Как обустроить водопровод в частном доме

Как обустроить водопровод в частном доме.

Как сделать водоснабжение для частного дома?

Приобретая земельный участок под строительство дачи или дома, прежде всего, необходимо решить вопрос с обеспечением загородного владения водой, поскольку от ее наличия зависит не только урожайность и красота ландшафта, но и личный комфорт, возможность сезонного или постоянного проживания. Вариантов получения воды может быть всего два. Это подсоединение к централизованной системе водоснабжения или автономное обеспечение водой через обустройство источника.

Автономный водопровод: варианты и особенности обустройства

Ситуаций, когда подключиться к центральному водоснабжению нет никаких возможностей, немало. В частности, и отсутствие централизованной подачи воды. В этом случае домовладельцу остается решать проблему водообеспечения участка самостоятельно, путем обустройства автономного водоснабжения. Выбор необходимого источника воды происходит на основе расчетов водопотребления различных точек водоразбора за определенный промежуток времени, количества постоянных потребителей и сезонности проживания.

Если в доме не больше трех точек водозабора, а потребность в воде возникает только в период дачного сезона, то достаточно будет обустроить шахтный колодец. Если же воды требуется много и постоянно, то возникает необходимость в скважине. Лучше артезианской, поскольку фильтрованная скважина на песок недолговечна, нуждается в обслуживании и склонна к заиливанию. В артезианской скважине вода самая чистая, но чтобы ее пробурить и обустроить по уму требуются серьезные финансовые вложения и профессиональный подход.

Особенно, когда речь идет о бурении скважины на воду с кессоном, предназначенной для постоянного, а не сезонного использования. Герметичная конструкция кессона ограждает оголовок скважины от проникновения грунтовых вод и, например, сливов соседской канализации. Такая защита необходима потому, что конец обсадной трубы находится на определенной глубине ниже уровня промерзания грунта. Ведь если расположить оголовок на поверхности, зимой он промерзнет и не будет ни воды, ни функционирующего дорогостоящего оборудования. Поэтому установка кессона – это трудоемкий, тяжелый, дорогостоящий, но необходимый процесс. Если, конечно, предполагается действительно круглогодичное проживание в доме. Узнать подробнее о характеристиках и монтаже кессона.

В случае, когда потребность в воде носит сезонный характер, связанный, например, с периодом садово-огородных хлопот, выгоднее всего обустраивать скважину с оголовком. Оголовок служит для герметизации скважины, предотвращает попадание в воду механических примесей, талых и дождевых вод и вместе с тем облегчает установку насосного оборудования: насос крепится непосредственно к нему тросами.

В зависимости от материала изготовления оголовок скважины способен выдержать от 200кг до 500кг подвешенного груза. Кроме этого, скважинные оголовки существенно облегчают техническое обслуживание: замену изношенных деталей, осмотр механизмов и узлов. Единственное условие успешной и долговечной эксплуатации скважины с оголовком – обязательный слив воды из труб и накопительных емкостей в преддверии серьезных холодов.

Самым бюджетным вариантом обустройства автономного водоснабжения на участке остается колодец. Установленное насосное оборудование облегчит эксплуатацию, избавив от необходимости ручного забора воды. Выбор насосного оборудования определяется глубиной колодца. Самые простые насосные установки состоят из гидроаккумуляторного бака, регулирующей аппаратуры и непосредственно насоса. Их можно поместить внутрь колодца, установить в подсобном техническом строении или в доме. Они подходят для забора воды из неглубоких колодцев.

Если подъем воды необходимо осуществлять с большой глубины, то оправдано применение погружных колодезных насосов с поплавковым выключателем. Такие агрегаты имеют надежную защиту от перепадов напряжения в электросети, «сухого» хода, а при аварийных ситуациях и технических проблемах они легко достаются из колодца и ремонтируются. Помимо бюджетной стоимости к плюсам колодезного водоснабжения можно отнести долговечность конструкции, отсутствие необходимости в оформлении разрешительной документации, привлечения к работам спецтехники.

Какой водопровод лучше — центральный или автономный?

1) Центральный водопровод обеспечивает максимальное удобство.

  • Имеет ряд преимуществ. При его наличии в дачном товариществе или коттеджном поселке не придется думать о заказе спецтехники для бурения скважины, покупке водоподъемного оборудования и прокладке трубопровода. Для подсоединения к центральной системе водоснабжения достаточно получить соответствующее разрешение на проведение и врезку к общему трубопроводу. Даже необходимая проектно-техническая документация выдается на руки в уже готовом виде. Домовладельцу остается оплатить работы подрядчика, который возьмется за подключение в соответствии с выданными «Техническими Условиями», и при необходимости установить насосное оборудование и сорбционные фильтры.
  • Но, как и любая инженерная система, централизованное водоснабжение имеет ряд определенных недостатков. За исключением новых коттеджных поселков, где централизованный водопровод возводился с применением современного оборудования, в большинстве случаев приходится сталкиваться с высоким износом трубопроводов. Это означает не только не очень хорошее качество воды, но и частые ремонтные работы, то есть незапланированные отключения на неопределенный срок. К этому можно добавить плановые профилактические работы, которые также ограничивают водопользование или временно его прекращают. Самым же существенным недостатком центральной системы водоснабжения можно считать регулярное повышение стоимости водопользования.

2) Автономное водоснабжение. Альтернативой центральному водоснабжению является автономная система подачи воды. В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и необходимых объемов ресурса определяется источник подачи воды в дом. Это может быть забивной, буровой или шахтный колодец, скважина или родниковая каптажная камера. От типа выбранного источника и вида водопровода (сезонный или круглогодичный) будет зависеть необходимое для обустройства системы водоснабжения специальное оборудование, глубина залегания труб, система фильтрации.

  • Преимущество у автономного водопровода одно, но очень важное, — полная независимость в потреблении воды, за которую не потребуется вносить ежемесячную плату. После проведения бактериологического и химического анализа проб воды принимается решение о необходимости установки тех или иных фильтрующих устройств. После монтажа фильтров, мембранных систем обратного осмоса вода из колодца или скважины будет пригодна не только для полива растений, наполнения каркасных бассейнов и детских забав, но и для питья. Главное, что за качеством воды можно следить самостоятельно, проводя своевременное техническое обслуживание системы фильтрации.
  • К недостаткам автономной системы водоснабжения можно отнести финансовые вложения на аренду спецтехники, закупку надежного водоподъемного оборудования, устройств для поддержания давления воды, ее очистки. А также для оплаты всех необходимых работ по обустройству водопровода, которые будут проводиться. Правда, даже в этом есть плюс: все финансовые затраты единовременны и их можно разделить пополам с владельцем соседнего участка, которому тоже нужна вода.

Нужна консультация?

Через данную форму Вы можете заказать бесплатный обратный звонок, и вам перезвонят.

Для этого нужно ввести номер вашего телефона и отправить его:

Как всё устроено

Подробное описание поэтапных работ по установке современной канализации для загородного дома.

Узнайте как происходит доставка канализации на участок, а также часы работы доставки, цены и условия.

Для любого типа грунта и рельефа участка существует готовая схема отведения воды. Узнайте какой вариант вам подойдет.

Как избежать разрастания и затопления котлована при монтаже канализации при высоких грунтовых водах.

Какое обрудование устанавливается в канализацию при наличии на участке высоких грунтовых вод.

Как происходит монтаж канализационных труб для подводящего и отводящего трубопроводов.






СлавАква обеспечивает работоспособность туалетов при АЗС Газпром Нефть.

Мы являемся надежным поставщиком канализации для выполнения государственных и коммерческих заказов.

Качество канализации Юнилос подтверждено сертификатами соответствия и санитарными заключениями.

Работа наших офисов

Часы работы: Пн-Пт 9:00–19:00, Сб 10:00–15:00

Выбираем емкость для воды на дачу — критерии выбора и процесс установки

Емкости для воды на дачу

Наступает лето, и люди устремляются на дачу — место отдыха душой и телом. Но для комфортного отдыха нужно запастись всем самым необходимым. Независимо от того, где находится человек, в городе и за его пределами, ему необходима питьевая вода. Не имеет значения, каков будет ее расход. В любом случае чистую воду нужно каким-либо образом хранить. Специально для этой цели созданы емкости для воды, которые очень удобно использовать на даче. Сегодня на рынке можно найти их большой ассортимент.

Как выбрать емкость для воды

Для того чтобы подобрать подходящую емкость для воды, нужно обратить внимание:

  • материал, из которого она сделана;
  • на какой объем воды она рассчитана (100л, 500л, 5 000л);
  • какую она имеет форму;
  • с какой целью она куплена, возможно, для хранения питьевой воды, для дождевой или для накопления.

Это еще не все критерии, которые нужно учесть. Важно непосредственно перед покупкой проверить, плотно ли прилегает крышка к емкости, оснащена ли она кранами для вывода воды, каков способ забора воды, есть ли на ней какие-либо повреждения.

Прежде всего, нужно понять, какая форма емкости будет наиболее подходящей для определенного дачного участка, от нее зависит удобство пользования. Надо обратить внимание, что выбор формы емкости зависит от цели ее использования.

Емкости прямоугольной формы пользуются особым спросом. Это зависит от того, что ее можно поставить у стены сооружения, она не будет мешать и не займет много места в помещении или на участке.

Не менее популярной формой емкости является круглая. Их устанавливают для разных целей. В магазинах есть возможность найти подходящую форму емкости для воды.

О назначении емкости для воды

Различают 3 основных виды емкостей:

Емкость, предназначенную для хранения воды, следует устанавливать там, где чаще всего требуется вода. В ней может находиться вода для других нужд, например, чтобы поливать растения, помыть автомобиль или для уборки. Проще говоря, такой вид емкости является универсальным.

Особое назначение имеет емкость для дождевой воды. Она не отличается высоким качеством. Емкость предназначена для того, чтобы собирать дождевую воду, стекающую с крыши. Когда вода попадает в емкость, по специальным желобам она стекает в отсек, после которого сливается в целый резервуар. Водой, которая скопится, таким образом, можно поливать растения, а также использовать ее для других видов работы. Вода из данной емкости поможет уменьшить ее расход из водопровода, что сэкономит средства.

Емкость, способная накапливать воду, удобна тем, что оттуда можно будет взять воду тогда, когда другие системы полива по каким-то причинам не работают. Это особенно удобно, когда внезапно происходит поломка и нужно проводить ремонт, в это время полив все равно будет осуществляться.

Выбор объема емкости для воды

Емкость для воды становится незаменимой, когда на дачах прекращают подачу воды. После того как решение о приобретении емкости для воды принято, нужно рассчитать на какой объем воды она будет рассчитана. Все зависит от того, каков расход воды:

  • для полива нужно покупать емкость большего объема, например, 1 000 — 5 000л;
  • для питьевой воды можно купить емкость поменьше — 100 — 500л.

Существуют многочисленные модели емкостей, рассчитанные на разный объем. Среди разновидностей емкостей для воды различают основные модели: Т-мини, L, S, H. Для тех же целей удобно использовать еврокубы стандартного размера.

Емкости серии Т считаются универсальными баками и самыми крупногабаритными. Это емкость большого объема— 10 000л. Она, как правило, очень прочная. Подобные емкости часто используются в качестве накопительных септиков.

Емкость серии L рассчитана на объем 750л и 1 000л, в ней можно хранить не только питьевую и техническую воду, но пищевые продукты. Имеет бесшовный корпус и вертикальную форму для удобства размещения в небольших помещениях.

Емкости серии S предназначены для хранения воды, продуктов и технических жидкостей. Они производятся объемом 500 — 2 000л.

Корпусы и формы емкостей разных серий произведены таким образом, чтобы они проходили через дверные проемы. Оптимальными емкостями для хранения воды на даче являются серии ЭВЛ. Объем емкостей разный — 200л, 500л, 1 000л. Их можно оставлять на даче даже зимой, так как они морозостойки.

Материал изготовления емкостей для воды

При покупке емкости для воды следует обратить внимание на материал, из которого она сделана. При выборе по данному критерию нужно исходить из собственных пожеланий и требований. Существуют разные модели емкостей для воды, которые производятся из определенного материала.

Одним из вариантов может выступать нержавеющая сталь. Как правило, емкости из этого материала используют для питьевой и технической воды. Их изготавливают в виде цистерн, бочек прямоугольных резервуаров. Следует отметить, что такие емкости стоят довольно дорого.

Еще одним не очень дешевым вариантом является емкости из пластика. Сравнительно недавно их стоимость намного уступала емкостям из нержавеющей стали, но сегодня невозможно встретить довольно дешевых вариантов пластиковых емкостей для воды. В них обычно хранят питьевую и техническую воду, но также их можно использовать под другие жидкости. Данные емкости имеют различную форму и цвет.

Емкости, выполненные из металла, хорошо подходят для хранения, нагрева и охлаждения воды. Казалось бы, существуют емкости из нержавеющей стали и для надежности следует приобретать именно их, так как металлические баки изготавливают из стали невысокого качества. Но они практически ничем не уступают емкостям из нержавеющей стали, и стоят немного дешевле. Данные изделия можно купить в магазине, а можно сделать под заказ, тогда они будут дополнительно оснащены температурными датчиками или вентилями.

