет хотя бы маленький камешек, кабель, трос или что-то подобное, насос встает в «расклин» и вынуть его становится иногда не возможно!

Вторая, по понятным причинам, таких ограничений имеет меньше.

Добуриваемость скважины

В последние годы в Московской области замечено понижение уровней вод даже в артезианских горизонтах. Это связано как с повсеместной деятельностью самого человека, бурением частных и промышленных скважин, разработкой карьеров с сопутствующим их осушением, так и сугубо природными явлениями, сменой сезонов и т.п. Следовательно, нельзя исключать возможность изменения гидрогеологических условий на отдельно взятых территориях и необходимость ухода на более глубокие водоносные горизонты.

И здесь снова является немаловажным начальный диаметр пробуренной скважины.

Чем больше диаметр первой колонны (159 мм, а не 133 мм), тем больше «запасных» диаметров для добуривания именно этой скважины, а не перебуривания новой, т.к. уход на большие глубины подразумевает уменьшение диаметров обсадных колонн (по принципу телескопа).

Ремонтопригодность скважины

Иногда причиной выхода из строя скважины служат непрофессиональные действия малоквалифицированных монтажников — уроненные в неё погружные насосы, водоподъемные трубы, молотки, газовые ключи или происки недоброжелателей, которые бросают в скважину бутылки, деревянные бруски и подобные «сюрпризы», желая тем самым как-то «насолить». Таких примеров сотни.

Когда к нам обращаются с просьбой извлечь упавший насос из скважины, с жалобами на отсутствие воды в скважине, с «заглатыванием» насосом воздуха, в связи с падением уровня воды, в скважине меньшего диаметра гораздо сложнее, не повредив ее, выполнить необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Иногда после извлечения посторонних предметов необходимо добурить скважину и установить в ней дополнительную колонну, а это опять легче сделать в скважине с большим диаметром обсадных труб.

Порой мы не беремся за ремонт скважины в связи с ее конструктивными особенностями (малыми диаметрами, нелепостью конструкции и т.п.), но даже в самых сложных случаях своих клиентов мы не оставляем без поддержки.

Если Вы заботитесь о будущем Вашей скважины, то для Вас предпочтительный вариант конструкции скважины выполненной из 159 мм. металла и 135 мм. пластика из-за своей универсальности и ремонтопригодности.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию!

Частное бурение

Акции и спецпредложения

Выбери скидку сам!

  • Сервисное обслуживание бесплатно!

  • Наши услуги в кредит!

    Отзывы клиентов

    ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР”

    МВЦ “КрокусЭкспо”

    ООО “Геонасос”

    Частное бурение

    Строительство

    Канализация

    Сервис и ремонт

    Промышленное бурение

    Водоснабжение

    Геологические работы

    Лицензирование

    Водоподготовка

    Информация

    Московская область, м. Домодедовская,

    п. Развилка, владение 12\1

    г. Москва, м. Смоленская,

    пер. Сивцев Вражек, 29\16, ком. 405

    г. Москва, м. Пушкинская,

    ул. Малая Дмитровка, д. 16 “А”, стр. 6

  • Арматура для бачка унитаза: типы, особенности конструкций и их стоимость

    Что нужно знать про арматуру для сливного бачка унитаза: характеристики, фирмы, цены

    Независимо от модели и марки сливного бачка унитаза принципиальное назначение запорной арматуры сливного бачка неизменно:

    • открыть подачу воды, если он пуст;
    • перекрыть воду при его заполнении.

    Комплект арматуры сливного бачка состоит из следующих элементов:

    • механизм сливной (в его состав входят сифон с крышкой и герметичная прокладка между сливной трубой и бачком);
    • рычаг регулировки струи (подсоединяется к водопроводной трубе посредством шарового крана);
    • поплавок (регулирует уровень наполнения бачка). Соединен с механизмом слива спицей.

    Конструкция механизмов слива и наполнения бачка зависят от типа его установки.

    Содержание

    Виды установки сливных бачков ^

    Существуют три типа установки бачка для унитаза:

    Тип 1 – бачок, подвешенный высоко над унитазом. Этот тип знаком почти каждому жителю нашей страны. Не слишком притязательный на вид, он, тем не менее, обладает неоспоримыми преимуществами:

    • простота конструкции (что позволяет легко отремонтировать его своими силами);
    • большая скорость, с которой поток оды устремляется с высоты в чашу унитаза.

    Тип 2 – сливной бачок, устанавливаемый на полке унитаза. В большинстве современных квартир и общественных заведений используется именно такой тип устройства.

    Тип 3 – бачок, встроенный в стену. Он больше похож на полиэтиленовую толстостенную канистру.

    Все манипуляции по замене арматуры такого бачка производятся через отверстие кнопки слива.

    Для того, чтобы успешно установить унитаз или биде, нужно знать, каким должен быть уклон канализационной трубы, это нужно для того, чтобы трубы не забивались и не изнашивались раньше времени. Самая важная и актуальная информация.

    Если унитаз «не течет», то расход воды минимален. Тем не менее, помимо платы за воду, необходимо регулярно поверять счетчики воды. О стоимости, условиях и периодичности этой процедуры читайте прямо тут, здесь немало полезных советов, как сэкономить на поверке счетчиков!

    Механизм сливного устройства ^

    Вряд ли следует рассматривать в наше время устройство сливной арматуры для подвесных конструкций: они давно утратили актуальность.

    Поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о запорной арматуре наиболее распространенных видов – бачков, устанавливаемых непосредственно на унитазы.

    По способу приведения в действие сливного устройства механизмы делятся на две группы:

    1. вытяжные (штоковые). Для того, чтобы привести в действие устройство это группы, надо при помощи ручки поднять верх шток, запирающий сливное отверстие.

    В современных моделях бачков такой механизм практически не встречается. Он сохранился только в достаточно старых моделях;

  • нажимные (кнопочные). Механизмы этой группы делятся, в свою очередь, на две подгруппы:
    • с однорежимным сливом: механизм этого вида оснащен одной кнопкой (клавишей), при нажатии которой все содержимое бачка сбрасывается в унитаз;
    • с двухрежимным сливом: кнопка-клавиша в этой конструкции состоит из двух частей. С помощью одной половинки можно сбросить только половину объема бачка, с помощью второй – полный объем.

    Есть еще одна разновидность бачков: устройства, оснащенные стоп-функцией.

    Виды поплавковых клапанов ^

    Существуют несколько видов поплавковых клапанов.

    1. Кройдон-клапан. Состоит из корпуса, оси рычага поплавкового, поршня и седла. Поплавковый рычаг приводит в движение поршень.

    Движение поршня в кройдон-клапанах – вертикальное. Установлена такая конструкция в бачках старого образца.

  • Поршневой клапан. В этой конструкции ось рычага поплавкового закреплена в шплинте, расщепленном надвое.

    Двигаясь, рычаг заставляет двигаться поршень в горизонтальном направлении. Поршень, соприкасаясь периодически с седлом, регулирует подачу воды в бачок.

    На конце поршня смонтирована прокладка, которая и перекрывает водный поток в момент давления поршня на седло. Бачки с поршневыми клапанами стоят во многих российских квартирах.

  • Мембранный клапан. В конструкции такого типа вместо поршневой прокладки устанавливается мембрана (резиновая или силиконовая).

    Пластиковый поршень, двигаясь под действием рычага, перемещает и мембрану. Она перекрывает вход воды. Мембранный клапан является последним достижением в производстве сливных бачков.

  • Помимо сантехники, воду можно использовать для дополнительного обогрева помещений. В последнее время популярность набирают теплые водяные полы, создающие оптимальный микроклимат в квартире. О том, как это можно организовать, читайте в статье Устройство водяного теплого пола, это не такое и дорогое удовольствие, а вот польза от того, что ноги постоянно находятся в тепле — неоспорима!

    Летние отключения воды не страшны, если у вас есть водонагреватель. Одна из самых популярных в России фирм — компания Термекс, про ее водонагреватели емкостью 80 и более литров читайте вот здесь, пусть в Вашем доме всегда будет комфортно.

