Обсадные трубы ПНД для скважин с резьбой

Обсадные трубы ПНД с резьбой для устройства скважин: характеристики и монтаж

Водоснабжение в частных домах или на дачных участках часто организовывается с помощью колодцев или скважин. Для правильной работы таких источников применяются обсадные трубы, по которым будет поступать вода в домашний трубопровод. Обсадные конструкции нужны для того, чтобы грунт в скважине не осыпался и не попадал в систему. Обсадные трубы ПНД для скважин с резьбой – наиболее оптимальный вариант для этих целей.

Применение труб с резьбой значительно упрощает работы по обсадке скважины и дает гарантию надежного соединения

Как выбрать трубу для обсадки? Преимущества обсадных ПНД труб

Помимо пластиковых материалов, в производстве обсадных труб применяются металл и асбестоцемент. У таких видов изделий есть существенные недостатки, поэтому полиэтилен низкого давления (ПНД) сейчас используется практически повсеместно. Обсадные трубы ПНД для скважин с резьбой имеют достаточно достоинств:

  • небольшой вес, дешевизна и простота транспортировки;
  • резьбовое соединение позволяет осуществлять монтаж без специальных инструментов;
  • пластик не выделяет вредных веществ и не меняет состав проходящей по системе жидкости;
  • плотная структура материала, не подверженного коррозии, обеспечивает прочность изделиям.

Также у труб обсадных ПНД есть возможность регулировки длины системы за счет наращивания дополнительных модулей. Резьбовые соединения обеспечивают полную герметичность, при том, что нагрузка на место стыков будет минимальной. В случае повреждения участка трубопровода сегмент можно заменить легко, быстро и без особых затрат.

Стальные трубы — это лучший вариант для обсадки, но если скважина не глубокая, то их успешно заменят изделия из полиэтилена

Трубы из ПНД могут выполнять свои функции при температурном диапазоне от -70 до +80 градусов. Особенно важно то, что на структуру пластика не влияют низкие температуры, которые преобладают в грунтовых источниках.

Основные недостатки обсадных пластиковых труб

Недостаток труб ПНД заключается в том, что такие конструкции недостаточно пластичны и прочны на изгиб. Этот факт стоит учитывать при монтаже: помещать изделие нужно в ровно пробуренную скважину, без грунтовых выступов и порогов.

Полезный совет! Иногда для ввода трубы в скважину используют стальные изделия с последующей заменой на обсадные трубы ПНД. Это позволит исключить повреждение пластиковой конструкции.

Трубы из полиэтилена подойдут для обсадки скважин, глубина которых не превышает 100 м. Для более глубоких скважин целесообразнее применять металлические конструкции, так как ПНД может не выдержать такое давление.

Если предстоит бурить скважину в каменистых породах грунта, также желательно использовать стальные трубы. Системы в известняковых грунтах лучше функционируют при обсадке асбестоцементными трубами. Обсадные ПНД трубы для скважин с резьбой отлично подходят в основном для глинистых и песчаных типов грунтов.

Использование пластиковых труб при обсадке скважин

Диаметр и толщина стенок обсадной трубы ПНД для скважин с резьбой будет зависеть от глубины, на которой будет расположен водоносный слой.

Чем глубже скважина, тем больше должен быть диаметр и толщина стенок обсадной трубы

Вода может располагаться близко к поверхности грунта (верховой слой), в грунтовом слое и на высоких глубинах 40-250 метров (артезианские воды). В верховом слое вода, как правило, собирается из выпавших осадков. Для питья она не пригодна и используется только в хозяйственных целях. Грунтовые воды проходят значительную степень очистки благодаря прохождению через слои песка и глины. На придомовых и дачных участках чаще всего бурятся именно такие скважины из-за доступности проведения работ и высокого качества получаемой воды.

Полиэтиленовые трубы успешно применяются во всех случаях. Труба обсадная ПНД для скважин с резьбой для систем с подачей грунтовых вод будет иметь диаметр в 125 мм. Изделия с таким диаметром способны оптимизировать работу системы без увеличения затрат на бурение широкой скважины.

Полезный совет! При больших глубинах возможно устройство колонны телескопическим способом, когда диаметр каждого нижнего сегмента будет отличаться от верхнего на 50 мм.

Для погружения колонны ниже, чем на 10 м, лучше не использовать обсадные трубы с толщиной стенки менее 8 мм. Для устройства скважины с глубиной от 50 м необходимы толстостенные ПНД трубы с толщиной стенок от 10 мм.

Материалы для утепления ПНД труб

Вопросом утепления скважины стоит задаться до её обустройства. Для лучшего функционирования системы в холодное время года необходимо изолировать и поверхность скважины, и обсадные трубы ПНД для скважин с резьбой или без таковой, и подвод воды к дому.