Независимо от того, из какого материала будет изготовлена емкость, важно учесть для чего она приобретается. Это поможет, в свою очередь, определиться с выбором материала.

Установка емкости для воды на даче

Какими бы положительными ни были технические характеристики емкости для воды, если она установлена не в очень подходящем месте, то использование ее будет затруднено. Поэтому очень важно определить, в каком месте дачного участка емкость будет размещена.

Установка резервуара имеет несколько вариантов. Для начала, рекомендуют определить, нужно ли устанавливать емкость непосредственно на участке или под землей. В зависимости от этого, следует выбрать наземные резервуары, подвесные или подземные. Последние устанавливают ближе к системам водоснабжения. В определенных случаях можно установить емкости на специальные помосты или вышки.

Всегда можно сэкономить средства и купить уже не совсем новую емкость нужного объема и использовать для хранения воды.

Помимо предложенных вариантов установки емкости для воды, можно определить места самостоятельно для более удобного использования. Например, установить ее на чердаке, оборудовать многоканальный провод воды или сток, не используя при этом кран.

Следуя этим несложным правилам выбора емкости для воды, можно не беспокоиться о том, что растения не получат нужного полива, а приготовлении пищи будет невозможным. Приобретая емкость, не нужно беспокоиться о том, что продукты потеряют свежесть, поскольку резервуар продуман до мелочей, и в нем можно хранить пищевые продукты.

О выборе, установке, объеме емкости нужно подумать заранее, тогда отдых на даче можно считать полноценным. Своевременная покупка наиболее подходящей емкости избавит от проблем с подачей воды. Стоит один раз потратиться на приобретение емкости для воды, и в дальнейшем она поможет сэкономить время, силы и средства!

Навигация по записям

При использовании материалов сайта не забывайте ставить активную ссылку на наш сайт.

Тропический душ: виды и особенности изготовления своими руками, Ремонт и дизайн ванной комнаты

Тропический душ: что это такое, как он работает и как сделать самостоятельно

Словосочетание «тропический душ» появилось сравнительно недавно, и для многих людей оно является загадкой и ассоциируется с массой вопросов, ответы на которые мы постараемся найти в этой статье. Вместе с сайтом vannaja.net мы подробно разберемся с этим устройством для ванной комнаты и посмотрим, что такое тропический душ, что он представляет собой и как работает, зачем нужен и как его изготовить своими руками?

Тропический душ фото

Тропический душ: это не роскошь, а уникальное гидромассажное приспособление

Вы никогда не задумывались над вопросом, почему дети, а иногда и взрослые так любят бегать под дождем, особенно если речь идет о теплой летней погоде? Ответ на этот вопрос является несложным – очищенная от всевозможных загрязнений вода дает человеку массу энергии, а падающие на тело капли воды расслабляют все его мышцы. Именно такой эффект заложен в работу устройства под названием душ «тропический дождь» – это его полнейшая имитация.

Если речь идет о подобном устройстве, то в большинстве случаев под ним подразумевается огромная лейка, установленная на потолке. Струи, исходящие из нее, попадают не только на определенный участок тела, но и полноценно обливают его по всей поверхности. Сами понимаете, что достичь такого эффекта переносной лейкой со шлангом вряд ли получится. Кроме того, подобные устройства оборудуются специальным переключателем, позволяющим регулировать интенсивность «дождя» – устанавливая рычаг в то или иное положение, можно настроить как проливной ливень, так и дождь в виде крупных капель воды.

Тропический душ с подсветкой фото

Душевые системы с тропическим душем: четыре разновидности и их отличия

Как ни странно, но тропический душ может иметь разные варианты изготовления – одни из них адаптируются специально для душевых кабин, а другие для ванн. Даже системы, предназначенные для одного и того же сантехнического прибора, могут отличаться своей конструкцией. В среднем, можно выделить следующие разновидности тропических душевых систем.

  1. Душевая панель с тропическим душем. Это решение подойдет одинаково как для душевых кабин, так и для ванн, даже несмотря на то, что их прямое назначение – это душевые кабины. Такая панель достаточно просто устанавливается в угол ванны и служит отличным дополнением и способом расширения функциональности обычной ванны. Преимуществом этой душевой принадлежности является то, что в едином корпусе вы получаете одновременно и смеситель, и саму лейку. Кроме того, в большинстве случаев такие душевые панели дополнительно оборудуются гидромассажными форсунками. К недостаткам можно отнести разве что стоимость – это самый дорогой тропический душ, который можно встретить в продаже.
  2. Душевые стойки с тропическим душем. Пожалуй, этот вариант исполнения тропического душа можно назвать самым оптимальным решением – он также является универсальным и подойдет как для душевых кабин, так и для ванн. По сути, душевая стойка – это штанга, устанавливаемая на стену, на которой крепится лейка для душа тропический дождь. По большому счету, от обычной лейки со шлангом это приспособление мало чем отличается – разве что размером самой лейки. Такую стойку можно встретить в двух вариантах исполнения – в одном случае вода к лейке подается по привычному для всех гибкому шлангу, а в другом случае по стационарной трубе, гармонично вписанной в конструкцию стойки.
  3. Смеситель с тропическим душем. Это устройство отличается от обыкновенного смесителя для ванны разве что только комплектной лейкой, диаметр которой может доходить до 250мм. Полноценным тропическим душем это устройство назвать сложно, так как ширина потока воды все-таки имеет меньший размер, чем это положено, и она не способна полностью покрыть тело человека водой. Такой смеситель тоже может иметь несколько вариантов исполнения – с гибким шлангом, устанавливаемым на стене посредством небольшого крепления, а также со стационарной трубой. В последнем случае размер самой лейки может быть намного больше.
  4. Душевая лейка тропический душ. Это приспособление превращает обычный смеситель для ванны с душем в некоторое подобие тропического душа. Его можно назвать самым дешевым вариантом – приобретаете отдельную лейку и устанавливаете ее на шланг старого смесителя. Этот вариант так же далек от настоящего тропического душа, как и предыдущий.

Душ тропический дождь фото

Изучая все эти системы и сравнивая их возможности и ценовую политику, можно прийти только к одному выводу – хотите иметь дома настоящий и качественный душ тропический дождь, тогда сделайте его самостоятельно!

Тропический душ своими руками: технология самостоятельного изготовления

Среди всех сантехнических изделий трудно найти такое, которое можно изготовить проще, чем душ тропический дождь. Здесь все достаточно просто и понятно, и главное, что для его изготовления не потребуется большого количества всевозможных узлов и механизмов. По сути, понадобятся всего три вещи – это смеситель, большая лейка и водопроводные трубы. Эту систему лучше всего совместить с душевым смесителем скрытой установки, который будет контролировать подачу воды не только на душ, но и на саму ванну. Естественно, в силу некоторых особенностей этого душа предпочтение лучше отдать смесителю скрытой установки.

Как сделать разводку труб под систему тропический душ, смотрите в видео.

Итак, сборка и установка самодельного душа тропический дождь начинается на этапе ремонта стен – для него понадобится устроить систему штроб. Центром этой системы является углубление в стене, предназначенное для установки смесителя. К этому углублению нужно провести четыре штробы – две из них для труб подачи воды к смесителю, третья для трубы, подающей воду от смесителя в ванну и четвертая штроба оборудуется трубой, которая обеспечит подачу воды непосредственно на саму лейку душа.

Тропический душ своими руками фото

Разобравшись со штробами, переходим к прокладке водопроводных труб – здесь все зависит от выбранного вами типа трубопровода. Естественно, беря в учет скрытый способ прокладки труб, предпочтение лучше отдать таким надежным системам, как медные или полипропиленовые. От смесителя труба, подающая воду на душ, прокладывается вверх до самого потолка, потом немного по потолку, до места где будет установлена лейка, а затем немного вниз, чтобы опуститься в уровень с будущим подвесным потолком. Без последнего спрятать трубы не получится.

В принципе, на данном этапе работ это все – дальше продолжается ремонт ванной комнаты в полном объеме. Для завершения работ, связанных с решением вопроса, как изготовить тропический душ своими руками, останется только установить лейку и рычаг управления смесителем. Здесь все предельно просто – лейка накручивается в вывод водопроводной трубы в потолке с помощью пакли или ленты ФУМ. После установки лейки тропическим душем можно полноценно пользоваться.

Как сделать тропический душ

В заключение добавлю только одно – самодельный тропический душ описанным выше способом можно установить не только в душевой кабине, но и над ванной. Единственное, что надо будет предусмотреть, это шторки, которые предотвратят разбрызгивание воды в процессе приема водных процедур.

очень понравился тропический душ жаль только что не могу сделать в доме в Коломне тк у меня бойлер всего лишь на 30 литров не хватит льющейся теплой воды а под холодной водой с моими больными суставами опасно.А так хочется ощутить потоки падающей воды,расслабиться и понежиться,а то всё моюсь просто в ванной с тазом.Спасибо хоть помечтала.

Душевые системы с тропическим душем, смесителем и изливом для ванной: стойки, панели, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Какие бывают душевые системы с тропическим душем

У нас сравнительно недавно стали употреблять словосочетание «тропический душ», поэтому для многих потребителей оно пока является некоторой загадкой и вызывает массу вопросов. В статье ниже мы дадим ответы на большинство из них. В частности, разберемся детальнее с этим устройством, устанавливаемым в ванной комнате, выясним, что подразумевается под эти названием, как работает оборудование, для чего вообще его придумали и можно ли его сделать самостоятельно.

На фото – системы тропического дождя в разном исполнении

Гидромассажное приспособление

Наверное, многие из нас задумывались, почему, бегая под теплым дождем в летнюю пору и дети, и взрослые получают заряд бодрости. Как ни странно, но ответ этому явлению прост – помимо обычного очищения кожи от грязи, что добавляет энергии, капли падающей на тело воды создают эффект массажа, расслабляя почти все мышцы. Конструкторам установки нужно было просто сымитировать работу природы, с чем они отлично справились.

Душевая стойка с тропическим душем и смесителем Valentin Touareg Dome

По внешнему виду устройство напоминает большую лейку, установленную на потолке. Исходящие из нее струи попадают на все тело, а не на отдельный его участок, как это происходит при приеме обычного душа. Иногда такие устройства имеют специальный переключатель, который позволяет регулировать напор «дождя», например, вы можете получить проливной ливень или дождь с крупными каплями.

Душевая система с тропическим душем и смесителем в квартире

Виды и отличия душевых системы с тропическим душем

Не у каждого есть возможность приобрести и установить в ванной комнате душевую кабину, поэтому разработчики предложили альтернативный вариант – отдельно стоящую панель. Но, даже системы, которые предназначены для одного и того же сантехприбора нередко отличаются своей конструкцией.

Рассмотрим ниже, какие предлагаются потребителям разновидности этих устройств:

  1. Душевая панель с тропическим душем и смесителем используется для ванн и душевых кабин, но разрабатывалась исключительно для последних.
  2. Установить оборудование довольно просто в угол ванны, где оно будет служить хорошим дополнением и расширением функциональности обычной ванны.
  3. Преимущество – в одном корпусе вы получаете и смеситель, и лейку.
  4. Часто такие устройства дополнительно оснащаются гидромассажными форсунками.
  5. Недостаток оборудования – высокая цена, все остальные разновидности будут стоить дешевле.
  1. Большинство потребителей считает, душевые стойки с тропическим душем со смесителем являются самым оптимальным и универсальным решением. Используется оборудования и для душевой кабины, и для обычной ванны.
  2. Это штанга, которая крепится к стене, к которой присоединяется лейка для тропического дождя.
  3. Отличается от обычного душа размером лейки.
  4. В продаже встречается два варианта, когда вода подается по:
  • гибкому шлангу;
  • стационарной трубе, вписанной гармонично в конструкцию.
  1. Отличие устройства от обычного смесителя для ванны – диаметром комплектной лейки, который может быть до 250 мм.
  2. Оборудование нельзя назвать полноценным тропическим душем, так как ширина потока меньше необходимого, что не дает покрыть струями все тело.
  3. Душевые смесители с тропическим душем и изливом предлагается в нескольких вариантах:
  • с гибким шлангом, который монтируют на стене небольшим креплением;
  • со стационарной трубой, в этом случае размер лейки может быть гораздо больше.
  1. Приспособление способно превратить традиционный смеситель для ванны с душем в подобие «тропического дождя».
  2. Самый недорогой вариант, достаточно приобрести отдельно лейку и установить ее на шланг смесителя.
  3. Вариант только отдаленно напоминает настоящий тропический душ.

Смеситель с тропическим душем и душем обычного типа

Изучив все системы, и сравнив их возможности, а также ценовую политику, некоторые приходят к выводу, что полноценный вариант «тропического дождя» может быть только при изготовлении устройства своими руками.

Смеситель с тропическим душем и изливом Alpi Elis EL504151

Делаем душ самостоятельно

Пусть вас не пугает название оборудования, на самом деле изготовить его пару пустяков. Конструкция проста и понятна даже для тех, кто решил попробовать себя в роли мастера впервые. Вам не нужно использовать для работы много различных узлов и механизмов.

Приготовьте только три элемента:

Совет: совместите систему с душевым смесителем, с помощью которого будет производиться контроль подачи воды в душ и ванну. Рекомендуем использовать оборудование скрытой установки.