    Способ наполнения бачка ^

    Наполняться бачок может двумя способами:

    • через боковой подвод воды;
    • через нижний подвод воды.

    Бачок с боковым подводом заполняется водой с шумом, тогда как при нижнем подводе вода заполняет емкость практически бесшумно.

    Но многие производители стали дополнять арматуру бачка с боковым подводом отводной трубкой. Она изготовлена из мягкого пластика и выводит струю воды в нижнюю зону емкости.

    Благодаря такому дополнению, сливные бачки с боковым подводом шуметь перестали.

    В каких случаях возникает вопрос о замене арматуры ^

    Сливные бачки, поступающие в торговые сети, как правило, оборудованы необходимым комплектом арматуры.

    И основной массе пользователей не интересно, какие именно механизмы обеспечивают нормальное функционирование устройства.

    Но проходит время, и бачок перестает справляться со своей задачей. Именно в этот момент пользователю приходится знакомиться с его устройством, решать проблему приобретения запасных частей.

    Качество арматуры сливного бачка играет огромную роль в его нормальном функционировании.

    Именно неисправные механизмы являются причиной различных неполадок. Например, в чашу унитаза начинает просачиваться вода, из-а чего белоснежная поверхность чаши унитаза покрывается рыжими потеками.

    Более подробно про типы, стоимость, размеры унитазов и биде, каков типичный размер унитаза с бачком, способы установки и советы по выбору читайте только на нашем сайте.

    Канализационные трубы требуют периодической прочистки. Про способы прочистки, стоимость, специальные аппараты для этой процедуры и многое другое читайте в этой статье, пусть Ваша система канализации функционирует так, как ей положено.

    Или механизм смыва перестает контролировать объем спускаемой воды. Такие неприятности могут произойти по разным причинам, но наиболее распространенные из них следующие:

    • невысокое качество пластиковых элементов механизмов приводит к их искривлению. Такой же эффект может дать слишком резкий перепад температуры воды даже если в бачке установлена высококачественная арматура;
    • многие механизмы импортного производства (в них используются мембранные поплавковые клапаны) не выдерживают качества нашей воды: жесткой, имеющей большое количество примесей (например, хлора). Для защиты импортного оборудования приходится иногда ставить фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру;
    • при использовании материалов низкого качества для изготовления арматуры сливных бачков, она подвергается преждевременному старению и истиранию.

    Итак, в каких случаях возникает необходимость замены арматуры:

    • непрерывное поступление воды в бачок. Такая «авария» может случиться из-за перекоса поплавкового рычага.

    Но если после его регулировки ничего не изменилось, значит, поплавок имеет повреждение: он пропускает воду внутрь, становится от этого тяжелее и опускается на дно. В таком случае вам придется приобрести новый поплавок.

    Стоит он совсем недорого – всего около 4 рублей. Но на практике в случае неисправности поплавка меняют весь поплавковый клапан. Этот узел стоит в среднем 200 – 300 рублей.

  • Непрерывное поступление воды в унитаз. Причина этому одна – повреждена мембрана сифона сливного бачка. В таком случае выход один: замена мембраны.
  • Стоимость этого элемента зависит от способа его изготовления:

    Многие пользователи часто задумываются: а стоит ли производить замену отдельных элементов арматуры бачков?

    Кроме того, отыскать, скажем, мембрану или поплавок для сливного бачка импортного производства очень сложно. А замена детали на «неродную» часто не приводит к ожидаемому результату.

    Если вы решили заменить комплект арматуры в сливном бачке. Цена вопроса ^

    Стоимость комплекта арматуры для бачка Cersanit польского производства с нижним подводом воды — 650 рублей. В комплект входит:

    • клапан выпускной;
    • клапан наполнительный;
    • кольцо уплотнительное;
    • штуцер пластмассовый BAS 24;
    • кнопка и втулка металлизированные.

    Арматура для бачка Vidima стоит 1250 рублей. Но для изделий этой марки можно отдельно заказать мембрану. Обойдется это в 300 рублей.

    Сливное устройство для бачка Hybner с функцией stop стоит 1800 рублей.

    Сливной клапан бачка испанского производства Jika стоит 2800 рублей. Изделие выпускается в двух исполнениях:

    • высота кнопки коротка;
    • высота кнопки увеличена.

    Сливной клапан Jika может использоваться в сливных бачках ROCA и JIKA коллекций:

    Арматура отечественного производства стоит гораздо дешевле. Так, например, арматура «Уклад» (производится в Пскове) обойдется покупателю от 250 до 340 рублей.

    Интересные варианты предлагает рязанская компания «Центр отопительного оборудования и сантехники». Они выпускают арматуру марки «РБМ» с тремя типами клапанов:

    Их можно применять в баках как с боковой, так и нижней подводкой воды. Есть у них модели со штоковым и кнопочным механизмами пуска.

    • со штоковым механизмом стоит от 99 рублей;
    • с мембранным клапаном противодавления (кнопочная) стоит от 205 рублей.

    Еще интересные статьи:

    Технология бурения скважин для воды, стоимость данной процедуры

    Обогрев водопровода с помощью греющего кабеля

    Стоимость, виды, особенности установки кессона для скважины

    8 отзыва на статью“ Что нужно знать про арматуру для сливного бачка унитаза: характеристики, фирмы, цены ”

    Вот даже странно, что сейчас не в моде бачок, подвешенный высоко над унитазом, все-таки похоже, что он и вправду самый работоспособный, все-таки скорость потока воды – это достаточно важный фактор. Мне даже захотелось такой сделать у себя дома, надо будет выяснить, можно ли сейчас сделать такое, а то я недавно была в магазине сантехники, но что-то не видела такого.

    Он эффективен, но грохот от его использования просто водопадный. Все соседи будут в курсе финала ваших посиделок. В продаже таких винтажных моделей никогда не видел. Перенести же обычный бачок повыше на стену сложно, но можно, при наличии инструментов, расходных материалов и прямых рук.

    Мне очень нравятся скрытые сливные бочки для унитаза, которые вмонтируются в сену. На лице видно только одну кнопку. К сожалению, такая система очень дорогая, и не каждый сможет ее себе позволить. В последнее время стала задумываться об экономности сливного бочка унитаза. На сегодняшний день это очень актуальный вопрос для всех. Существуют такие системы, которые позволяю экономить воду?

    Кубометр холодной воды стоит 15 руб, 15 руб Карл!

    О какой экономии Вы говорите.

    Да на простых булочках можно сэкономить сумму, на порядок большую.

    Не знаю как у ас а у меня холодная вода дорого обходится 47 руб куб а ещё водоотведение также стоит , так что никак не дёшево

    У нас унитаз и бачок литые ( единый массив). Подскажите какой вид арматуры требуется. (Супруг в командировке очень прошу помочь))))

    Купил горшок Serena с нестандартными внутренностями, 100 раз уже чинил, замену не могу найти. Есть похожее на eBay, но не уверен. В бумажке, что шла с унитазом, нет ни марки, ни размеров. Китайское гуано. Полное название Serena SE-067. Кто-то, может, поможет советом?

    У меня в новом унитазе такая же арматура как на ваших фотографиях, когда нажимаешь кнопку до конца она остаеться там. На 2 унитазах такая проблема, что может быть? Смогу ли я заменить на другую, лучше арматуру?

    Тропический душ: виды и особенности изготовления своими руками, Ремонт и дизайн ванной комнаты

    Тропический душ: что это такое, как он работает и как сделать самостоятельно

    Словосочетание «тропический душ» появилось сравнительно недавно, и для многих людей оно является загадкой и ассоциируется с массой вопросов, ответы на которые мы постараемся найти в этой статье. Вместе с сайтом vannaja.net мы подробно разберемся с этим устройством для ванной комнаты и посмотрим, что такое тропический душ, что он представляет собой и как работает, зачем нужен и как его изготовить своими руками?