Минеральная вата — один из самых простых и доступных материалов, которым можно утеплить скважину

В выборе утеплителя для полиэтиленовых труб нужно ориентироваться на климатические условия местности. Если глубина промерзания грунта превышает 1,5 метра, что характерно для северных регионов, применяют комплексные меры по изоляции системы. Утепление ПНД труб под землей осуществляется с помощью минеральной ваты или рубероида. Трубы, расположенные поверх грунта, изолируются теми же материалами, но с применением строительной фольги в качестве защиты от осадков. Более дорогим, но эффективным методом утепления подземных конструкций является нагревательный кабель.

Для подвода воды от скважины можно приобрести готовую утепленную трубу ПНД. Она укладывается в грунт на песчаную подушку. В целом, монтаж труб с утеплением не отличается от укладки обычных ПНД изделий. Если требуется соединить обычную ПНД трубу с утепленной, используются переходники.

Порядок работы над утеплением скважины

Оголовок скважины может быть оборудован пластиковым кессоном или утепленным коробом, если климат в регионе достаточно мягкий. Для утеплительных материалов выкапывается траншея глубиной 1-1,5 м (в зависимости от глубины промерзания почвы). В коробе можно расположить необходимое оборудование: насосную станцию или расширительный бачок. Глубина котлована для кессона будет составлять не менее 2 м.

Кессон поможет защитить скважину не только от мороза, но и от попадания в трубу грунтовых вод

Полезный совет! Большая вероятность замерзания воды имеется в системах, используемых нерегулярно. Даже если зимние температуры в регионе не опускаются ниже -15 градусов, но скважина работает только летом, лучше оборудовать качественное утепление. Это снизит риск поломки системы.

После укладки траншеи срезается горловина скважины до уровня пола короба. Пол короба обустраивается с помощью крышки, изготавливаемой в соответствии с диаметром трубы. Можно использовать готовые утеплительные крышки для скважин или сделать её своими руками из дерева (металла) и минераловатного материала.

Обсадные трубы ПНД для скважин с резьбой рекомендуется обертывать материалом из пластика или металла. Для лучшего сохранения тепла нужно оставлять между трубой и изолирующим слоем расстояние в 5 см. Воздушный зазор будет дополнительной защитой от промерзания. Прослойку воздуха также можно заполнить опилками.

При очень низких зимних температурах в непосредственной близости к скважине устанавливают электронные обогреватели. Обсадные и водопроводные трубы оборачиваются проводами, нагревающимися от электросети. Нагревательные провода следует протягивать в пластиковых гофротрубах, чтобы не допустить замыкания сети. Короб, в котором будет находиться обогреватель, должен быть хорошо вентилируемым.

При правильном выборе типа обсадной трубы и способа утепления водопроводная система будет служить долго и качественно. Бурение объектов на большой глубине должны проводить специализированные организации, так как при допущенная технологическая ошибка может свести к нулю все результаты работ. А повторное бурение в этом же месте провести уже невозможно.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

Пластиковая труба гофрированная для канализации и прочих нужд

Труба гофрированная пластиковая двустенная: характеристики и сферы применения

Пластиковые (ПВХ и ПНД) обсадные трубы

Виды и характеристики пластиковых труб

Гофрированная труба: применение в качестве защитного канала, ГОСТ, характеристики

Как выбрать трубы для полива на участке или на даче?

Материалы и Виды

Свежие комментарии

  • Семенов к записи Как согнуть полипропиленовую трубу: способы и рекомендации
  • Гендальф к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
  • Николай Егоров к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
  • Семенов к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
  • Клементий к записи Труба с изоляцией ППУ ОЦ: размеры и характеристики
  • Юрьев Сергей к записи Сэндвич труба для дымохода: размеры, конструкция, советы по выбору
  • Tsymbalov Artem к записи Трубогиб для деформирования профильной трубы: делаем своими руками
  • Андрей 8558 к записи Утепление своими руками канализационной трубы в грунте
  • Ritter к записи Медные трубы для систем отопления: свойства и особенности монтажа
  • Игорь Вязников к записи Медные трубы для систем отопления: свойства и особенности монтажа

Использование материалов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник.

Как сделать деревянный душ для дачи своими руками

Дачный душ, конструкции из древесины: особенности строительства, преимущества и недостатки

Владельцам дач в летний период приходится много времени проводить на огородах. А работа на земле — это не только возможность соприкоснуться с природой и вырастить экологически чистые, «домашние» продукты, но и тяжёлый физический труд, после которого хочется расслабиться и принять душ.

Основным недостатком многих дачных домов является их не благоустроенность. Жильё для сезонного проживания зачастую не имеет ни канализации, ни водопровода. Принять душ в таких условиях невозможно, поэтому лучшим выходом из ситуации считается постройка соответствующего сооружения на улице, где можно на скорую руку обустроить времянку, или потратив немного времени, возвести красивое строение из дерева с одной или двумя секциями (это может быть душ и раздевалка, или душ и хозблок).