Отдельная душевая стойка с тропическим душем без смесителя

Инструкция по сборке и установке самодельного душа:

  1. Сделайте в стене систему штроб, где центральным местом будет участок под смеситель.
  2. Подведите к этому углублению четыре штробы:
  • две — для подачи воды к смесителю;
  • третья – трубопровод для подачи воды от смесителя в ванну;
  • четвертая – труба для подачи воды на лейку душа.
  1. Приступите к прокладке водопроводных труб, где все зависит от типа трубопровода, который вы предпочли.

Совет: для скрытого способа прокладки отдайте предпочтение надежным системам – полипропиленовым или медным.

  1. Проведите штробу от смесителя, который подает воду на душ, до самого потолка, затем чуть по нему до того места, где вы планируете закрепить лейку, потом немного вниз, так вы опуститесь на уровень возможного подвесного потолка, так как спрятать трубы без последнего не получится.
  2. Можете приступать к полноценному ремонту ванной комнаты.
  3. На последнем этапе необходимо установить лейку и ручку управления смесителем. Первую накрутите на вывод трубопровода в потолке, не забыв уплотнить резьбу сантехнической фум-лентой или паклей.
  4. Проверьте работоспособность и дефектность системы. Устраните неполадки, если они возникнут. После этого можете полноценно пользоваться гидромассажным устройством под названием «тропический душ».

Смеситель для ванной с тропическим душем Valentin Opium 4

Установить самодельное оборудование можете и в душевой кабине, и над ванной. В последнем случае только не забудьте предусмотреть шторки, чтобы капли не разбрызгивались по помещению.

Сегодня вы узнали об одном интересном гидромассажном устройстве – «тропический душ», которое часто входит в комплект душевых кабинок. Теперь вы можете самостоятельно сделать у себя подобное приспособление, используя для работы минимальное количество инструмента и деталей системы.

Готовый «тропический дождь» поможет расслабиться после рабочего дня и дать заряд энергии на новый день. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Статьи по теме

Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте

Какой санузел в вашем доме?

Тропический душ — как выбрать: модели систем с ценами и фото

Тропический душ: виды смесителей для ванной и душевой кабины

Обычный смеситель не обладает какими-либо полезными свойствами, и на смену ему часто приходят массажные душевые лейки тропический дождь. Тропический дождь, имитирующий полноценный дождик, может быть вмонтирован в душевую кабину или на стену над ванной. Его мощный водный поток, который состоит из мягких капель, отлично массирует тело, быстро избавляя от усталости, расслабляя все мышцы. Подача воды осуществляется из труб центрального водоснабжения, не требует дополнительных насосов и т.п.

Что такое тропический душ

Главными отличительными особенностями тропического душа от стандартного смесителя являются многообразные формы леек, их внутренняя конструкция, размеры. Специальные решетки равномерно распределяют воду между соплами или отверстиями, создавая тем самым эффект тропического ливня. Благодаря массажному терапевтическому эффекту, эти типы смесителей быстро зарекомендовали себя на международном рынке. Помимо функций гидромассажа, система может иметь светодиодную подсветку в душевых панелях, а в комплекте нередко идут гели для душа с запахом экзотических фруктов.

Принцип работы

Прежде чем купить тропический душ для ванны, ознакомьтесь с принципом его работы, внутренним устройством, особенностями монтажа. Отличительной чертой системы является равномерная подача воды крупными каплями по большой площади, что создает массажный эффект. Эффективность зависит от диаметра лейки, высоты монтажа, наличия дополнительных гидромассажных форсунок. Установка системы проводится без особых ухищрений: подача воды осуществляется из обычных водопроводных труб, все детали монтируются в стену и/или потолок стандартными болтами из нержавеющей стали.

Полезные свойства

Помимо приятного глазу дизайна, система обладает крайне полезными массажными свойствами. Лечебный эффект ливня, который создается специальными решетками внутри смесителя, мягко воздействует на тело, даря человеку ощущение расслабленности, отрешенности. Многие системы тропического дождя поставляются со светодиодными панелями, вмонтированными в душевые стойки. При включении они оказывают то же воздействие, что сеанс хромотерапии, благотворно влияющий на нервную систему человека. Следующие болезни вылечиваются или протекают легче при использовании такого душа:

  • синдром хронической усталости;
  • отечность тканей;
  • дряблость кожи;
  • дисфункция кишечника;
  • нарушения кровообращения.

Виды тропического душа

Существует 4 вида смесителей с эффектом тропического дождя:

  1. Душевая стойка. Устанавливается в душевую кабинку. Являет собой шланг с установленной на него лейкой.
  2. Смеситель для ванной. Отличается большим диаметром, чем предыдущий вариант (до 25 см). Принцип установки одинаковый.
  3. Душевая панель. Плоская конструкция, надежно крепящаяся к потолку и стенам душевой кабины. Самый дорогостоящий, но эффективный вариант.
  4. Душевая лейка. Замена стандартной душевой лейке. Обладает слабым эффектом тропического дождя, менее эффективна, чем прочие варианты.

Верхний тропический душ

Оцените качество смесителя фирмы Timo. Лейка создаст приятный дождик, массирующий, расслабляющий тело после работы:

  • название модели: Timo SW-420 Chrome;
  • цена: 2400 р.;
  • характеристики: хромированный смесителя с вмонтированной трубой, диаметр 260 мм;
  • плюсы: мощная подача воды;
  • минусы: малый диаметр, не покрывает все тело.

Полноценная конструкция, монтируемая на стену. Регуляторы напора воды решат проблему с неточной настройкой обычного смесителя:

  • название модели: CEZARES TESORO-F-TD2P-01;
  • цена: 21000 р.;
  • характеристики: душевая стойка с эффектом тропического дождя, нержавеющая сталь, размеры 210х 255 мм;
  • плюсы: прочность конструкции, регулировка напора;
  • минусы: высокая цена, встраиваемый монтаж.

Многофункциональная панель с от Webert не только накрывает гидромассажным дождиком большую поверхность, но задвигается в стену в случае необходимости:

  • название модели: Webert Aria AC0741;
  • цена: 71000 р.;
  • характеристики: выдвигающаяся душевая панель размерами 550х200 мм, хромированное нержавеющее покрытие;
  • плюсы: отличный дизайн, удобная установка, 3 режима верхнего душа;
  • минусы: не обнаружено.

Душевая стойка

Верхняя хромированная стойка быстро монтируется, лейка больших размеров обдает тело мягкими массирующими каплями:

  • название модели: Bravat Opal F6125183CP;
  • цена: 12000 р.;
  • характеристики: верхний душ размером 200х200 мм, шланг длиной 1500 мм, хромированное покрытие;
  • плюсы: низкий расход воды, мощный поток;
  • минусы: массивная конструкция, неудобный монтаж.

Фирма Grohe славится высоким качеством своей сантехники. Оцените качественную недорогую лейку с дополнительными регуляторами подачи воды:

  • название модели: Grohe New Tempesta Cosmopolitan System 200;
  • цена: 10000 р.;
  • характеристики: хромовое напыление, диаметр лейки тропического дождя 200 мм, материал труб – латунь;
  • плюсы: гибкая регулировка напора воды;
  • минусы: короткий шланг, высота верхней лейки не регулируется.

Система верхнего тропического дождя расслабит мышцы тела, а прочная латунная конструкция прослужит очень долго:

  • название модели: Grohe Rainshower System Smartcontrol 260 Duo;
  • цена: 55000 р.;
  • характеристики: термостатический смеситель из латуни от компании hansgrohe, линейные размеры верхнего душа 361х220 мм, шланг 1750 мм;
  • плюсы: отличное качество, нержавеющее напыление;
  • минусы: большой расход воды.

Смеситель с тропическим душем

Встраиваемый в основную систему водоснабжения смеситель CEZARES поможет сэкономить место в ванной комнате:

  • название модели: CEZARER GRACE VD2-01;
  • цена: 9000 р.;
  • характеристики: латунный встраиваемый однорычажный смеситель с функцией тропического дождя;
  • плюсы: практичный удобный дизайн;
  • минусы: не обнаружено.

Малые размеры смесителя от отечественного производителя обеспечат легкий монтаж, широкая лейка покрывает водой большую площадь:

  • название модели: Rossinka Silvermix X25-51;
  • цена: 3000 р.;
  • характеристики: однорычажный смеситель для душа, встраиваемая лейка диаметром 170 мм;
  • плюсы: минималистичный дизайн, удобство;
  • минусы: малый диаметр лейки.

Специальное покрытие защитит конструкцию от царапин, вмятин, образования налета; внешний монтаж не требует разбора стены:

  • название модели: CEZARES Cascado VDP-01;
  • цена: 55000 р.;
  • характеристики: каскадная лейка, встраиваемый смеситель, удобный горизонтальный монтаж;
  • плюсы: прочность конструкции, твердое покрытие;
  • минусы: не обнаружено.

Лейка тропический душ

Качественная сантехника Lemark обладает малыми размерами, повышенной прочностью:

  • название модели: Lemark Element LM5162S;
  • цена: 30000 р.;
  • характеристики: вертикальная верхняя душевая стойка, лейка диаметром 200 мм, матовое хромированное покрытие;
  • плюсы: качество сборки, малый размер системы;
  • минусы: высота верхней лейки.

Встроенная лейка Timo обеспечит максимальную эффективность гидромассажа:

  • название модели: Timo Hette SX-1029;
  • цена: 12000 р.;
  • характеристики: встраиваемый монтаж, латунная лейка с тропическим дождем диаметром 230 мм;
  • плюсы: внутренний монтаж;
  • минусы: плохо регулируется напор воды.

Плоская душевая панель обладает приятным дизайном, множеством режимов:

  • название модели: Jacob Delafon EO E11716-CP;
  • цена: 22000 р.;
  • характеристики: душевая стойка тропический дождь размерами 280х280 мм, хромовое матовое покрытие, несколько режимов работы;
  • плюсы: дополнительные режимы работы, приятый дизайн;
  • минусы: внешний монтаж, цена.

Для душевой кабины

Дополнительный аксессуар для кабины с функцией гидромассажа поможет при стрессах, усталости:

  • название модели: NOVELLINI Aqua 1 Cascata 2;
  • цена: 90000 р.;
  • характеристики: душевая панель, монтируемая в кабину, термостатический смеситель, функция гидромассажа, размер 1760х225 мм;
  • плюсы: множество режимов работы, регулировка подачи воды;
  • минусы: цена.

Оцените приятный дизайн, высокую функциональность и качество монтируемой в душевую кабину панели Valentin:

  • название модели: Valentin-1 Deco Tower White;
  • цена: 65000 р.;
  • характеристики: термостатический смеситель, душевая панель размером 1140х400 мм, верхний душ 400х400 мм;
  • плюсы: большой размер лейки тропического дождя;
  • минусы: сложный монтаж.

Минималистичная гидромассажная панель не занимает много места, легко монтируется:

  • название модели: 1MarKa Anhel G76;
  • цена: 25000 р.;
  • характеристики: душевая панель с функцией гидромассажа из нержавеющей стали, квадратная лейка тропический дождь со стороной 220 мм;
  • плюсы: простой монтаж, удобный дизайн;
  • минусы: хрупкость конструкции.

Для ванной комнаты

Огромная площадь подачи воды способствует увеличению терапевтического эффекта гидромассажа:

  • название модели: Steinberg 390 5002;
  • цена: 60000 р.;
  • характеристики: верхний душ для ванной комнаты, встраиваемая конструкция, диаметр лейки 500 мм;
  • плюсы: большой размер лейки;
  • минусы: огромный расход воды.

Дополнительный встроенный смеситель поможет контролировать расход воды, ее температуру:

  • название модели: GILLON SUP2002;
  • цена: 20000 р.;
  • характеристики: панель 1700х220 мм, нержавеющая сталь, функция гидромассажа, внутренний смеситель;
  • плюсы: удобный внешний монтаж;
  • минусы: большой расход воды.

Система WELTWASSER заменяет обычный смеситель, легко регулируется, помогает расслабиться после тяжелого дня:

  • название модели: WELTWASSER WW DP 20150WT;
  • цена: 18000 р.;
  • характеристики: хромированная панель, фиксированная лейка, гидромассаж, шланг длиной 1500 мм;
  • плюсы: большая лейка тропический дождь;
  • минусы: короткий шланг, неудобная регулировка смесителя.

С подсветкой

Оцените целительную силу сочетания гидромассажа и хромотерапии с системой GLLON:

  • название модели: GLLON SL09;
  • цена: 5000 р.;
  • характеристики: верхний встраиваемый душ диаметром 223 мм, несколько режимов подсветки;
  • плюсы: качественная расслабляющая хромотерапия;
  • минусы: хрупкость конструкции, дополнительные монтажные работы.

Выполненная в виде лампы лейка, обладает дополнительными регуляторами подсветки, напора, температуры воды:

  • название модели: AXOR Lampshower/Nendo 1jet;
  • цена: 105000 р.;
  • характеристики: верхний встраиваемый душ, диаметр 275 мм, подсветка воды;
  • плюсы: приятный дизайн в виде лампы;
  • минусы: завышенная цена.