    Тропический душ фото

    Тропический душ: это не роскошь, а уникальное гидромассажное приспособление

    Вы никогда не задумывались над вопросом, почему дети, а иногда и взрослые так любят бегать под дождем, особенно если речь идет о теплой летней погоде? Ответ на этот вопрос является несложным – очищенная от всевозможных загрязнений вода дает человеку массу энергии, а падающие на тело капли воды расслабляют все его мышцы. Именно такой эффект заложен в работу устройства под названием душ «тропический дождь» – это его полнейшая имитация.

    Если речь идет о подобном устройстве, то в большинстве случаев под ним подразумевается огромная лейка, установленная на потолке. Струи, исходящие из нее, попадают не только на определенный участок тела, но и полноценно обливают его по всей поверхности. Сами понимаете, что достичь такого эффекта переносной лейкой со шлангом вряд ли получится. Кроме того, подобные устройства оборудуются специальным переключателем, позволяющим регулировать интенсивность «дождя» – устанавливая рычаг в то или иное положение, можно настроить как проливной ливень, так и дождь в виде крупных капель воды.

    Тропический душ с подсветкой фото

    Душевые системы с тропическим душем: четыре разновидности и их отличия

    Как ни странно, но тропический душ может иметь разные варианты изготовления – одни из них адаптируются специально для душевых кабин, а другие для ванн. Даже системы, предназначенные для одного и того же сантехнического прибора, могут отличаться своей конструкцией. В среднем, можно выделить следующие разновидности тропических душевых систем.

    1. Душевая панель с тропическим душем. Это решение подойдет одинаково как для душевых кабин, так и для ванн, даже несмотря на то, что их прямое назначение – это душевые кабины. Такая панель достаточно просто устанавливается в угол ванны и служит отличным дополнением и способом расширения функциональности обычной ванны. Преимуществом этой душевой принадлежности является то, что в едином корпусе вы получаете одновременно и смеситель, и саму лейку. Кроме того, в большинстве случаев такие душевые панели дополнительно оборудуются гидромассажными форсунками. К недостаткам можно отнести разве что стоимость – это самый дорогой тропический душ, который можно встретить в продаже.
    2. Душевые стойки с тропическим душем. Пожалуй, этот вариант исполнения тропического душа можно назвать самым оптимальным решением – он также является универсальным и подойдет как для душевых кабин, так и для ванн. По сути, душевая стойка – это штанга, устанавливаемая на стену, на которой крепится лейка для душа тропический дождь. По большому счету, от обычной лейки со шлангом это приспособление мало чем отличается – разве что размером самой лейки. Такую стойку можно встретить в двух вариантах исполнения – в одном случае вода к лейке подается по привычному для всех гибкому шлангу, а в другом случае по стационарной трубе, гармонично вписанной в конструкцию стойки.
    3. Смеситель с тропическим душем. Это устройство отличается от обыкновенного смесителя для ванны разве что только комплектной лейкой, диаметр которой может доходить до 250мм. Полноценным тропическим душем это устройство назвать сложно, так как ширина потока воды все-таки имеет меньший размер, чем это положено, и она не способна полностью покрыть тело человека водой. Такой смеситель тоже может иметь несколько вариантов исполнения – с гибким шлангом, устанавливаемым на стене посредством небольшого крепления, а также со стационарной трубой. В последнем случае размер самой лейки может быть намного больше.
    4. Душевая лейка тропический душ. Это приспособление превращает обычный смеситель для ванны с душем в некоторое подобие тропического душа. Его можно назвать самым дешевым вариантом – приобретаете отдельную лейку и устанавливаете ее на шланг старого смесителя. Этот вариант так же далек от настоящего тропического душа, как и предыдущий.

    Душ тропический дождь фото

    Изучая все эти системы и сравнивая их возможности и ценовую политику, можно прийти только к одному выводу – хотите иметь дома настоящий и качественный душ тропический дождь, тогда сделайте его самостоятельно!

    Тропический душ своими руками: технология самостоятельного изготовления

    Среди всех сантехнических изделий трудно найти такое, которое можно изготовить проще, чем душ тропический дождь. Здесь все достаточно просто и понятно, и главное, что для его изготовления не потребуется большого количества всевозможных узлов и механизмов. По сути, понадобятся всего три вещи – это смеситель, большая лейка и водопроводные трубы. Эту систему лучше всего совместить с душевым смесителем скрытой установки, который будет контролировать подачу воды не только на душ, но и на саму ванну. Естественно, в силу некоторых особенностей этого душа предпочтение лучше отдать смесителю скрытой установки.

    Как сделать разводку труб под систему тропический душ, смотрите в видео.

    Итак, сборка и установка самодельного душа тропический дождь начинается на этапе ремонта стен – для него понадобится устроить систему штроб. Центром этой системы является углубление в стене, предназначенное для установки смесителя. К этому углублению нужно провести четыре штробы – две из них для труб подачи воды к смесителю, третья для трубы, подающей воду от смесителя в ванну и четвертая штроба оборудуется трубой, которая обеспечит подачу воды непосредственно на саму лейку душа.

    Тропический душ своими руками фото

    Разобравшись со штробами, переходим к прокладке водопроводных труб – здесь все зависит от выбранного вами типа трубопровода. Естественно, беря в учет скрытый способ прокладки труб, предпочтение лучше отдать таким надежным системам, как медные или полипропиленовые. От смесителя труба, подающая воду на душ, прокладывается вверх до самого потолка, потом немного по потолку, до места где будет установлена лейка, а затем немного вниз, чтобы опуститься в уровень с будущим подвесным потолком. Без последнего спрятать трубы не получится.

    В принципе, на данном этапе работ это все – дальше продолжается ремонт ванной комнаты в полном объеме. Для завершения работ, связанных с решением вопроса, как изготовить тропический душ своими руками, останется только установить лейку и рычаг управления смесителем. Здесь все предельно просто – лейка накручивается в вывод водопроводной трубы в потолке с помощью пакли или ленты ФУМ. После установки лейки тропическим душем можно полноценно пользоваться.

    Как сделать тропический душ

    В заключение добавлю только одно – самодельный тропический душ описанным выше способом можно установить не только в душевой кабине, но и над ванной. Единственное, что надо будет предусмотреть, это шторки, которые предотвратят разбрызгивание воды в процессе приема водных процедур.

    очень понравился тропический душ жаль только что не могу сделать в доме в Коломне тк у меня бойлер всего лишь на 30 литров не хватит льющейся теплой воды а под холодной водой с моими больными суставами опасно.А так хочется ощутить потоки падающей воды,расслабиться и понежиться,а то всё моюсь просто в ванной с тазом.Спасибо хоть помечтала.

    Фитинги для пластиковых труб – что собой представляют, чем различаются

    Фитинги для пластикового трубопровода – краткие характеристики, особенности использования

    Для монтирования пластикового трубопровода используются, по сути, сами трубы, и фитинги. Фитинги – приспособления, применяющиеся для крепления труб между собой. Главное, перед монтажом купить подходящие фитинги. Пластиковые трубы необходимо соединять только надежными деталями, проверяйте фитинги на наличие брака перед покупкой.

    Фитинги для пластиковых труб бывают разной формы, вида, назначения

    Виды фитингов для пластиковых труб

    Все доступные потребителям пластиковые трубы с фитингами, разделяются на следующие виды:

    • полипропиленовые материалы;
    • поливинилхлоридные материалы;
    • металлопластиковые материалы;
    • полиэтиленовые.

    Применение разнообразных фитингов предоставляет возможность монтирования системы, создания надежного соединения даже изначально в недоступных и сложных местах.

    На самом деле под фитингами для пластиковых труб подразумеваются разнообразные детали, использующиеся для крепления как труб, так и шлангов. В зависимости от необходимости, бывают различных форм и видов.

    Все фитинги для пластиковых труб подразделяются на два основных вида:

    • фитинги с соединением через резьбу (резьбовые);
    • фитинги, использующиеся для соединения прямых отрезков пластиковых труб между собой.

    Резьбовые фитинги делятся между собой на неразборные и разборные. Все они требуют уплотнения резьбы льном или специальной лентой при накручивании на трубу.