Мягкий свет, большая площадь покрытия душевой системы дополняет отличное немецкое качество Hansgrohe:

  • название модели: Hansgrohe Raindance Rainmaker;
  • цена: 300000 р.;
  • характеристики: встраиваемый монтаж, регулируемая подсветка, лейка тропический дождь диаметром 600 мм;
  • плюсы: качество, надежность конструкции;
  • минусы: высокая цена.

Как выбрать тропический душ

Перед тем как купить верхний душ тропический дождь, ознакомьтесь с критериями, на которые нужно опираться при выборе такой системы:

  1. Комплектация. Одна система может отличаться от другой режимом подачи воды, количеством форсунок с регуляторами, насадками, формой, дополнительной встраиваемой штангой. Потолочные лейки бывают преимущественно прямоугольной формы, а настенный тропический дождь представляет из себя монолитную панель.
  2. Тип по способу монтажа. Покупка системы — не единственная предстоящая трата. Если производителями предусмотрен внутренний монтаж, придется обратиться не только к сантехнику для подключения системы к стационарной трубе, но и строительной бригаде, которая разберет стену.
  3. Возможности настройки. Обычная лейка для тропического душа может обладать внутренним фиксатором температуры, подсветкой. Вода, идущая сплошным потоком, быстро расходуется. Потребление л/мин может быть настроено.

По акции приобрел в интернет-магазине Санкт-Петербурга панель от компании otler с большими круглыми лейками верхнего душа. Изначальная стоимость огромная, но результат того стоит. Эффект гидромассажа действительно чувствуется: тело расслабляется после работы, мышцы не ноют. Порадовал подарочный монтаж от компании.

Удалось дешево заказать в Москве душевую кабину с тропическим дождем. С учетом распродажи и подарочного купона от компании производителя скидка составила уже 50000 рублей. Саму систему посоветовал врач как средство от болей в спине, ранних проявлений артрита. В оздоровительном санатории сама смогла убедиться в эффективности этого типа душа.

Нашел в продаже новый верхний душ с множеством режимов подсветки, регулировкой потоков воды. Приятно удивила бесплатная доставка по почте за счет компании производителя. Прошлая лейка проработала около 20 лет прежде, чем сломаться. Прекрасно помогала от боли в мышцах, избавляла от усталости. Без такого душа мне и дня больше не прожить.

Как слить воду с бойлера самостоятельно и другие поломки нагревателя

Как слить воду с бойлера и другие секреты ремонта электронагревателя

Вызывать мастера или проводить ремонт бойлера своими руками – дело личное, но в условиях повсеместной экономии, а также внезапности поломок, связанных с возможностью затопления, кое-какие принципы нужно знать каждому хозяину.

  • О том, что пора проводить ревизию в бойлере, свидетельствует характерный шум или шипение при нагреве воды, а также частое срабатывание УЗО (устройства защитного отключения). Все это говорит о том, что трубчатый нагревательный элемент покрыт накипью, а в самом бойлере собралось много осадков и грязи. Большинство производителей рекомендуют проводить обслуживание водонагревателя не реже одного раза в год.
  • Бойлер подтекает. Причин этому может быть несколько: нарушены водопроводные соединения (устраняются переподключением или подтяжкой); течь во внутреннем баке. (такая неисправность ремонту не подлежит, так как возникает в результате нарушений эксплуатации: износ магниевого анода или неисправность предохранительного клапана, когда вода буквально закипает внутри бака, и происходит его деформация); требуется замена нагревательного элемента; небольшие подтеки предохранительного клапана вполне нормальны, так как происходит сброс лишнего давления; но постоянная его течь говорит о систематически высоком давлении водопровода или неисправности самого клапана.

  • Греются розетка и вилка. Проверьте их исправное состояние, перегрев возможен из-за использования тройника или переходника, а также в результате неисправности нагревательного элемента.
  • Горячая вода еле идет. Слабый напор горячей при нормальном напоре холодной воды может означать: засор в водопроводе, неисправность вентилей проводки, поломку смесителя, неисправность предохранительного клапана.
  • Бойлер не греет воду. Анализ поломки производится по алгоритму: горит ли индикатор нагрева? Если ответ «Да», проверяем исправность ТЭНа и электропроводки. Если ответ «Нет», проверяем напряжение в розетке, цельность и исправность шнура, работу УЗО. Если все элементы исправны, контролируем работу аварийного термостата, температурного термостата, электромодуля и сигнального индикатора. Выход из строя любого из них требует ремонта или замены на новый.

Как спустить воду с бойлера

Кроме ремонта, чистки и замены элементов, когда еще бывает нужно слить воду с бойлера?

В первую очередь, когда им пользуются нерегулярно. Водонагреватели в загородных домах, дачах, на время простоя лучше опустошать, чтоб избежать замерзания воды и разрыва бака. Недопустимо, чтобы температура воды в баке опускалась ниже +5°С.

С другой стороны, производители рекомендуют не оставлять бак надолго пустым, если нет угрозы промерзания это относится к бойлерам любых моделей. Застоявшуюся воду выпускают через кран, а пользуются уже свежей. Не забываете, что пустой бак, оставленный надолго, подвержен коррозии, ведь то, что предназначено для воды, непременно должно ее содержать.

Накопительный принцип работы водонагревателя подразумевает создание давления внутри бака, вытесняющего воду. Поэтому просто открыв горячий и перекрыв холодный кран, слить воду не получится.

  • Как и все процедуры, связанные с ремонтом и обслуживанием бойлера, слив воды должен начинаться с обесточивания прибора.
  • Сначала перекрываем кран холодного снабжения, ведущего в бак.
  • Чтобы стравить внутреннее давление, открываем кран с горячей водой.
  • Рядом с входом в водонагреватель есть предохраняющий клапан холодной воды. С помощью отвертки отсоединяем крепеж флажка.
  • Убираем флажок, а под сливное отверстие подставляем емкость. Это не всегда нужно, так как при профессиональной установке слив бывает уже выведен в систему канализации.
  • Иногда достаточно просто атмосферного давления, чтобы трубка горячего водоснабжения (ГВС) засасывала воздух, в таком случае нужно лишь успевать подставлять емкости, и периодически поднимать или опускать флажок клапана. Но чаще всего лишь атмосферного давления оказывается недостаточно.
  • Если места соединений разборные (они располагаются на гибких шлангах или пластиковых фитингах), разбираем то, которое находится ближе всех к прибору по линии горячей воды.
  • Если конструкция неразборная, нам потребуется резиновый шланг нужного диаметра, чтобы надеть его на соответствующий кран.
  • Продув шланг, мы освобождаем трубу ГВС от жидкости. Можно просто подуть в него, а можно использовать насос или компрессор.

Если вам часто приходится спускать воду в бойлере, все соединения должны быть разборными. А еще лучше на подаче и сливе установить тройники с кранами, что заметно облегчит весь процесс.

Примечание: поскольку трубка холодного водоснабжения имеет некую высоту, из ста литров в баке все еще могут оставаться порядка 10-15 литров. Об этом следует помнить, сливая воду на зиму. В таком случае поможет только извлечение нагревательного элемента и естественный выход воды из бака. О том, как это делать, читайте ниже.

Когда воду сливать не нужно?

Если бойлер находится на гарантии и вышел из строя, оставьте все как есть и обратитесь в сервисную службу. Как правило, водонагреватели ремонтируются на дому и без постороннего вмешательства мастеру будет виднее, в чем причина поломки.

Регулярная чистка – профилактика неприятностей

Горячая вода – это комфорт, а за комфорт нужно платить. Если вы ленитесь, экономите, или не считаете нужным регулярно чистить бойлер, впереди вас ждут неприятные и куда более затратные «сюрпризы».

Накипь, которая образуется на ТЭНе, играет роль теплоизолятора. Чем дольше не чистится бойлер, тем большим слоем извести он покрывается, и тем меньше теплоотдача от водонагревателя, так как теплопроводность у накипи чрезвычайно низкая. Даже ее слой в 3 мм увеличивает теплопотерю на 15%. Отсюда и частая проблема: бойлер не греет воду. А на самом деле, ТЭН просто греет сам себя. КПД у прибора снижается на четверть, а рано или поздно это заканчивается его безвозвратным выходом из строя.

Если вы заметили, что бойлер стал потреблять больше энергии, вода в нем слабо и медленно нагревается, знайте: пришло время его чистить.

  • Первым делом, отключаем электропитание аппарата.
  • Затем одной отверткой поддеваем панель в районе термостата, а второй – с обратной стороны. Защелки, которые держат крышку, отскочат.
  • Под ней находится термостат, к которому подключается кабель питания и сигнальная лампа. Снимаем его ручку, потянув на себя.
  • Откручиваем два винта, на которых держится декоративная крышка водонагревателя.
  • Отсоединяем контакты сигнальной лампы.
  • Откручиваем винты, удерживающие провода кабеля питания. На этом этапе рекомендуется сделать фотографию схемы подключения, чтобы потом вернуть все контакты на свои места.

  • Отсоединяем питающие провода, отпустив три болта на колодке креплений, и откручиваем ее. Не забываем снять заземление.
  • После снятия проводов перекрываем краны на входе и выходе водонагревателя.
  • Осторожно, движениями из стороны в сторону, вытаскиваем термостат из корпуса трубчатого электронагревателя.
  • Фланец в нагревателе может быть вкрученным или держаться на шести шурупах. При помощи газового ключа против часовой стрелки выкручиваем ТЭН. Не торопитесь сразу вытягивать его, пусть вода и накипь выйдут наружу (в этом случае удобно, если под бойлером находится ванна).
  • Когда вода сошла, аккуратно, избегая резких движений, чтобы не поломать, вытаскиваем ТЭН. Накипи на нем может оказаться очень много, поэтому высвобождаем его движениями влево-вправо.
  • Теперь ТЭН нужно почистить и заставить работать снова.

  • Осматриваем нагреватель и механически с помощью ножа счищаем крупные куски накипи. Следует быть осторожным, чтобы не повредить сам металл.
  • Берем двухлитровую бутылку и отрезаем у нее горлышко так, чтобы ТЭН без труда вошел в нее.
  • Теперь готовим чистящий состав: в теплой воде растворяем пару пакетиков лимонной кислоты. Как известно, накипь – это щелочь, которая нейтрализуется кислотой.
  • Опускаем ТЭН в теплый раствор, немного взбалтывая и оставляем его там примерно на 1 день. Чтобы ускорить процесс, раствор можно периодически менять.
  • Под действием уксусной или лимонной кислоты накипь размягчается, и там, где были известковые отложения, теперь красуется блестящая чистая медь.

Совет: если вы чистите нагреватель механически, то эту процедуру лучше выполнять сразу после извлечения его из бака. Когда налет высыхает, он твердеет. Используйте для этих целей металлическую щетку или обычный нож, но помните: поверхность легко повредить. По окончании работы можно аккуратно обработать медные трубки мелкозернистой наждачной бумагой.

Благо, современная бытовая химия предоставляет нам широкий выбор средств на любой случай жизни. И бойлеры здесь не исключение. Вы можете использовать средство для чистки чайников, или специально предназначенный для бойлеров раствор против накипи, поместив в него нагревательный элемент. Главное – избежать прямого попадания жидкости на резиновые уплотнители ТЭНа.

Пока нагреватель чистится, промоем бойлер от остатков накипи. Для этого ненадолго открываем кран холодной воды, помогая рукой выгребать загрязнения. Во время чистки бака категорически нельзя трогать магниевый стержень, пользоваться абразивами и острыми инструментами, чтобы отковырять накипь.

  • Очищенный или новый ТЭН вставляем в корпус водонагревателя и ввинчиваем по часовой стрелке сначала от руки, а затем с помощью ключа.
  • Вставляем на место термостат.
  • Медленно открываем краны на входе и выходе бойлера. Заполняем бак и проверяем, герметично ли установлен ТЭН.
  • Чтобы дать выйти воздуху, открываем в кране горячую воду.

  • Если нигде ничего не подтекает, подключаем кабель питания к термостату, устанавливая каждый провод на свое место.
  • Теперь монтируем контакты сигнальной лампочки.
  • Ставим на место и прикручиваем декоративную крышку.
  • И последнее — подключаем вилку водонагревателя и дожидаемся нагрева воды.

Внимание! Подключать и отключать питание нужно, только когда бак заполнен водой!

Как заменить ТЭН в бойлере

По мере того, как трубчатый электронагреватель (ТЭН) выходит из строя, он подлежит замене. Если вы заметили, что при включении бойлера реле автоматической защиты тут же отключает его, скорее всего ваш нагревательный элемент сгорел.

Проверить, так ли это, можно двумя способами:

  • извлеките ТЭН, соберите его и контрольную лампу в цепь и подсоедините к источнику питания: если лампа горит – нагревательный элемент исправен;
  • с помощью мультиметра. Мощность (Р) ТЭНа указана в паспорте нагревателя, в нашем примере она равна 2000 Вт. Зная, что напряжение сети (U) – 220В, вычисляем протекающий ток I=P/U. По формуле R=U 2 /P находим сопротивление ТЭНа, равное в данном случае, 24,2 Ома. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и замеряем его между выводами нагревателя. При исправном устройстве, показания должны быть близкими к расчетам. «Ноль» свидетельствует о замыкании внутри нагревателя, а «бесконечность» — об обрыве и неисправности ТЭНа.

Итак, первым делом опустошаем бак.

Заранее приобретенный ТЭН лучше дополнить новым магниевым анодом. Предназначенный для защиты бака и нагревательного элемента от коррозии, он со временем разрушается. Если вовремя его не заменить, ионы воды, при кипении, оседают на внутренних деталях бака, что приводит к выходу из строя как ТЭНа, так и самого бака. Если бойлер дал течь, он восстановлению не подлежит.

Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца. В принципе, его можно использовать повторно, если оно в приличном состоянии. Если же имеются разрывы или вмятины, то лучше его заменить.

Подключив устройство, наполните его холодной водой, проверьте, нет ли подтеков, спустите излишки воздуха через кран горячей воды, и только затем подключайте бойлер к сети.

Выбираем ТЭН для замены в бойлере

Нагреватели на резьбе 1»1/4 подходят для всех бойлеров с таким разъемом. Изготавливаются они с различными параметрами мощности, бывают как с креплением под анод, так и без него.

Фланцевые ТЭНы, 48, 63, 72, 82 мм, также используются многими производителями.

Краткий обзор и рекомендации по чистке самых распространенных моделей

Принцип чистки для всех водонагревателей одинаков, но сложности могут возникнуть при демонтаже модели того или иного производителя.

Бойлеры торговой марки Ariston имеют непривычный способ крепления фланца. Чтобы его снять, подталкиваем его на себя, переворачиваем, пока он находится в приборе, и затем вытаскиваем. После окончания чистки возвращаем фланец на место, не забыв проверить его герметичность. При необходимости заменяем прокладку. В бойлерах этой марки ТЭНы расположены внизу, так что снимать аппарат нет необходимости.

Водонагреватели фирмы Gorenje отличаются тем, что, на первый взгляд, демонтировать переднюю панель достаточно сложно. Для этого нужно поджать ее нижний край и чуть оттянуть на себя. Панель держится на паре маленьких зажимов и легко отскочит. Особенностью данной марки является то, что ее агрегаты обладают внушительным весом, поэтому снять его со стены смогут только несколько человек, кроме того, вы рискуете намочить контакты.

Бойлеры фирмы Термекс довольно легко разобрать, единственным их слабым местом является магниевый стержень, менять который вам придется почти каждый год.

Как слить воду с бойлера в картинках видео

Как слить воду с бойлера правильно и что для этого нужно?

Приобретая хороший и качественный бойлер, каждый хозяин должен понимать, что в ходе своей эксплуатации данный бытовой прибор также требует технического обслуживания. Главным элементом такого устройства является тэн, который необходимо периодически очищать от накипи и солевых отложений. Для этого периодически требуется сливать воду из бойлера, однако для новичка такой процесс требует определенных знаний. Чтобы не вызывать опытного мастера для решения данного вопроса, а иметь возможность в случае необходимости самостоятельно слить воду, необходимо знать некоторые важные особенности бойлера.

Правильное подключение бойлера – это важно!

Итак, прежде всего, следует вспомнить некоторые физические законы и осознать, что вода в бойлер поступает всегда под давлением, а поэтому для того, чтобы ее слить, необходимо дать возможность свободно войти в бойлер со стороны входного отверстия воздуху.

Однако вот здесь большая часть наших соотечественников сталкивается с трудностями, поскольку чаще всего система подключения бойлера оказывается не совсем правильной. А поскольку существует несколько вариантов выполнения подключения, то на этапе монтажа о том, как слить воду с бойлера в будущем обычно никто не задумывается.

Обычное стандартное подключение бойлера

Чаще всего специалисты с сервисного центра выполняют подключение согласно паспорта производителя бойлера, где можно увидеть такую схему:

Данный тип подключения является правильным, однако его также можно на самом деле усовершенствовать. Вариант такого подключения мы рассмотрим чуть ниже, а сейчас расскажем, как выполнить слив воды с такого бойлера:

  • Перекрывается кран подачи холодной воды в бойлер (№2);
  • Открыв смеситель, сливаются остатки горячей воды из системы (№7);
  • Открывается кран (№4) и вода начинает сливаться в систему канализации;
  • После того, как вся вода ушла, перекрывается вентиль (№8).

При такой системе подключения слить воду с бойлера не составит никакого труда, однако хозяину необходимо следить за тем, пока вся вода не выйдет из системы.

Вариант упрощенного подключения бойлера

На рисунке ниже показан типичный случай простого подключения, который часто выполняют специалисты невысокой квалификации.

Чтобы слить воду при такой системе подключения потребуется выполнить следующие операции:

  1. Перекрыть вентиль подачи холодной воды в бойлер;
  2. Открыв кран горячей воды на кухне или в ванной комнате сбросить остатки горячей воды;
  3. Открыть флажок на предохранительном клапане и слить воду.

К сожалению, при таком типе монтажа вода будет сливаться очень долго и хозяину придется ждать не менее 40-50 минут, что нельзя назвать удобным.

Профессиональное подключение бойлера – быстрый слив воды с бойлера

Для того чтобы затратить на слив воды минимум времени, важно иметь профессиональную систему подключения бойлера. Если у человека бойлер подключен по такой схеме, как показано ниже на рисунке, то здесь никакого труда слить воду не составит и весь процесс займет не более 8-10 минут, в зависимости от объема накопительного бака.

Для слива воды с бойлера здесь необходимо выполнить следующие операции:

  1. Перекрыть кран подачи воды;
  2. Прикрутить к выпускному крану шланг слива;
  3. Открыть кран подачи слива;
  4. Открыть кран подачи воздуха .

Ну а чтобы свести число операций до минимума, можно еще на этапе монтажа присоединить патрубки слива к канализационной системе, после чего слить воду для любого человека станет очень простым и абсолютно доступным делом.

Подводя итоги всему вышеизложенному можно сказать, что при правильной последовательности действий ничего сложного в сливе воды нет, так что данный процесс сможет выполнить даже ребенок.

Видео: как слить воду с бойлера при не правильном подключении

Еще видео о другом варианте слива воды с бойлера

Как слить воду из водонагревателя: все способы слива воды

Как слить воду из водонагревателя для консервации системы водоснабжения

В дачных или загородных домах, которые не используются для проживания в холодный период года, необходимо заблаговременно позаботиться о подготовке всех инженерных систем к зиме. Это касается и приборов для нагрева воды. Специалисты знают, как слить воду из водонагревателя быстро и аккуратно. Тому, кто сталкивается с этой задачей впервые, будет интересно узнать о принципе выполнения действий и о возможных трудностях.

В каких случаях приходится сливать воду

Проблема консервации системы водоснабжения актуальна в том случае, если в помещении возможно снижение температуры до +5 °C и ниже.

Отрицательная температура приведет к замерзанию жидкости в трубах и баке, что может привести к разрывам и повреждениям водонагревателя и обвязки.

Некоторые производители не рекомендуют без уважительной причины оставлять прибор надолго без воды, так как при контакте с кислородом коррозия происходит намного быстрее. Но в случае хранения прибора при минусовых температурах, всю воду из системы нужно слить.

Даже если бойлер используется круглый год, его все равно необходимо периодически чистить. Делают это один-два раз в год — в зависимости от качества воды. Кроме того, что во время эксплуатации идет накопление грязи и бактерий (а там может поселиться даже легионелла , вызывающая воспаление легких), образуется накипь, которая покрывает тэн и внутренние стенки емкости.

Накипь, оседая на ТЭН- е , работает как термоизолятор. Чем дольше не чистится водонагреватель, тем более толстым изолирующим слоем он покрывается. Из-за этого прибор со временем греет больше себя, чем обрабатывает воду. При загрязненном нагревательном элементе расход электроэнергии увеличивается на 25— 50%.

Ряд производителей в документации к нагревательному агрегату указывают, что в целях профилактики слив небольшого количества воды через сливную трубку нужно проводить не реже раза в месяц. Делается это для удаления известкового осадка и контроля безупречной работы клапана (крана).

Признаки, по которым определяют, что пора неотлагательно проводить чистку:

  • Напор воды стал слабее;
  • Вода стала дольше греться;
  • Прибор начал издавать несвойственный ему шум;
  • Из предохранительного клапана вода капает очень часто или не капает вовсе;
  • Пришло время плановой профилактической чистки.

Необходимость освободить бойлер от содержимого может возникнуть также при поломке, при замене ТЭН- а или магниевого анода. В всех перечисленных случаях вода сливается из агрегата по аналогичной схеме.

Если вода в баке попросту застоялась и источает неприятный запах, достаточно открыть кран и в течение некоторого времени сливать воду, чтобы заменить ее свежей. После этого включить максимальный нагрев. Процедуру надо повторить, если необходимо провести в третий раз и т.д. Это позволит убить всю патогенную микрофлору.

Процедура освобождения водонагревателя от воды

Хоть слив воды из электрического водонагревателя считается рядовой процедурой, призванной продлить срок службы электроприбора, все же лучше внимательно изучить инструкцию. Каждая торговая марка или модель может иметь существенные различия, поэтому все нюансы лучше изучить заранее.

Иногда производитель совершенно не допускает вмешательства в работу прибора любого, кто не является представителем сервисной службы, до завершения гарантийного срока обслуживания. Сложные нагревательные устройства не стоит самостоятельно разбирать для полного слива воды, чтобы не вывести из строя некорректными действиями.

Если нужно будет разбирать обвязку бойлера, не обойтись без набора инструментов. Из инструментов может понадобиться:

  • шестигранник на 4 мм;
  • разводной ключ (можно взять газовый №2);
  • резиновый шланг подходящего диаметра;
  • прямая и крестовидная отвертки.

Приготовьте также емкость, если бойлер висит не над ванной и вода из нагревателя может пролиться на пол.

Прежде, чем начать работы необходимо убедиться, что:

  • Водонагреватель отключен от подачи электроэнергии.
  • Кран подачи холодной воды перекрыт.
  • Температура в емкости снизилась до безопасных значений.

Ускорить охлаждение, можно выключив режим нагрева и спустив некоторое количество горячей воды, чтобы разбавить ее холодной.

Учет устройства водонагревателя

В интернете встречаются видео,в которых «умельцы», присоединив шланг и открутив кран слива, ждут, что вода каким-то чудом вытечет из замкнутой системы. Чтобы ваши действия имели осознанный характер, необходимо ознакомиться с устройством водонагревателя и принципом его действия.

  1. Внутренний бак.
  2. Теплоизоляция.
  3. Внешний декоративный корпус.
  4. Контрольный датчик.
  5. Электрический кабель.
  6. Датчик температуры.
  7. Вывод подогретой воды.
  8. Магниевый анод. Защищает от образования ржавчины, нейтрализует действие коррозии. Требует замены раз в два года.
  9. ТЭН — нагревательный элемент. Изготовляется преимущественно из нихромовой спирали, обернутой в медный кожух, который способствует быстрому нагреву воды.
  10. Потокогаситель . Препятствует смешению слоев холодной и теплой воды (задерживает холодную воду внизу). Таким образом, холодные потоки, не смешиваясь с горячими, остаются внизу, а горячие — вверху. Это позволяет беспрерывно использовать теплую воду при одновременном доборе воды из системы.
  11. Регулятор температуры. Помогает установить температуру нагрева до 75 °C и зафиксировать ее на комфортном значении. При температуре 85—95 °C происходит автоматическое отключение.
  12. Трубка забора воды из системы водоснабжения.

Так как труба для подачи воды в водонагреватель находится внизу, воду можно слить только через нее. Почему так, можно понять, глядя на схему. На водонагревателях любых производителей маркируют вход и выход. На трубе подачи воды стоит синяя прокладка, на выходе — красная.

Стандартное подключение (с тройником)

Это подключение, рекомендуемое производителями, при котором на участке трубы от прибора к предохранительному клапану устанавливается тройник с краном. Чтобы спустить воду из такой системы инструментов не понадобится.

Схема стандартного подключения:

  1. Водонагреватель.
  2. Кран подачи воды в бойлер.
  3. Предохранительный клапан. Его устанавливают для предотвращения обратного хода воды при отсутствии ее в системе.
  4. Тройник с краном для слива.
  5. Кран смесителя для подачи горячей воды.
  6. Кран холодной воды.
  7. Смеситель.
  8. Отсечной кран. Перекрывает слив горячей воды из прибора.

Если водонагревательный агрегат подключен правильно, то на слив воды из его емкости отнимет не больше 10 мин..

Пошагово слив воды из водонагревателя можно описать так:

  1. Прибор выключают из розетки, перекрывают подачу воды в водонагреватель (2).
  2. Открывают вентиль горячей воды (5), и через смеситель (7) сливают жидкость из трубки. Кран (5) оставляют открытым — через него в систему будет поступать воздух.
  3. Надевают сливной шланг, открывают кран для слива (4) и спускают воду.
  4. Как только вода ушла, закрывают отсечной кран (8).

Процедура может занять несколько часов. Ускорить ее можно только сняв шланг с трубы забора холодной воды — тем самым увеличив величину струи.