    Фитинги производятся из различных материалов и подобрать их можно для любого типа труб

    Уже по своему виду (в маркировке может указываться термин «фасон»), все фитинги группируются по следующим категориям:

    • переходники;
    • сгоны и муфты;
    • крестовины и тройники для пластиковых труб;
    • компенсаторы;
    • уголки;
    • регулирующая арматура;
    • американки;
    • пробки с заглушками для пластиковых труб.

    Все эти элементы бывают разного размера, так что подобрать нужный очень легко.

    Самые популярные фитинги: отличия и особенности

    Чаще всего при соединении труб из пластика применяется несколько видов подобных изделий. Каждое из них имеет конструктивные особенности, достоинства и недостатки.

    Американка

    Представляет собой цельную, неразборную конструкцию, которая предназначена для подключения различных сантехнических деталей к водопроводу и соединения пластиковой трубы с металлической. Деталь герметична за счет специального конуса либо с силиконовым, либо с резиновым кольцом-уплотнителем.

    При помощи американки трубы соединяются легко и надежно

    Американки разделяются на два типа:

    Использование угловых фитингов позволит выполнить угловой стык пластикового трубопровода без излишнего напряжения пластиковой трубы и сантехнической детали. Американки существуют двух видов – с наружной резьбой, и внутренней резьбой.

    Совет! Использование американок с различной резьбой позволит выполнить монтирование трубопровода, без привлечения дополнительных переходников.

    Заглушки представлены тупиковыми элементами, которые соединяются с трубой при помощи пайки или резьбы. Вместо того чтобы запаивать отверстие – используйте заглушку.

    Целевое назначение заглушек для труб пластиковых и металлопластиковых состоит в защите труб от проникновения в систему посторонних предметов и грязи. Заглушки для пластиковых труб могут монтироваться как с трубами, так и прочими фитингами. Преимущество использование заглушек позволит в дальнейшем модернизировать трубопровод. Заглушка демонтируется, а вместо нее присоединяется новый участок трубы. В зависимости от необходимости, заглушки могут припаиваться и привинчиваться.

    Заглушка нужна, если в будущем трубопровод планируется продлить или модернизировать

    Запорно-регулирующая арматура

    К данной категории товаров относят вентили и краны. Арматура запорно-регулирующего вида разделяется на два основных типа: ручные вентили и термостатические клапаны.

    Арматура также различается по типу своего корпуса, и бывает:

    Первые при монтировании впаивается в систему, вторые же с одной стороны всегда оснащаются американкой, что позволяет монтировать вентиль сразу, не разбирая перед этим всю систему).

    Совет! Запорную арматуру, предназначенную для холодной воды, не следует монтировать в трубопроводе для подачи газа или горячей воды.

    Основная отличительная черта крана – высокая степень герметичности, которая и определяет область использования.

    Краны необходимы для перекрытия воды в случае аварии или замены труб

    Краны используются при монтировании пластикового трубопровода, который в дальнейшем используется для подачи холодной/горячей воды или газа. Актуальны они и при использовании шлангов для подачи воды.

    Крестовины и тройники

    Тройники пластиковые сантехнические представляют собой соединительные элементы, играющие важную роль при монтировании любого трубопровода. Тройники пластиковые для шлангов используются для создания разветвлений или соединения нескольких шлангов, труб. В зависимости от потребностей, используются тройники с прямыми (на 90 градусов) или острыми углами (35-40 градусов).

    Совет! Не используйте соединительные тройники не по своему назначению. Иначе при сильном внутреннем напоре воды вся система деформируется и распадется.

    Крестовины с тройниками для пластиковых труб бывают:

    • переходными – горловина и проходные отверстия тройника обладают различными диаметрами;
    • равнопроходными – горловина и проходные отверстия тройника обладают одинаковыми отверстиями.

    Фитинги-тройники соединяются с трубами при помощи спаивания или резьбы. Также распространены переходные тройники, позволяющие переходить с одного типа соединения на другой (с резьбы на пайку, и наоборот).

    При помощи переходного тройника можно соединить трубы разного диаметра

    Поворотные соединения

    Поворотные соединения или уголки, позволяют поворачивать трубопровод при монтировании. Уголки стыкуются с трубами как при помощи пайки, так закручиванием гайкой. Размерность углов разнообразна, но наиболее распространены уголки на 90 градусов.

    Муфты предназначены для создания качественного соединения абсолютно одинаковых по своему диаметру деталей.

    Различают следующие виды соединительных муфт:

    • соединительные муфты для пластиковых труб, использующиеся для пайки пластикового трубопровода и сделанные из одинакового материала с трубами;
    • муфты, использующиеся для монтирования элементов, которые изготовлены из различных материалов (когда, с одной стороны, необходимо использовать пайку, с другой – гайку);
    • муфты, которые используются для перехода с жестких участков трубы на гофрированные участки (активно используются при монтировании канализационного трубопровода);
    • муфты – переходники.

    Соединительная муфта для пластиковых труб актуальна при соединении длинных участков или при стыковке нескольких обрезков.

    Муфта поможет надежно соединить два отрезка трубы

    Опоры и отводы

    К фитингам-обводам относят соединительные элементы, которые позволяют существенно упростить монтирование сантехнического трубопровода в месте пересечения нескольких трасс или для разрешения некоторых конструкционных препятствий – когда необходимо проложить трубопровод возле уже смонтированной системы.

    Пластиковые опоры предназначаются для жесткого крепления труб. Актуальны только в тех случаях, если это прописано инструкцией при монтировании системы отопления и трубопровода для подачи горячей воды. Использование опор позволит надежно закрепить всю конструкцию в заранее продуманных точках.

    Монтаж пластиковых фитингов

    Прежде чем приобрести детали для монтирования пластикового трубопровода, необходимо, во-первых, иметь уже готовый план. Также следует знать, в каких условиях предстоит эксплуатировать трубопровод – от этого зависит выбор длины пластиковых труб. От плана и длины труб зависит количество фитингов и их разновидности.

    Совет! При монтировании всегда используются различные виды фитингов. Приобретайте детали про запас – на две, три больше чем запланировано изначально.

    Поливинилхлоридные трубы перед монтированием с фитингом необходимо разрезать ножовкой по металлу (с мелкозубым полотном). Эта ножовка после себя в месте распила не оставляет торчащие куски пластмассы.

    Трубу небольшого диаметра лучше резать специальными ножницами

    После того, как труба будет отрезана, место распила всегда обрабатывается. Удаляются заусеницы и некоторые шероховатости. Эта процедура необходима для того, чтобы при монтировании плотнее насадить фитинг. Поверхность зачищается, чтобы при эксплуатации трубопровода на стыке не возникали засоры и протекания. Зачистка проводится на сухой и обезжиренной поверхности. Ее нужно повторить при монтировании заглушки.

    Если в том месте, где соединяются фитинги и трубы, образовались пустоты, их необходимо обработать клеем, используя кисть. Не забывайте про заглушки – они предотвратят проникновение пыли в трубопровод. Соблюдая все предписанные правила монтирования трубопровода, вы получите систему, которая прослужит многие десятилетия. А применение пластиковых фитингов для труб позволит по-новому соединять трубопровод, если возникнет неожиданное препятствие.

    Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

    Заглушка на трубу технологическая защитная металлическая

    Фитинги из полимерных материалов для канализационных труб

    Выбор пластиковых заглушек для труб: виды, способы применения

    Фурнитура для пластиковых труб и всё, что нужно знать о ее выборе и применении

    Канализационный отвод: фасонная деталь для изменения направления трубопровода

    Гофра для унитаза: классификация и особенности монтажа своими руками

    Материалы и Виды

    Свежие комментарии

    • Семенов к записи Как согнуть полипропиленовую трубу: способы и рекомендации
    • Гендальф к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
    • Николай Егоров к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
    • Семенов к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
    • Клементий к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
    • Юрьев Сергей к записи Сэндвич труба для дымохода: размеры, конструкция, советы по выбору
    • Tsymbalov Artem к записи Трубогиб для деформирования профильной трубы: делаем своими руками
    • Андрей 8558 к записи Утепление своими руками канализационной трубы в грунте
    • Ritter к записи Медные трубы для систем отопления: свойства и особенности монтажа
    • Игорь Вязников к записи Медные трубы для систем отопления: свойства и особенности монтажа

    Использование материалов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник.