Причиной долгого слива может стать плохое поступление воздуха в систему через смеситель. Исправить ситуацию можно или сняв шланг с трубы для вывода горячей воды, или подключив к шлангу насос (компрессор), с помощью которого накачать в систему воздух.

Для запуска водонагревателя необходимо закрыть вентиль на трубе с горячей водой (5) и кран для слива (4), открыть доступ холодной воды (2) к прибору. Включать в розетку бойлер можно только после полного наполнения.

Система может быть усовершенствована — сливную трубу соединяют с канализацией. Процесс слива пройдет совершенно без усилий и без единой пролитой капли.

Усовершенствованный тип стандартного подключения

Очень удобно, когда тройник ставится с обеих сторон — на входе холодной и выходе подогретой воды. При такой обвязке, работы проводят в следующей последовательности:

  1. Перекрывают кран на входе воды в прибор.
  2. Надевают сливной шланг.
  3. Открывают смеситель, чтобы сбросить давление внутри емкости и слить остатки воды в шланге.

Направляют шланг слива в канализацию или приготовленную емкость и поворачивают в открытое положение кран подачи воздуха на тройнике.

Упрощенный способ подключения бойлера

Упрощенным, этот способ можно назвать лишь с точки зрения работника, который его осуществляет. Для самого же пользователя прибора он создаст немало неудобств. Процедура слива воды проходит так:

  1. Прекращают подачу воды в прибор.
  2. Открывают смеситель и спускают из шланга остатки теплой воды.
  3. Открывают на предохранительном клапане флажок и сливают воду.

Сложность в том, что сливаться вода будет очень долго, так как, чтобы ее слить, необходимо, чтобы в емкость поступал воздух. Из смесителя же он будет проходить плохо. Или совсем не будет. Решается проблема снятием патрубка горячей воды. Скручивать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Чтобы при следующем спуске воды процесс протекал гораздо проще, воспользуйтесь тем, что обвязка бойлера разобрана и соберите ее правильно.

При любом подключении возможны некоторые отклонения от стандартной схемы. Во-первых, отсечной кран, который устанавливают для того, чтобы перекрыть подачу теплой воды в смеситель может отсутствовать. В таком случае, пока вода из бойлера сливается, необходимо проследить, чтобы никто из членов семьи не использовал водопровод, иначе вода через смеситель начнет поступать в бойлер, наполняя его.

Во-вторых, настоящей проблемой может стать отсутствие флажка, который открывает слив на предохранительном клапане.

Чтобы не снимать клапан с водонагревателя, придется держать пружину (см. рисунок) на протяжении всего времени, пока будет литься вода.

Что делать, если воду нужно слить срочно

Если некогда ждать, пока вода из водонагревателя понемногу сольется или же сбросной клапан не работает, есть способ сделать это намного быстрее.

Действия совершают в следующей последовательности:

  1. Перекрывают холодную воду. Если кран подачи воды в бойлер отсутствует, то перекрывают водоснабжение на входе в квартиру.
  2. Открывают вентиль на выходе теплой воды из нагревателя, при этом внутреннее давление сравнивается с внешним. Затем кран закрывают.
  3. Если водонагреватель висит не над ванной, подставляют ведро или глубокий таз.
  4. Отсоединяют шланг для теплой воды.
  5. Откручивают тройник со сбросным клапаном (повторимся, это нужно делать, только если сбросной клапан не работает или если нужно слить воду очень быстро).

Остается только успевать вовремя менять емкости. Чтобы остановить поток воды во время замены емкостей, перекрывают поступление воздуха в нагреватель.

Удаление из электрического бойлера остатков воды

Устройство бойлера таково, что как бы вы ни пытались тщательно слить воду, все равно некоторое количество жидкости, а с ней и осадка останется внутри. Как слить из водонагревателя всю воду без остатка, рассмотрим дальше:

  1. Сливают основную массу воды одним из способов, описанных выше.
  2. Откручивают декоративную крышку, которая находится внизу бака.
  3. Придерживая крышку, отсоединяют проводки сигнальной лампы.
  4. Отсоединяют электрические провода. Чтобы правильно присоединить их обратно, можно сфотографировать их изначальное размещение.
  5. Далее, не спеша, против часовой стрелки, откручивают фланец, который служит опорой для тэна , сначала просто ослабляя гайки, и позволяя остаткам воды аккуратно стечь из бака, а потом откручивая полностью.
  6. Вынимают тэн медленно, стараясь не повредить его и бак.

Учтите, что нагревательный элемент может обрасти накипью, которая будет препятствовать выходу его из емкости. Поэтому, если при изъятии ТЭН- а чувствуется сопротивление, вынимают его осторожно, двигая влево и вправо.

Если пришлось осуществить слив воды из бойлера, то заодно придется его и почистить. После снятия фланца и изъятия тэна сомнений в этом не останется.

Как разобрать и промыть водонагреватель

Если осадка в баке много, часть его можно удалить вручную. Перед этим снимают резиновую прокладку, которая служит изолятором между фланцем и баком водонагревателя. Ее также следует очистить.

Внутренние стенки и дно промывают шлангом с водой. Можно подключить холодную воду к выводу горячей. Внутри водонагревателя трубка для забора нагретой воды доходит до самого верха. Вода, поступая в трубку, слегка распыляется и омывает внутренние стенки емкости. Запускают воду несколькими этапами и вычищают со дна мусор.

Если после промывки в емкости остался неприятный запах, можно обработать ее раствором уксуса. На длинной палке крепят губку, смоченную в уксусе, и протирают внутренние поверхности.

Очистка ТЭН- а происходит сначала вручную. С помощью отвертки или ножа снимают верхний рыхлый слой налета. Все что не снялось — снимется после замачивания нагревательного элемента в лимонной кислоте.

Для этого в пластиковой бутылке проделывают отверстие чуть большее по диаметру, чем размер тэна . Наливают в нее горячую воду и засыпают лимонную кислоту (можно использовать уксус). Оставляют на сутки, время от времени перемешивая раствор или заменяя его новым.

По окончании указанного срока тэн вынимают и легко снимают размягченную накипь. Сделать это можно с помощью деревянной или пластмассовой лопатки.

Собирают бойлер в обратном порядке и запускают воду. Прежде чем включить прибор в электросеть, его проверяют на отсутствие протечек.

Видео о сливе воды при разных типах подключения

Видео#1: Еще раз о сливе воды при стандартном подключении электрического водонагревателя:

Видео#2: Что делать, если на предохранительном клапане отсутствует флажок для слива:

Видео#3: Оперативный способ слива воды из водонагревателя:

Как и любое устройство, которое имеет контакт с водой, электрический водонагреватель требует особого ухода. Коррозия, окисление резьбовых соединений, накипь и простои в работе могут привести к тому, что прибор прослужит гораздо меньше заявленного производителем срока. Поэтому так важны грамотная эксплуатация и своевременное профилактическое обслуживание.

Недавно чистил свой водонагреватель и если честно, то пока докумекал дунуть в заборный кран воздуха, ждал когда стечет вода тоненькой струйкой. Но терпение не железное и я решил ускорить процесс и пришлось думать, а тут все уже собрано и написано. Теперь жалею, что не полез в интернет и не почитал сто да как надо делать. В общем все довольно легко когда знаешь, что тебя ждет и как надо поступить. Дерзайте и все получится!

Механическая очистка ТЭНа, которая здесь рекомендуется, не самый лучший вариант удаления накипи. Все таки, старый ТЭН уже корродировал и стенки у него тоньше, чем у нового. Повредить такой нагреватель — проще простого. Я бы посоветовал химическую очистку, с лимонной кислотой или уксусом, или замену ТЭНа на новый. В водонагревателях ТЭНы тонкие, срок службы у них небольшой.

Интернет-энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения

Кессон для скважины: выбор типа, самостоятельное изготовление и монтаж — Строительство и ремонт, Строительство и ремонт

Кессон для скважины: выбор типа, самостоятельное изготовление и монтаж

Система автономного водоснабжения из разряда неоправданной роскоши давно перешла в категорию необходимых устройств. Дачный участок, а тем более жилой дом, расположенные в местах, где нет централизованного водопровода, вряд ли обойдутся без скважины. Для ее бурения, особенно если это большие глубины, обычно привлекают профессионалов. А вот дальнейшее обустройство вполне возможно провести самостоятельно и начать нужно будет с кессона.

Кессон: что это такое?

Название «кессон» пришло из подводного флота, где оно обозначало абсолютно герметичную емкость для работ на дне. Сооружения, используемые в обустройстве скважин, так же должны быть водонепроницаемы, а кроме того они приобрели некоторые дополнительные свойства. Емкость, которую называют кессоном, используется для защиты оголовка скважины от низких температур и попадания грунтовых вод. Внутри сооружения может размещаться оборудование, подающее воду в дом. Впрочем, устройства для подачи воды могут располагаться в подвальном помещении, но это не значит, что без кессона можно обойтись.

Верхняя часть обсадной скважины не выводится на поверхность, она должна находиться на глубине порядка двух метров. На этой отметке уже могут залегать грунтовые воды, кроме того их уровень может периодически повышаться, спровоцированный паводком или обильными длительными осадками. Если грунтовые воды попадут к оголовку скважины, они могут не только нарушить работу оборудования или даже испортить устройства, но и смешаться с чистой водой. В результате в дом будет подаваться своеобразный «коктейль» из скважинной и грунтовой воды, что само по себе негигиенично и даже опасно. Именно поэтому оголовок в обязательном порядке должен быть помещен в герметичную емкость.

Еще один момент: далеко не все местности могут похвастаться небольшими температурными перепадами в течение года. В принципе, скважина может эксплуатироваться в любой сезон. Однако вода, подающаяся на поверхность, в мороз может замерзнуть и испортить или разорвать оборудование. Для обеспечения стабильно положительных температур для оголовка скважины используется кессон. Он имеет достаточно хорошую теплоизоляцию, хотя для местностей с очень морозной зимней погодой, скорее всего, понадобится дополнительное утепление емкости.

Виды кессонов

Кессоны, предназначенные для защиты оголовка скважины от низких температур и грунтовых вод, бывают разными по размерам, форме и материалу, из которого они изготовлены. Различают:

  • Пластиковые емкости. Выпускаются из прочной долговечной пластмассы, абсолютно герметичны. Могут быть самых разных размеров, форм, с оборудованными специальными ниппелями отверстиями для водопроводных труб. Имеют небольшой вес, поэтому их очень легко устанавливать. Недостаточная жесткость материала, которая может привести к деформации установки и, соответственно, труб и оборудования внутри нее, компенсируется заливкой цементным раствором в 100 мм толщиной по периметру установленной на место емкости. Главный недостаток – относительно высокая стоимость сооружения.
  • Бетонные кессоны. Очень прочные и долговечные сооружения. Могут быть выполнены из бетонных колец или залиты самостоятельно. Достаточно сложны в монтаже, для установки колец обязательно понадобится специальная техника. Может потребоваться дополнительная гидроизоляция в силу высокой гигроскопичности материала.
  • Металлические емкости. Пожалуй, самый распространенный вариант кессона. Могут иметь форму цилиндра или параллелепипеда. Достаточно просты в установке, хотя для монтажа сооружения может так же потребоваться спецтехника. Один из главных недостатков – невысокая устойчивость материала к коррозии, поэтому обязательно потребуется специальная обработка конструкции.

Наиболее прост в монтаже пластиковый кессон, который кроме того еще и очень надежен и долговечен. Однако те, кто хочет получить бюджетный вариант емкости предпочитают другие варианты, которые можно сделать своими руками. Остановимся на них поподробнее.

Бетонное сооружение: проектирование и особенности монтажа

Прежде, чем приступить к работе, нужно определиться с размерами сооружения. В случае, если оборудование для подачи воды будет располагаться внутри кессона, минимальные габариты конструкции должен быть 1,5х1,5 м с высотой 1,8 м. Если устройства будут вынесены в отдельное помещение, например в подвал жилого дома, то можно будет обойтись кессоном 1х1 м. Не нужно забывать, что в емкость время от времени придется спускаться для проведения обслуживающих работ, поэтому целесообразно будет подобрать такие размеры конструкции, которые позволят делать это без особых проблем.

Так же нужно определиться с видом дна сооружения. Специалисты утверждают, что на участках, где грунтовые воды не поднимаются высоко, целесообразно отказаться от заливки дна кессона раствором. Однако если вода подходит близко к поверхности, других вариантов нет, и дно сооружения заливается бетоном. В общих чертах процесс обустройства бетонной емкости состоит из нескольких этапов:

  • Готовим котлован. Вокруг обсадной трубы выкапываем яму нужного размера. Дно засыпаем щебнем слоем минимум 15 см либо заливаем бетоном. Чтобы защитить сооружение от возможного попадания в него грунтовых вод, укладываем на его стенки ямы фундаментную пленку.
  • Устанавливаем арматуру. Начиная с дна вяжем сетку из арматуры с шагом 30х30 см. Высота конструкции может быть разной, она зависит от того, как планируется заливать сооружение. Лучше всего делать это в один прием, что, однако, не всегда возможно и тогда заливка происходит поэтапно. Если стенки кессона будут заливаться целиком, арматура должна доходить до верхнего края ямы, если предполагается поэтапное бетонирование, высота сетки определяется предполагаемой высотой первой заливки.
  • Монтируем опалубку. Ее можно собрать из старых досок и брусков, сбив из них щиты нужного размера. Лучше всего обтянуть получившиеся детали полиэтиленовой пленкой, прикрепив ее к основанию строительным степлером. Как показывает практика, подготовленную таким способом опалубку гораздо легче снять с застывшего бетона.
  • Заливка. В подготовленную конструкцию заливается бетон. В случае поэтапной заливки на застывший материал монтируется следующий блок арматуры, устанавливается опалубка и проводится заливка и так до тех пор, пока не получится стена нужной высоты.
  • Подводим трубы внутрь кессона. После того, как бетон полностью просохнет, перфоратором выполняем отверстия в стенках сооружения, предназначенные для подведения водопроводных труб. Лучше всего на участках прохода через бетон установить металлические гильзы, диаметром чуть больше труб, а уже в них вставить сами трубы. Для герметизации участка все щели между гильзами и бетоном заделываются раствором, а между трубой и гильзой – монтажной пеной.
  • Устанавливаем опалубку для крышки. Конструкция выполняется в виде уложенного на бруски горизонтально ориентированного деревянного щита. Его так же целесообразно обтянуть пленкой. Материал для опалубки должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес раствора. Начинаем с установки брусков. Выставляем их вертикально на дно сооружения на специально уложенные доски. Сверху горизонтально кладем еще несколько брусков. Скрепляем сооружение саморезами. На получившуюся основу закрепляем доски. Не забываем об отверстии под люк, на которое нужно установить деревянный короб. Собранную опалубку перед заливкой можно еще усилить снизу брусками.
  • Монтируем арматуру. Чтобы крышка получилась более прочной, можно пустить по периметру сооружения арматуру с шагом 5х5 см. Внутри конструкции будет достаточно шага 15х15 см. Если есть необходимость, к арматуре прикрепляются металлические трубы-выводы для поливочного шланга или вентиляции.
  • Заливаем крышку бетоном.
  • Монтируем опалубку для установки короба под люк. Сооружение приподнимается над уровнем крышки примерно на 30 см. В готовую опалубку заливаем бетон. После высыхания устанавливаем люк.

Конструкция готова. При необходимости кессон можно утеплить и обработать его стенки гидроизолирующим составом. Можно упростить достаточно сложный монтаж сооружения, установив в подготовленную яму готовые бетонные кольца. Однако такой вариант потребует привлечения спецтехники, тогда как при заливке стенок можно обойтись, буквально, подручными средствами. Кроме того сооружение из бетонных колец обойдется гораздо дороже. Еще один похожий вариант, широко использующийся владельцами скважин – обустройство кирпичного сооружения. Оно очень похоже на бетонное с той разницей, что его стенки выполнены из кирпича. Кладку начинают с залитого цементным раствором днища и ведут вверх до уровня земли, где обустраивают сверху бетонную крышку с люком.

Металлическая конструкция: собираем и устанавливаем самостоятельно

Многие владельцы скважин выбирают именно такой вариант кессона, чаще всего изготавливая его самостоятельно. Действительно, такое сооружение очень практично. Оно устойчиво к давлению, герметично и имеет длительный срок эксплуатации. Самостоятельное изготовление и монтаж позволяют существенно сэкономить средства. Однако у такого решения есть и недостатки, о которых нужно знать. Материал подвержен коррозии, очаги которой очень сложно устранить с внешней стороны конструкции. Для внутренней поверхности так же понадобится периодическая антикоррозийная обработка. При монтаже кессона, скорее всего, потребуется специальная техника для установки конструкции в котлован.

Для изготовления металлической емкости понадобится:

  • Труба длиной около 20 см, диаметр которой близок к наружному диаметру обсадной трубы. Из нее будет изготовлена гильза для прохождения колонны.
  • Труба около 60 см длиной и диаметром, соответствующим горловине люка.
  • Листовая сталь шириной 4 или 5 мм.
  • Труба, диаметр которой будет достаточным для устройства емкости и длиной около 2 м.

Лучше всего проводить работы вместе с помощником. Из инструментов понадобится электродрель, болгарка и сварочный аппарат. Подготовленный металл лучше всего выложить на доски или бруски, так его будет проще перемещать и удастся уберечь от грязи. Работы по изготовлению металлического кессона проходят в такой последовательности:

  • Готовим днище и крышку кессона. Из листа стали вырезаем две окружности нужного диаметра. В днище вырезаем отверстие под гильзу, а в крышке – под ниппели кабеля и водоводов.
  • Зачищаем внутреннюю и внешнюю поверхность труб под емкость и под горловину. Так же зачищаем листы, из которых будут изготовлены крышка и дно. Убираем грязь и ржавчину. Для облегчения процесса используем круглую металлическую щетку, вставленную в патрон дрели.
  • Очищенную поверхность протираем, убирая пыль, и готовим для грунтования внутреннюю часть трубы. Наносим грунтовку, следя за тем, чтобы места будущих сварочных швов оставались чистыми.
  • Привариваем трубу, которая станет основой емкости, к днищу. Оно должно выступать примерно на 2 см за пределы стенок кессона.
  • Привариваем верхнюю крышку и ниппели.
  • Резервуар укладываем на бок, в верхней крышке вырезаем отверстие под люк.
  • Привариваем трубу для установки люка. Устанавливаем конструкцию и надеваем на нее крышку.
  • Обрабатываем и зачищаем все швы.
  • Производим внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию кессона.

Сооружение готово, можно приступать к его монтажу. Стоит отметить, что металлическая конструкция может быть любой формы. Если нет возможности подобрать трубу, которая станет основой емкости, вполне можно сварить кессон в форме параллелепипеда. Единственный нюанс: чем больше в сооружении швов от сварки, тем выше потенциальная угроза коррозии. Поэтому лучше свести их протяженность к минимуму.

Монтаж металлического кессона проводится в несколько этапов:

  • Готовим яму под емкость. Выкапываем котлован вокруг обсадной трубы, выбирая диаметр так, чтобы расстояние от стенок сооружения до земли составляло минимум 10 см. Дно ямы подсыпаем песком и укладываем на него бетонную подушку. Щели вокруг колонны, проходящей через бетон, хорошо герметизируем. Обсадную трубу обрезаем на уровне верхнего края ямы.
  • Подготовка кессона к монтажу. Над ямой настилаем брусья, на которые устанавливаем емкость. Гильзу в дне конструкции надеваем на обсадную трубу. Контролируем, чтобы оси колонны и гильзы совпадали.
  • Спуск емкости в котлован. Осторожно убираем брусья и аккуратно, чтобы не повредить антикоррозийное покрытие стенок кессона, опускаем его в яму. Для выполнения этой операции, скорее всего, понадобится специальная техника. Горловина сооружения должна подниматься над поверхностью примерно на 15 см.
  • Центровка. При помощи уровня путем расклинивания брусками выравниваем дно конструкции строго по вертикали.
  • Заведение коммуникаций в емкость. Внутрь сооружения заводим трубы и кабели. Герметизируем все участки, которые могут пропустить влагу внутрь конструкции.
  • Засыпаем резервуар. Специалисты советуют, прежде чем приступить к засыпке, залить сооружение расплавленным асфальтовым раствором.

Кессон необходим для каждой скважины. Он защищает оголовок от грунтовых вод и низких температур. Очень практичны и просты в монтаже пластиковые емкости, но их высокая стоимость делает их не вполне доступными для большинства владельцев скважин. При желании можно обустроить сооружение своими руками и с минимальными денежными затратами. Нужно только правильно выбрать тип и тщательно обдумать проект конструкции. Конечно, самостоятельное изготовление и монтаж кессона довольно сложное дело, но если выполнить все правильно, результатом усилий станет чистая вода, подающаяся из бесперебойно работающей скважины.

All rights reserved.

О строительстве — для строителей, застройщиков,

заказчиков, проектировщиков, архитекторов

Виды кессонов для скважины: пластиковый, металлический, бетонный, кирпичный, полимер-песчаный

Виды кессонов для скважины: сравнительный обзор различных конструкций

Система автономного водоснабжения решает проблему обеспечения водой домов, расположенных вдали от городской инфраструктуры. Важным нюансом обустройства такой системы становится полноценная защита скважины от всевозможных негативных факторов. С этой целью монтируется специальное устройство, которое называется кессоном.

Существует несколько разновидностей таких конструкций. Застройщику, который собирается заняться обустройством автономного водоснабжения, важно внимательно изучить все виды кессонов для скважины и выбрать для себя лучший вариант.

Что такое кессон и для чего он нужен

Кессоном называется герметичная емкость. Изначально они использовались для проведения работ под водой, позже сфера их применения значительно расширилась. В частности такие изделия стали использовать для защиты оголовка скважины.

Чаще всего владелец предполагает круглогодичную эксплуатацию автономного водопровода. Однако делать это в условиях резкого годового перепада температур очень сложно.

Летняя жара и сильные зимние морозы существенно осложняют эксплуатацию скважины. При отрицательных температурах вода, поступающая с глубины, непременно замерзнет и испортит, а в худшем случае и разорвет насосное оборудование. Для бесперебойного функционирования скважины владельцу необходимо обеспечить стабильную положительную температуру для ее оголовка.

Для этой цели и используется кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая заглубляется в землю и фиксируется на обсадной колонне. При дополнительном утеплении устройство защитит скважину от низких температур. Кроме того, герметичная емкость не пропускает внутрь грунтовые и сточные воды, которые могут повредить чувствительные к влажности приборы.

Помимо этого кессон представляет собой оптимальное место для монтажа насосного оборудования. Здесь оно будет надежно защищено не только от попадания грунтовых вод, но и от насекомых и грызунов, которые могут испортить приборы. Закрытый кессон ограничивает нежелательный доступ посторонних к оголовку. Кроме того, внутри конструкции можно разместить все необходимое для эксплуатации скважины оборудование:

  • Системы очищения и фильтрации, обратного осмоса.
  • Насосный аппарат.
  • Трубопроводы и запорную арматуру, в том числе с пневматическим или электрическим приводом.
  • Автоматику, отвечающую за управление насосом и всей водопроводной системой.

Кессон представляет собой емкость с горловиной, закрывающейся люком. Высота конструкции обычно составляет не менее двух метров, поскольку обсадная труба входит внутрь конструкции на глубине 1-2 м. Геометрия изделий также разнится. В сечении они могут быть круглыми или четырехугольными. В первом случае их диаметр не должен быть меньше 1 м, иначе человеку будет очень сложно поместиться внутри камеры. Важно правильно выбрать размеры кессона.

Слишком маленькая конструкция будет неудобна для размещения оборудования и проведения обслуживания и ремонта. Большая камера обойдется неоправданно дорого. Снаружи кессон чаще всего утепляется.

На дне емкости выполняется отверстие, в которое заводится обсадная труба. В боковых стенках размещаются технологические отверстия для прокладки электрических кабелей и подведения водопроводных труб. Кроме того, внутри кессона устанавливается лестница, особенно удобен раскладной вариант.

Можно ли обойтись без кессона?

Новоиспеченному владельцу скважины всегда интересно, обязательно ли обустройство кессона, ведь это довольно дорогостоящее мероприятие? Да, обойтись без кессона можно. Но все не так просто.

Во-первых, в этом случае нужно, чтобы выход скважины приходился на отапливаемое помещение, например, подвал дома. Это необходимо для защиты оборудования от промерзания. При этом надо понимать, что уровень шума от постоянно работающих приборов будет высоким.

Во-вторых, придется использовать скважинный адаптер. Это устройство представляет собой компактный сантехнический переходник, который монтируется в обсадную трубу. Он состоит из двух частей. Первая устанавливается на обсаду ниже уровня ГПГ, вторая закрепляется на водозаборную трубу. После чего монтируется скользящее соединение в «ласточкин хвост» при помощи которого обе части адаптера соединяются уже внутри скважины.

Устройство предельно просто в установки и использовании. Кроме того, для многих владельцев скважин кажется весьма привлекательной и его стоимость, которая намного ниже, чем у кессона. Но надо понимать, что монтаж адаптера существенно затрудняет последующий профилактический ремонт и осмотр скважины. Кроме того, все оборудование придется располагать внутри здания.

Разновидности кессонов: детальный анализ

Материал, из которого изготавливается герметичная камера, во многом определяет ее эксплуатационные характеристики. Подробно рассмотрим особенности устройств, выполненных из разных материалов.

Плюсы и минусы пластиковых емкостей

Для производства таких кессонов используется три разновидности полимеров: полиэтилен, полипропилен и стеклопластик. Для изготовления пластиковой емкости может быть использовано два способа:

  • Экструзионная сварка. Плотный и прочный шов формируется под напором горячего воздуха. Особенно эффективно при работе с рифлеными поверхностями.
  • Ротационное форматирование. В результате получаются литые емкости с цельным корпусом. Швы отсутствуют, что обеспечивает полную герметичность.