    Донный фильтр для колодца — Делаем донный фильтр своими руками

    Донный фильтр для колодца своими руками

    Слово «колодец» ассоциируется с холодной, чистой и вкусной водой. Но иногда вода в колодце не оправдывает ожиданий – она идет мутная, непрозрачная, а постояв, дает осадок с неприятным цветом и запахом. Для фильтрации такой воды вовсе необязательно устанавливать дорогую систему очистки, часто бывает использовать проверенный веками способ – донный фильтр из природных материалов, уложенных на дно колодца в определенной последовательности.

    Делаем донный фильтр для колодца

    Нужен ли донный фильтр?

    Чтобы определить, нужен ли вашему колодцу донный фильтр, необходимо осмотреть его дно и определить породу, которая его формирует, а также направление водоносной жилы. Сделать это можно как при копке колодца, так и во время плановой чистки, если вы недовольны качеством воды. Возможны несколько случаев:

    1. Дно из плотной глины с бьющими из него родниками. Вода чистая, порода, формирующая дно не растворяется. Такой колодец не нуждается в донном фильтре, более того, донный фильтр может в этом случае навредить, перекрыв родники на дне. Грубую фильтрацию случайно попавших в воду частиц лучше осуществлять, установив фильтр в систему водозабора.
    2. Дно из мягкой глины, размываемой активными потоками воды. В таком колодце в придонной части вода будет мутной. Если высота воды в колодце значительна, забор воды из верхнего слоя воды может осуществляться и без фильтрации. Но лучше уложить на дно слой крупного щебня толщиной 15-20 см, он предотвратит активное размывание дна.
    3. Песчаное дно, при этом вода не бьет ключом, а спокойно и равномерно просачивается в колодец. Такой колодец нуждается в донном фильтре – при его отсутствии песок на дне колодца будет моментально размываться при любом воздействии, например, при ударе ведра о воду или дно колодца. Ставить насосное оборудование в такой колодец тем более нельзя – взбаламученный со дна песок моментально забьет систему и может стать причиной выхода насоса из строя.

    Плавун на дне колодца. Плавун – это песок, до предела насыщенный грунтовыми водами, при этом он приобретает текучесть, свойственную жидкостям. Визуально его можно распознать по мутным струям воды или периодическим выбросам на дне колодца. Чтобы получить чистую прозрачную воду, в таком колодце придется не только устроить донный фильтр, но и защитить его от размывания деревянным щитом.

    Материалы для устройства донного фильтра, описание и подготовка

    • Крупнозернистый кварцевый песок. Найти его можно найти по берегам рек. Кварцевый песок имеет зерно размером до 1 мм, полупрозрачный с мелкими включениями темного цвета. Песок перед укладкой в колодец нужно промыть: уложить слой песка в емкость, залить водой, размешать, оставить на 20-30 секунд, после чего воду слить. Тяжелые крупные частицы песка за это время осядут, а остатки ила и глины останутся во взвешенном состоянии в воде. Эту процедуру можно повторить несколько раз, пока вода с песком не станет практически чистой.

    Кварцевый песок для очистки колодца

    • Речная галька. Как и песок, встречается по берегам рек в виде камешков разного размера и цвета округлой формы. Галька – природный химически нейтральный материал, с нормальным радиационным фоном. Гальку перед укладкой в колодец так же нужно промыть под струей воды.

    Галька для очистки воды

    • Гравий – рыхлая пористая осадочная горная порода. Зерна гравия бывают разного размера, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Гравий часто имеет примеси более твердых пород, глины или песка. Применяется также в системах дренирования. Нельзя брать гравий, использованный в других системах – из-за пористости этот материал способен накапливать различные опасные загрязнения.

    Гравий для укладки в колодец

    • Щебень. Камни неправильной формы разного размера, добываются механическим способом. Могут быть из различных минералов. Для устройства донного фильтра подходит далеко не всякая щебенка. Строительный щебень из известняков пылит и загрязняет воду, а при длительном контакте с ней размывается. Гранитный щебень также не подходит – он имеет повышенный радиационный фон. Для донного фильтра рекомендуют брать щебень из нейтральных минералов, обладающих способностью очищать воду, например, жадеит. Приобрести его можно в магазинах, торгующих банными аксессуарами – этот камень наиболее популярен для печей-каменок.

    Щебень для укладки в колодец

    • Шунгит, или окаменевшая нефть. Применяется в системах очистки воды для удаления из нее соединений тяжелых металлов, органических загрязнений и нефтепродуктов. Если колодец расположен вблизи предприятий или автодорог, или глубина колодца не превышает 5 метров, добавление шунгита позволит обеззаразить ее.

    Камень шунгит отлично подойдет для очистки воды

    Типы донных фильтров

    Донные фильтры по способу укладки бывают двух типов:

    • прямой;
    • обратный.

    Прямой донный фильтр с укладкой более крупной фракции на дно колодца. Используется в двух случаях: если дно колодца состоит из рыхлой глины, либо при укладке донного щита от плавунов. Обратный фильтр подразумевает укладку на самое дно мелкозернистой фракции. Используется в колодцах с песчаным дном и спокойным протоком.

    Обустройство донного щита с фильтром

    Щит применяют в случае опасности возникновения плавунов. Изготавливают его из лиственных пород дерева, способных длительно сохраняться в воде: осины или дуба. Щит сколачивают из досок, вырезают по размеру ствола колодца, просверливают в нем отверстия диаметром 1 см, оборачивают геотекстилем и опускают на дно. Чтобы щит не поднимало потоками воды, на него укладывают слой крупного камня, а следом засыпают мелкой галькой или гравием слоем не менее 15-20 см. В случае больших плавунов щит постепенно засасывает в песок, поэтому раз в пять-семь лет его придется устанавливать снова.

    Обустройство донного фильтра

    Прямой донный фильтр для колодца с рыхлым глинистым дном

    Задача фильтра в этом случае – не столько отфильтровать воду, сколько предотвратить ее размывание. На дно колодца, очищенное от загрязнений и ила, укладывают слой крупного щебня или камней, вторым слоем кладут щебень с размером фракции в 5-6 раз меньшей первого слоя, а верх засыпают мелкой речной галькой. Толщина каждого слоя должна быть не менее 15 см, то есть весь фильтр займет примерно полметра глубины колодца.

    Обратный донный фильтр для колодца с песчаным дном

    Обратный фильтр выполняет двойную функцию – не позволяет частицам песка подниматься верх под воздействием струй воды или механических воздействий и одновременно предохраняет дно колодца от крупного мусора, случайно попавшего в колодец.

    Выполняют его в обратной последовательности. Сначала на очищенное дно укладывают слой речного песка, предварительно промытого. Следующий слой – шунгит, речная мелкая галька или гравий с размером фракции до 1 см. Последний слой – щебень или камни с размером от 5 см. Толщина каждого слоя, как и в случае с прямым фильтром, не менее 15 см.

    Стеновой фильтр из крупноячеистого бетона

    В случае, если проток воды на дне мал, иногда приходится устраивать дополнительные стеновые фильтры, чтобы наполнение колодца происходило также через стенки. Для этого в нижнем кольце делают отверстия горизонтальной, восходящей или V-образной формы, в которые монтируют фильтр из крупноячеистого бетона. Готовят бетон из цемента и гравия без добавления песка. Цемент разводят водой до консистенции сметаны, после чего заливают им гравий и перемешивают до обволакивания камней раствором. Полученную смесь набивают в подготовленные отверстия и ждут затвердевания бетона. Размер гравия подбирают по местным условиям, он должен быть таким, чтобы фильтровал песок.

    Обустройство стенового фильтра

    а – горизонтальное отверстие, б – восходящее, в – V-образное.