Пластиковые камеры обычно состоят из двух частей: надкессонной и кессонной. Первая может иметь меньший диаметр. Отличительная особенность конструкции – обжимная муфта, обеспечивающая герметичность участка соединения обсадной трубы с кессоном. Емкости могут комплектоваться специальными патрубками, предназначенными для ввода кабелей и водопроводных труб. Пластиковые скважинные кессоны имеют множество значимых преимуществ:

Высокая устойчивость к коррозии

Пластик не подвержен разрушительному влиянию коррозии, что позволяет выполненным из него емкостям служить 50 и более лет. Помимо этого камеры не нуждаются в дополнительной антикоррозийной обработке специальными средствами. Это экономит средства и время их владельца.

Плюсы полной герметичности

Камера, выполненная из полимера, абсолютно герметична. Для технологических отверстий разработана специальная фурнитура, обеспечивающая полную защиту от влаги. Таким образом, дополнительная гидроизоляция водонапорной стороны конструкции не потребуется. Тогда как для кессонов из других материалов, например, железобетонных, это обязательное условие.

Приоритеты небольшого веса

Конструкция отличается малой массой, что во многом упрощает процесс ее монтажа и транспортировки. Установку пластикового кессона чаще всего можно провести без привлечения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Это невозможно при монтаже бетонной или металлической конструкции.

Достаточная жесткость емкости

Производитель имеет возможность варьировать толщину и форму стенок в пластиковых кессонах, создавая конструкции с заданной жесткостью. Выпускаются модели с внутренними ребрами жесткости, увеличивающими прочность емкости.

Кстати, можно подобрать модификации с усиленным основанием, предназначенные для работы в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Хорошие теплотехнические характеристики

Пластмасса отличается низкой теплопроводностью, поэтому в большинстве климатических поясов стенки кессона не нужно будет дополнительно утеплять. В защите от холода нуждается только крышка емкости. Если же кессон будет эксплуатироваться в местностях, где возможны сильные морозы, стоит утеплить и его стенки.

Возможность оснащения дополнительными элементами

Производители пластиковых емкостей предлагают множество элементов, которые сделают эксплуатацию кессона удобной. Это может быть дополнительная внутренняя лестница, специальная полка под утеплитель для крышки, раскладная надземная часть, облегчающая спуск внутрь конструкции, и многое другое.

Из числа недостатков пластиковых емкостей стоит отметить два. Первый – подверженность деформации. Чтобы нивелировать этот недостаток следует подбирать кессон под свой тип грунта. В продаже можно найти различные модификации с толщиной стенок от 10 и до 40 мм. Помимо этого можно заменить наружную грунтовую засыпку цементной заливкой. Ее ширина может варьироваться в пределах 80-100 мм по всему периметру кессона.

Еще один вариант – засыпка песчано-цементной смесью. Специалисты рекомендуют использовать пропорции 5:1. Второй недостаток – плавучесть камеры из пластмассы. Избавиться от него можно обустроив в основании емкости подушку из бетона. После монтажа на бетонное основание нужно будет закрепить пластмассовую конструкцию, что предотвратит ее выталкивание из грунта. Все эти меры увеличивают стоимость монтажа кессонов из пластмассы.

Характеристика металлических кессонов

Для изготовления металлических конструкций чаще всего используется листовая сталь толщиной от 3 до 5 мм. Этого вполне достаточно для надежной защиты оголовка скважины. При выборе или проектировании такого устройства важно обращать внимание на его форму. В идеале она должна быть такой, чтобы сварных швов было как можно меньше и выполнены они были максимально качественно. Малейший дефект шва приведет к последующей потере герметичности кессона.

Еще одна особенность кессонов для скважины, выполненных из металла, заключается в подверженности коррозии. Именно поэтому такие конструкции в заводских условиях обязательно покрывают защитным слоем лакокрасочных материалов. Обрабатывается как внутренняя, так и наружная поверхность камеры. Причем на швы укладывается не менее двух-трех слоев краски. Изделия, изготовленные самостоятельно, следует обрабатывать аналогично.

Использование металлической емкости обусловлено целым рядом преимуществ:

Высокая прочность и гибкость

Сталь – очень прочный и жесткий металл, что гарантирует целостность корпуса кессона при любых, даже самых значительных подвижках грунта. Гибкость материала препятствует возможному возникновению трещин в конструкции. Емкости из пластика в этом сильно проигрывают металлическим.

Длительный срок эксплуатации

Практика показывает, что в среднем срок эксплуатации качественных кессонов из металла составляет порядка 50 лет. Это вполне сопоставимо со сроком службы самой скважины. Таким образом, грамотно установленной и правильно эксплуатирующейся емкости хватит на весь период функционирования источника водоснабжения.

Излишне большая масса

Тяжелая металлическая камера характеризуется устойчивостью к пучению грунта. Ее не нужно дополнительно закреплять при монтаже. Ни при каких обстоятельствах такой кессон не выдавит на поверхность. Более того, он не всплывет сам, что случается с плохо закрепленными пластиковыми аналогами.

Необходимая и достаточная герметичность

Грамотно обустроенный металлический кессон герметичен. Он надежно защищает размещенное в нем оборудование от верховодки и от грунтовых вод.

Есть у изделий из металла и недостатки. Самый значимый – подверженность коррозии. Во избежание неприятностей, следует регулярно покрывать стенки камеры свежим защитным слоем лакокрасочных материалов. Изнутри это будет очень просто сделать, а вот снаружи – практически невозможно.

Еще один минус – высокая теплопроводность. Это делает необходимым обустройство дополнительного утепляющего слоя не только для крышки, но и для всей конструкции.

Значительный вес, который относится к достоинствам металлических кессонов, можно так же отнести и к их недостаткам. Внушительная масса конструкции серьезно затрудняет ее транспортировку и монтаж, который зачастую невозможно осуществить без привлечения специальной техники.

Стоимость стальных изделий, произведенных в заводских условиях, выше, чем у пластиковых аналогов. Поэтому можно встретить большое количество металлических кессонов, изготовленных в домашних условиях, за качество которых невозможно ручаться.

Достоинства и недостатки бетонных конструкций

Такие кессоны изготавливаются двумя способами. В первом случае на подготовленное основание укладываются изготовленные на производстве железобетонные кольца. По достижении нужной высоты на них помещается плита с крышкой.

Второй способ предполагает самостоятельную заливку конструкции. Обустраивается основание, на котором собирается арматура под стенки, а после их заливки и для плиты-перекрытия с люком. В обоих случаях готовая конструкция имеет все преимущества бетонных кессонов:

Неоспоримая долговечность и прочность

Бетон очень прочный материал, который с успехом противостоит сильным механическим воздействиям. Подвижки почвы не повлияют на целостность камеры, трещин на ее стенках не появится. Срок службы грамотно обустроенной бетонной конструкции составляет несколько десятков лет.

Весьма значительная масса

Железобетон обладает большим весом, что препятствует всплытию камеры при повышении уровня грунтовых вод. По этой же причине бетонный кессон не требует дополнительного закрепления в грунте при монтаже.

Специалисты обращают внимание на то, что бетонные камеры имеют множество недостатков. Прежде всего, нужно понимать, что бетон относится к числу гигроскопичных материалов. Он очень хорошо впитывает влагу, которая проникает внутрь камеры и разрушает ее стенки. Именно поэтому для обеспечения длительного срока эксплуатации конструкции следует провести качественные гидроизоляционные работы.

Для обработки следует выбирать только высокоэффективные современные материалы. Особое внимание уделяется стыкам колец, участку соединения с бетонным основанием и месту, где обсадная труба проходит через дно кессона. Практика показывает, что полной влагонепроницаемости конструкции добиться очень сложно. Еще один недостаток бетонной камеры – плохая теплоизоляция.

Для обеспечения приемлемых для работы оборудования температур понадобится утеплить емкость. Большой вес, как и в случае с металлическим кессоном, является достоинством и недостатком конструкции. Монтаж бетонных колец невозможен без использования спецтехники, транспортировка тоже затруднена. Все это существенно увеличивает стоимость установки кессона, тогда как цена колец относительно невысока.

Помимо этого большой вес камеры отрицательно сказывается на ее эксплуатации. Со временем возможно постепенное проседание устройства, что неизбежно приведет к деформации установленного в нем оборудования. Наличие большого количества недостатков делает бетонные кессоны мало востребованными. Им все чаще предпочитают другие варианты.

Оголовки для скважины из кирпича

Рачительные хозяева устанавливают на своих участках кирпичные камеры. Причем зачастую в качестве строительного материала используют кирпич уже бывший в употреблении. Для изготовления конструкции обустраивают бетонное основание, на котором впоследствии возводят из кирпича стены, на них монтируют перекрытие с крышкой. Существует два способа обустройства таких конструкций: с засыпкой и без нее.

Первый предполагает выкапывание котлована, размер которого превышает будущий кессон. После того, как стенки камеры будут выложены и хорошо просохнут, производится засыпка пустот грунтом. В этом случае за стенами кессона не остается пустых мест, в которые может заливаться дождевая вода.

Вариант без засыпки предполагает подготовку котлована, размер которого точно соответствует будущей конструкции. Кирпичи при укладке прилегают к стене, однако, гарантий, что пустот за ними не будет, нет никаких.

Первый вариант считается более трудоемким, но и более качественным и долговечным. К достоинствам кессонов из кирпича относятся:

Высокая надежность и прочность

Грамотно возведенная кирпичная стена способна вынести серьезные механические воздействия. Она обладает достаточной прочностью, чтобы сопротивляться возможным подвижкам грунта. Кроме того, большая масса не позволит конструкции всплыть на поверхность, дополнительное закрепление при монтаже для нее не потребуется.

Относительно низкая теплопроводность

Стенки из кирпича плохо проводят тепло, поэтому отличаются хорошей устойчивостью к низким температурам. Такие кессоны сохраняют тепло, поэтому дополнительное утепление конструкции требуется только в районах с очень суровыми зимами.

Веское достоинство — экономичность

Стоимость камеры из кирпича, особенно если она сложена из материала бывшего в употреблении, не может сравниться с пластиковыми, бетонными или металлическими аналогами. Цена кирпичного кессона намного ниже, что очень привлекательно для владельцев скважин.

Однако камера из кессона имеет и недостатки, из-за которых особой популярностью она не пользуется. Прежде всего, это гигроскопичность кирпича. Как и бетон, он обладает пористой структурой и легко впитывает влагу. Поэтому особое внимание следует уделить гидроизоляции сооружения. Она должна выполняться качественными материалами с точным соблюдением всех рекомендаций производителя.

Еще один значимый «минус» – значительный вес конструкции. По этой причине со временем емкость из кирпича может осесть и повредить находящееся в ней оборудование. Кроме того, к недостаткам можно отнести и трудоемкий процесс возведения конструкции, который требует от мастера определенных строительных навыков и опыта проведения подобных работ.

Полимерпесчаные кессонные емкости

Относительно недавно появившиеся в продаже сборные полимерпесчаные колодцы стали отличным вариантом обустройства кессонов. Емкость собирается из нескольких колец, конусовидной крышки с люком и дна. Она изготавливается из современного композитного материала, в состав которого входит песок и пластик. Необходимая для эксплуатации емкости жесткость достигается добавлением песка в матрицу, выполненную из полимера.

Полимерпесчаные камеры отличаются относительно невысокой стоимостью и имеют множество достоинств:

Устойчивость к внешним воздействиям

Композитный материал не подвержен коррозии, не вступает в химические реакции, имеет высокую прочность. Он успешно противостоит механическим воздействиям, морозоустойчив и имеет очень низкий коэффициент влагопоглощения.

Предельно простой монтаж

Конструкция выпускается в виде элементов, оснащенных замковыми соединениями типа «шип-паз». Это позволяет быстро и качественно собрать емкость нужного размера. Для ее установки на место спецтехника не понадобится.

Небольшой вес отдельных элементов

Масса каждой из деталей для сборки полимерпесчаной конструкции не превышает 60 кг, что дает возможность собирать камеру вдвоем с помощником. Транспортировка колец и других элементов кессона может осуществляться прицепом к легковому автомобилю.

Обеспечение безупречной герметичности

Правильно собранная камера из полимерпеска полностью герметична. Для выполнения технологических отверстий в ее стенках может использоваться обычный бытовой инструмент. После заведения труб отверстия обязательно герметизируются любым подходящим составом.

Длительный срок эксплуатации

Производитель гарантирует, что его изделие прослужит не менее ста лет без изменения своих свойств. Поскольку изделиям из полимерпеска пока еще довольно «молоды», проверить на практике это не удалось.

Это наиболее значимые преимущества полимерпесчаных кессонов.

Из недостатков можно отметить следующее. Гарантировать герметичность на участках стыков конструктивных элементов емкости невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют перед началом сборки камеры подстараховаться и промазать будущие стыки герметиком или обычно битумной мастикой. Такое соединение будет лучше удерживать влагу.

Видео обзоры кессонов разных типов

Положительные и отрицательные стороны пластиковых кессонов:

Немного о полимерпесчаном колодце, который может использоваться в качестве кессона

Кессоны – необходимый для качественного обустройства скважины элемент. Очень важно правильно выбрать устройство, ведь от этого будет зависеть эксплуатация всей системы. Однозначно определить лучший кессон невозможно. Это должен решить его будущий владелец. При выборе необходимо учесть особенности местности, скважины и свои финансовые возможности.

Интернет-энциклопедия по обустройству сетей инженерно-технического обеспечения