    Обслуживание и уход за донным фильтром

    В процессе эксплуатации донный фильтр забивается частицами ила, глины или песка, и нуждается в ежегодной чистке. Камни достают из колодца и промывают чистой водой, песок полностью заменяют, после чего донный фильтр укладывают на место в той же последовательности.

    Такое нехитрое и недорогое устройство, как донный фильтр, поможет вам очистить воду практически в любом колодце и сделать ее пригодной для хозяйственных нужд. Для питья воду можно употреблять только после положительного результата анализа, который делают специалисты СЭС. Донный фильтр предохранит колодец от заиливания и развития микроорганизмов, а также продлит срок службы насосного оборудования.

    Как сделать кессон для скважины своими руками: лучшие варианты

    Как сделать кессон для скважины своими руками: варианты устройства и способы их реализации

    Автономное водоснабжение на участке, удаленном от городской инфраструктуры, не роскошь, а суровая необходимость. Чаще всего в качестве источника воды используется скважина, которая нуждается в особом обустройстве. Чтобы защитить ее оголовок от неблагоприятных условий устанавливается кессон для скважины: своими руками его при желании сможет изготовить любой домашний мастер.

    Что такое скважинный кессон и зачем он нужен

    Кессон – это емкость, надежно защищенная от проникновения внутрь воды. Изначально они использовались исключительно для подводных работ, впоследствии для них нашлись и другие области применения.

    В частности, герметичные камеры стали устанавливать на оголовок скважины. Стандартный кессон имеет очень простую конструкцию. Это емкость, закрывающаяся сверху люком.

    Через него внутрь камеры спускается человек для проведения обслуживающих и ремонтных работ. В донной части устройства располагается ввод обсадной трубы, в боковых стенках – входы для кабеля и водопроводных труб.

    Крышка, а в некоторых случаях и стенки кессона, утепляются. Чаще всего для этой цели используется пенопласт или вспененный полимер. Камера классической конструкции выполняется в виде цилиндра высотой порядка 2 м и диаметром как минимум 1 м.

    Такие размеры выбраны не случайно. Высота емкости обусловлена необходимостью защиты установленного внутри нее оборудования от воздействия низкой температуры. Участок врезки водопровода и оголовок скважины должны быть размещены ниже уровня промерзания почвы. Чаще всего это глубина порядка 1-2 м. Именно этой величиной и определяется глубина размещения дна камеры и, соответственно, ее высота.

    Диаметр емкости тоже выбран не случайно. Он должен быть достаточным для установки необходимого оборудования и размещения внутри человека, который спустится для проведения обслуживания или ремонта скважины.

    При выборе устройства нужно понимать, что слишком маленький кессон будет неудобен в эксплуатации, а чересчур большой обойдется излишне дорого. Ведь герметичные камеры относятся к достаточно дорогому оборудованию.

    Заглубленная в грунт герметичная емкость выполняет две основные функции:

    • Защита оборудования от низких температур. Зимой подающаяся из скважины вода подвергается воздействию отрицательных температур. В таких условиях она может замерзнуть и испортить, а то и разорвать трубопровод.
    • Защита от грунтовых вод. Кессон предотвращает попадание почвенных вод в оголовок скважины, чем продляет срок эксплуатации оборудования.

    Кроме того, кессон – удобное место для размещения всей необходимой для эксплуатации скважины аппаратуры. Здесь обычно устанавливают насос, различные системы очистки воды, запорную арматуру с электрическим или пневматическим приводом, трубопроводы и автоматику, управляющую автономным водопроводом.

    Влагонепроницаемая камера надежно защищает все это оборудование от несанкционированного доступа, от порчи грызунами и насекомыми.

    Разновидности герметичных емкостей

    Для изготовления кессона может использоваться любой материал, обеспечивающий хорошую герметизацию и достаточную теплоизоляцию внутренней камеры. Практика показывает, что чаще всего на оголовок устанавливают кессоны из:

    • Пластмассы. Практичное решение, отличающееся прекрасной герметизацией и небольшим весом, что существенно облегчает монтаж и транспортировку. Недостаточную жесткость конструкции и ее склонность к всплытию компенсируют заливкой установленной на место камеры бетоном по контуру.
    • Металла, чаще всего стали. Достаточно долговечный и очень прочный вариант. Грамотно изготовленная металлическая камера герметична, она не всплывает и не деформируется. Для предупреждения коррозийного разрушения обязательно требуется качественная гидроизоляция.
    • Бетона. Очень прочная и долговечная конструкция. Большой вес предотвращает всплытие емкости и существенно усложняет ее транспортировку и установку. Бетон гигроскопичен, поэтому требуется качественная гидроизоляция камеры, иначе влага проникнет внутрь.
    • Кирпича. Прочный, экономичный и долговечный вариант. Отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, что позволяет не прибегать к дополнительному утеплению. Монтаж кирпичной камеры достаточно сложен, его может осуществить только человек, имеющий навыки кладки.
    • Полимерпеска. Относительно недорогая, герметичная, прочная, легкая и очень долговечная конструкция. Отличается простотой в монтаже: собирается из элементов, соединяющихся замками системы «паз-шип».

    Как самостоятельно изготовить кессон

    При желании домашний мастер может изготовить кессон любого типа. Важно определиться с материалом, из которого будет выполнена емкость, и с ее размерами. Рассмотрим несколько вариантов, которые достаточно легко воплотить в жизнь.

    Монолитная конструкция из бетона

    Для монолитного бетонного кессона оптимальной будет четырехугольная форма. Это значительно облегчит процесс возведения опалубки. Для начала определяемся с размерами котлована, который нам предстоит выкопать под сооружение. Длина основания обычно равна ширине и рассчитывается следующим образом. К внутреннему размеру кессона прибавляем толщину двух стенок равную 10 см и двух пазух величиной по 15 см. В последние мы впоследствии будем производить обратную засыпку грунта.

    Определившись с шириной и длиной ямы, вычисляем ее глубину. Она должна быть на 0,3-0,4 м больше, чем высота стенки камеры. Таким образом можно будет обустроить дренирующий слой на дне котлована. Такая технология выбирается в случае, когда не планируется бетонировать основание конструкции. Если требуется бетонное дно, учитывается его высота. Кроме того, глубина приямка рассчитывается так, чтобы поверхность крышки конструкции располагалась заподлицо с уровнем почвы.

    Чтобы определиться с типом будущей конструкции проводим гидрогеологическую оценку дна котлована. Оптимально делать это весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту. Если дно сухое, можно обойтись дренажным слоем. Если же дно котлована влажное, имеет смысл обустроить полностью герметичное дно конструкции. Иначе грунтовые воды могут затопить кессон.

    При разметке будущего котлована обратите внимание на то, что камеру по отношению к обсадной трубе лучше располагать не симметрично. Так внутри емкости будет больше свободного места для работы спустившегося в нее человека. Кроме того, в этом случае оборудование можно будет расположить с большим удобством. Определившись с размерами и расположением котлована, приступаем к земляным работам.

    В ходе их выполнения можно сразу же прокопать к дому траншею под водопроводные трубы. После того, как яма будет готова, приступаем к обустройству дренажа. Он будет состоять из двух слоев:

    1. Песчаная подушка высотой порядка 10 см. Отсыпаем песок и тщательно его утрамбовываем.
    2. Щебень высотой около 15 см.

    Такой дренаж не позволит воде, попавшей в кессон, остаться внутри. Она быстро уйдет в грунт. Далее приступаем к обустройству опалубки. Можно выполнить два варианта ее монтажа.

    Первый предполагает использование стенок котлована в качестве наружных стен опалубки. Борта ямы закрываем плотным полиэтиленом, чтобы вода из бетона не уходила в грунт. После этого приступаем к обустройству каркаса из арматуры.

    Для него можно взять стальную крупноячеистую штукатурную сетку или связать самостоятельно с шагом в 30 см. Крепим арматуру так, чтобы она находилась внутри будущего слоя бетона, после чего устанавливаем вторую стенку опалубки. Для нее можно взять доски или древесно-полимерные плиты. Второй вариант обустройства опалубки предполагает использование сбитых из досок щитов.

    Они устанавливаются в котлован так, чтобы образовывали двойные стенки. Между ними монтируется арматура и конструкция готова к заливке. Такой метод потребует использования большего количества досок, но зато он дает возможность обустройства дренажных пазух, что невозможно в первом варианте. Дренажные пазухи необходимы при высоком залегании грунтовых вод, иначе кессон будет затапливать.

    Приступаем к заливке бетона. Замешивание раствора вручную – весьма трудоемкий процесс. Гораздо проще взять бетономешалку в аренду или сделать ее самостоятельно из металлической бочки подходящего размера.

    Для подачи раствора в опалубку нужно сделать специальный лоток, вполне подойдет и разрезанная вертикально бывшая в употреблении водосточная труба. Бетон заливаем небольшими слоями, каждый из которых обязательно тщательно уплотняем.

    Для уплотнения нам потребуется электрический вибратор. Это специальный инструмент, который стоит достаточно дорого. Если есть возможность, было бы хорошо взять его напрокат. Если нет, придется использовать другой метод уплотнения – штыкование. Для его осуществления нужно предварительно изготовить специальное приспособление. Берем тонкую трубу, штырь или кусок арматуры и привариваем к нему ручки.

    Получившийся инструмент резко погружаем в свежезалитый бетон. Затем начинаем его извлекать, делаем это медленно, покачивая приспособление из стороны в сторону. В процессе штыкования воздух и вода поднимаются на поверхность, а бетон делается плотнее. После того, как вся конструкция будет залита, нужно ее правильно просушить. Первые 3-5 суток бетон еще не схватился и нуждается в поддержании влажности.

    Дело в том, что в процессе застывания в его верхних слоях продолжается активное испарение воды. Если влаги недостаточно, верхние слои бетонной конструкции начинают трескаться, что приводит к снижению прочности всей камеры. Поэтому после заливки бетон регулярно обрызгивают водой или, в случае жары, накрывают влажной тканью. По прошествии недели можно будет снять опалубку.

    Однако полную прочность бетон наберет только через 28 дней. Именно тогда можно приступать к финишным работам. Проще всего будет установить оснащенную люком плиту перекрытия, выполненную на заводе.

    Еще один вариант – произвести заливку перекрытия, выполнив предварительно горизонтальную опалубку. Все работы по установке опалубки и заливке бетонного раствора выполняются аналогично уже проведенным. После полного высыхания конструкции не забываем провести гидроизоляционные работы.

    Кессон из бетонных колец

    Устройство скважинного кессона из бетонных колец начинается с подготовки котлована. Его глубина рассчитывается аналогично монолитной конструкции. Высота дна конструкции зависит от его типа. Оно тоже может быть герметичным или представлять собой дренажный слой. Выбор типа осуществляется с учетом уровня залегания грунтовых вод.

    Рассмотрим вариант с герметичным дном. Копаем котлован нужной глубины, выравниваем дно и укладываем на него песчаную подушку высотой около 10 см. Хорошо ее утрамбовываем.

    Готовим бетонное дно к установке. Бурим в плите отверстие под скважинную трубу. Затем при помощи спецтехники аккуратно опускаем днище вниз, пропуская обсаду в подготовленное отверстие. Кладем плиту на песчаную подушку. Приступаем к подготовке к монтажу бетонных колец. Каждое из них аккуратно промазываем гидроизоляционным составом, например, битумной мастикой и даем ей высохнуть.

    Опускаем кольца в котлован, тщательно обрабатывая скрепляющим составом каждый стык. Некоторые специалисты советуют запенивать швы, объясняя это тем, что раствор при подвижке земли разрушится, а более пластичная пена должна остаться невредимой. Обрабатываем получившиеся швы гидроизоляцией. Укладываем сверху перекрытие с люком. Кессон готов. Осталось только засыпать пустоты вокруг конструкции.

    Бюджетная камера из кирпича

    Ее обустройство напоминает возведение монолитного кессона из бетона. Начинаем с выкапывания котлована. Его можно выкопать точно под будущую емкость или сделать немного больше. Второй вариант предпочтительнее. Он предполагает засыпку всех пустот, в которые может заливаться дождевая вода, после того, как стены камеры будут возведены и просохнут. В первом случае кирпич будет укладываться к стенке котлована, но гарантий, что пустот за ним нет дать не сможет никто.

    Вне зависимости от того, будет дно кессона герметичным или нет, для кирпичной камеры выполняется ленточный фундамент, ширина которого должна быть немного больше толщины будущей кладки. По периметру конструкции выкапываем траншею глубиной около полуметра, засыпаем ее слоем песка высотой 10-15 см и хорошо трамбуем его. Будущий фундамент не обязательно бетонировать. Как вариант можно заполнить траншею обломками кирпича, крупным щебнем и залить песчано-цементным раствором.

    После того, как забутовка схватится, можно приступать к кладке. На фундамент укладываем гидроизоляцию, это может быть как рубероид, так и любой другой подходящий материал. Кладку начинаем от угла, швы хорошо заполняем раствором. Время от времени контролируем качество работы отвесом и уровнем. Когда высота кладки дойдет до уровня ввода кабеля и трубопровода, между кирпичами вставляем гильзы под входы.

    Доводим кладку до нужной высоты. Даем ей просохнуть, затем штукатурим или обрабатываем специальным раствором для гидроизоляции. Приступаем к обустройству дна емкости. Если оно должно быть герметичным, на высоте 4-5 см от уровня дна устанавливаем армопояс. После чего заливаем бетон. Его высота должна быть около 15 см. Если же дно не должно быть герметичным, укладываем слой щебня и хорошо его трамбуем.

    Перекрытие кирпичного кессона может быть разным. Можно уложить готовую плиту или выполнить ее самостоятельно. Во втором случае на верхние стенки камеры кладем отрезки швеллеров, балки или доски. Закрепляем на нужном уровне вентиляционный канал, люк и гильзу под поливальную трубу. Затем накрываем получившуюся конструкцию жестью или пластиковой пленкой, если обрешетка уложена без зазоров.

    Для укрепления сооружения на высоте 4-5 см от его основания выставляем армирующую сетку. Заливаем бетон и ждем его высыхания. После этого обустраиваем горловину камеры. Затем засыпаем емкость до уровня почвы и монтируем люк. Если есть желание уменьшить стоимость сооружения, верхнее перекрытие можно не заливать бетоном. Его можно засыпать грунтом, обустроив холм высотой 0,3-0,4 м.

    Герметичная емкость из металла

    Металлический кессон может быть любой формы, ее чаще всего определяет имеющийся в наличии материал. Для четырехугольной камеры понадобится 3-5 мм металлопрокат и пруток или арматура с сечением 10 мм. Круглую емкость можно обустроить из отрезков промышленной трубы диаметром 1250 мм для корпуса и около 600 мм для горловины.

    Выбирая форму будущей емкости, учитываем, что чем меньше будет сварных швов, тем меньше шансов их разрушения и, соответственно, потери герметизации камеры.

    Начинаем работы с расчета подготовки котлована. Выкапываем яму нужных размеров и выравниваем ее дно по уровню. Обсадную трубу обрезаем на высоте 40-50 см от дна и временно закрываем пластиком или ветошью. Подготовленные металлические детали очищаем от ржавчины и складываем на дощатый настил, что предотвратит их возможное загрязнения в ходе работы. Начинаем с изготовления дна.

    Готовим деталь нужной формы и вырезаем в ней отверстие, в которое будет вставляться гильза для обсадной трубы. Для ее монтажа используем двусторонний сварочный шов. Если мы изготавливаем четырехугольную камеру, выкраиваем из металлопроката боковые стенки. Размечаем их и вырезаем отверстия под вводы кабеля и трубопровода. Соединяем днище и боковые стенки.

    Ставим на место крышку емкости. Не забываем, что все сварочные швы нужно выполнять только двухсторонними. Это обеспечит необходимую кессону герметичность. Ввариваем горловину и пенал под вентиляцию. Привариваем к стенкам камеры гильзы под кабель и трубопровод. Закрепляем петли из прутка или арматуры, которые понадобятся для фиксации строп. Прикрепляем люк или крышку.

    Приступаем к гидроизоляционным работам. Все сварочные швы, как наружные, так и внутренние, тщательно очищаем от шлака. После этого обрабатываем их на несколько раз защитным составом. Со всей конструкцией поступаем аналогично. В итоге у нас должна получиться многослойная наружная битумная гидроизоляция. Внутри накладываем грунтовку, краску и антикоррозийный состав.

    Если есть необходимость, утепляем камеру. Для этого можно использовать экструдированный пенополистерол или другой утеплитель. Важно, чтобы он был не гигроскопичный. Металлический кессон готов, его можно опускать в котлован. Для монтажа конструкции используется подъемный кран, оборудованный мягкими стропами. Над котлованом устанавливаем деревянные бруски, на которые ставим емкость.

    Затем подпорки убираем, и сооружение очень осторожно и медленно опускаем вниз, насаживая на обсадную трубу. Вставший на дно котлована кессон обязательно выравниваем по уровню. Заводим в гильзы трубы и кабель. Проверяем гидроизоляцию. Заново обрабатываем участки, где она была повреждена при монтаже.

    Привариваем гильзу к обсадной трубе или запениваем, если обсада выполнена из пластика. Проводим работы по герметизации участков ввода силового кабеля и трубопровода. После чего можно засыпать кессон.

    Видео-инструкции по самостоятельному изготовлению кессонов

    Как установить металлический кессон:

    Процесс изготовления монолитного бетонного кессона:

    Как обустроить кирпичный кессон:

    Существует множество способов, как самостоятельно сделать кессон для скважины. Какой из них выбрать – зависит от особенностей участка, квалификации домашнего мастера и его финансовых возможностей. В любом случае, если все работы проведены правильно и качественно, получившаяся герметичная камера будет надежно защищать оголовок скважины от промерзания и попадания грунтовых вод. Что гарантирует бесперебойную подачу в дом чистой воды.

    Интернет-энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения

    Ручной насос для воды из скважины глубиной в 20 метров, как сделать насос своими руками, видео

    Ручной насос для воды из скважины в отсутствии энергоснабжения

    Обеспечить водой сельское подворье в отсутствие электричества может ручной насос для воды из скважины. Зачастую в глубинке возникают проблемы с энергоснабжением. На этот случай абиссинский колодец и ручной насос станут единственной возможностью напоить скот и растения. Бесшумный аппарат выручит, если водоносный слой расположен не глубже 30 метров.

    Разновидности ручных водяных насосов

    Какой бы ни была конструкция ручного насоса для воды из скважины, он будет работать, если выверена гидравлическая система регулирования и перепуска. Системы применяемых клапанов способствуют созданию напора с применением мускульной силы человека.

    Все ручные аппараты для перекачивания подразделяют по устройству:

    Из них только штанговые ручные насосы годятся для скважины глубиной 20 м.

    Поршневые насосы применяют для подъёма воды с глубины не более 10 м. Наземная часть может быть выполнена просто и с изысками. Но представляет она собой трубную колонну и рычаг.

    Рабочая часть представляет поршень, движущийся в гильзе. Их сопряженные части притерты. Движение рукоятки на поршень передаётся через шток. На всасывающем трубопроводе обязательно должен быть обратный клапан, так как система работает под заливом. В торцевой части поршня имеются клапаны, открывающиеся для перепуска воды под давлением.

    Определяющие фазы работы поршневой группы:

    1. Система под заливом, камеры заполнены, обратный клапан не дает опуститься столбу воды.
    2. Нажимается рычаг вниз, поршень перемещается вверх и вытесняет воду над собой в желоб. Под поршнем в разряженную зону поступает вода снизу.
    3. При движении поршня вниз, обратный клапан закрывается, а отверстия на поршне открываются, пропуская воду вверх. Цикл закончен.

    Система возвращается в исходное положение. Количество поданной воды зависит от объёма камеры, то есть от сечения трубы и линейного перемещения поршня.

    Штанговый ручной насос для воды из скважины мало отличается от поршневого по принципу действия. Отличие в том, что рабочая поршневая группа находится в обсадной трубе, под заливом. Располагают узел в воде, не менее 1 м от поверхности, можно глубже. Система находится в воде, снизу на парубке стоит обратный клапан. С каждым ходом поршня он подталкивает над собой столб воды. Таким образом жидкость можно взять из слоя глубиной 30 м.

    Все ручные насосы независимо от конструкции и глубины скважины имеют примерную производительность 40 литров в минуту. Величина зависит от затраченных усилий, а у людей мускульная сила примерно одинакова.

    Обязательным условием работы штангового насоса является сечение обсадной трубы 100 мм и больше. В узком стволе конструкция не уместится. Длинный рычаг обеспечивает большой ход поршня, но вода поступает прерывисто, от каждого качка. Определяющим для такой системы является длинный рычаг воздействия, облегчающий мускульную работу.

    Крыльчатый ручной насос для скважины управляется колесом, соединенным с лопастями. Рабочая камера состоит из 3 отсеков. Два из них соединены с всасывающим патрубком. Там же через систему клапанов вода поступает в камеру под разряжением и откачивается в систему из отсека с избыточным давлением. Поступающая в верхний отсек вода изливается равномерно. Достигается равновесное состояние регулированием клапанов.

    Мембранный ручной насос для скважины представляет собой камеру, разделённую пополам эластичной мембраной. Подвижная перегородка штоком соединена с рукояткой. Верхняя камера воздушная, в передаче воды не участвует. В нижнем отделе один патрубок соединен через клапан с всосом, другой является нагнетательным. При продавливании мембраны вниз в водной камере поднимается давление и открывается клапан. Во время поднятия штока мембрана поднимается вверх, рабочая жидкостная камера под разряжением через обратный клапан запускает жидкость. Действие происходит за 2 цикла. Мембранным насосом можно подать воду с глубины 6 м.

    Ручные насосы стоят недорого, просты в изготовлении. Можно купить изделие в приличном художественном оформлении, а можно изготовить самостоятельно.

    Поршневой насос своими руками

    При изготовлении ручного насоса для скважины своими руками необходимо точно выполнять последовательность операций. Важно иметь достаточный слой воды в приёмной камере на уровне выше 10 м от поверхности. Используется камера с поршнем, оборудованная:

    • впускным и выпускным патрубками с клапанами;
    • кривошипом, передающим усилие на поршень;
    • обратным клапаном на линии всаса;
    • шлангом для подъёма воды.

    Рабочую камеру можно изготовить из трубы на токарном станке, использовать корпус гидроцилиндра иди дизельную камеру, внутренний диаметр должен быть больше 80 мм, длина болванки 600-800 мм. Главное условие, внутренняя поверхность должна быть гладкой, обработанной. Труба может быть прямоугольной, но поршень повторяет внутреннюю форму.

    Дачный насос может быть в пластиковом корпусе, но для круглогодичного проживания пригодны только металлические разновидности колонок.

    Чтобы получилась герметичная камера, необходимо закрыть торцы цилиндра пробками из металла, пластика, дерева. Верхняя часть крышки просверливается под шток. В нижней – устанавливают клапан, осторожно крепят на место. Сбоку приваривают выводной патрубок.

    Изготовленный поршень должен иметь резиновые уплотнения и двигаться внутри корпуса без усилия. Материал может быть любым, даже деревянная чурочка. Соединяется поршень со штоком резьбой и стопором.

    Обратный клапан определяет работоспособность будущего насоса. От плотности посадки в гнезде зависит, будет ли вода держаться в шланге. Выполняют мембранный или шаровой клапан. Эту деталь лучше купить.

    Лучше установить собранную конструкцию в приямок, выведя управление и шток наружу. Чтобы рычаг самостоятельно возвращался в исходное положение нужно установить пружину.

    Можно изготовить помповый или штанговый насос. Аккуратность и использование рабочих чертежей позволят создать эффективный механизм.

    Самодельный ручной насос для воды — видео