Преимущества и недостатки

К несомненным преимуществам такого деревянного строения относят:

  • эстетичный внешний вид;
  • экологическую безопасность;
  • теплоту (материал приятный на ощупь, а на полу можно долго стоять босиком);

простоту монтажа;

  • относительно небольшую стоимость (особенно это касается сборки из подручных материалов – используется брус и доски, оставшиеся от прежних строительных работ).
  • Очевидные недостатки – это:

    • зависимость прогрева воды от погоды (например, дождь не позволит принять душ);
    • неприспособленность строения к использованию в холодное время года, когда ещё ведутся огородные работы.

    Конечно, хозяевам необходимо обладать навыками столяра и плотника, уметь составлять план и иметь общие представления о сантехнике. Если нет возможности или умений для самостоятельного строительства, неплохим выбором может стать приобретение готового уличного душа. Он будет стоить дороже, чем материалы для строительства, но при этом сократится время на монтаж.

    Основные виды

    Существует несколько распространённых вариантов конструкции такого дачного сооружения. Каждый хозяин может подобрать тот, который покажется ему наиболее приемлемым (или простым в сборке):

    • Стойка – максимально простая открытая конструкция, включающая в себя всего две стены и сантехническое оборудование, закреплённое на одной из стен.
    • Панель – конструкция подразумевает крепление сантехнических приборов (лейки и крана) непосредственно на стену дома или забор. Вместо стенок используется шторка из непрозрачного полиэтилена.
    • Отдельная комната в уже готовом строении – такая конструкция требует грамотного отведения воды и пара. В качестве основного строения может использоваться дом, или чистая хозяйственная постройка (её часть).
    • Полноценная кабинка – оптимальный вариант, позволяющий учесть особенности рельефа и превратить душ в настоящее украшение двора или сада, органично дополняющее дизайн. Кабинки могут иметь одну или две секции. Двухсекционная постройка очень практична! Под одной крышей помимо душевой могут разместиться: туалет, хозяйственный блок с инструментами, или удобная раздевалка.

    Фактически полноценным деревянным душем для дачи можно считать лишь последний вариант в виде отдельной кабинки. Именно такую конструкцию стремятся воплотить в жизнь многие владельцы дачных участков.

    Что учитывается при строительстве?

    Особенности конструкции во многом определяются техническими требованиями к душевой кабине:

    • размеры сооружения подбираются с учётом самого габаритного члена семьи (особенно важен его рост);
    • месторасположение должно соответствовать основным техническим нормам (для солнечного подогрева воды выбираются открытие участки, а душ с электрическими тэнами можно установить в любом, удобном месте);
    • каркас рассчитывается с учётом массы и размера бака (на одного человека уходит до 40 литров воды, плюс запас в 20-25 литров) – вся конструкция должна выдержать наполненный бак.

    Необходимо помнить, что душевые бывают открытого и закрытого типа (с дверью и капитальными стенами). Имеют естественный нагрев воды в баке от солнечных лучей или используют принудительный подогрев через электрические тэны. Строятся с одной секцией или двух-трёх секционными. Эти технические моменты также влияют на внешний вид строения.

    Состоит типичная душевая конструкция из следующих основных элементов:

    • пола с вмонтированным стоком;
    • корпуса с дверью (каркаса);
    • сантехнических приборов (кранов и лейки);
    • бака или бочки для воды (устанавливается на крыше).

    Однако при недостатке средств или нежелании (неумении) заниматься строительными работами никто не запрещает хозяевам обойтись стойкой или панелью. Такое решение вопроса актуально, если местность позволяет укрыться от посторонних глаз и спокойно принять душ.

    Как выбрать дизайн?

    В выборе внешнего вида душевой постройки у хозяев нет никаких ограничений. Это может быть разная отделка и стилизация (например, под русский теремок), разное расположение на участке (отдельно, рядом с бассейном, домом или другим строением), наличие или отсутствие двери (окон, крыши, цельных стен – часто используются только круговые шторки).

    Есть строения, включающие дополнительные секции, или имеющие открытую террасу для отдыха. Некоторые хозяева украшают стены душа подвесными горшками с цветами или раскрашивают их в яркие, сочные цвета. Всё в дизайне зависит от фантазии и пожеланий хозяев! Главное, чтобы строение вписывалось в общий вид двора или сада.

    Как построить?

    Вот несколько проектов летнего душа из дерева:

    По точному плану будет легче рассчитать требующееся количество строительных материалов. Для основания каркаса и пола используют брус, стены и пол обшивают досками. Из этого же материала делается дверь. Для фундамента требуются трубы диаметром в 9 сантиметров, служащие основанием для свайной конструкции.

    Обустраиваем канализационную систему

    Важнейшим элементом конструкции является сливная яма. Именно с обеспечения отвода использованной воды и начинается строительство. Причём, также можно воспользоваться уже существующим септиком, если он имеется на участке. Если же сливной ямы или дренажного колодца нет, необходимо обустроить септическую конструкцию из автомобильных покрышек. Для работы понадобится:

    • пять-семь старых покрышек;
    • проволока для укрепления конструкции;
    • доски или готовая крышка для люка.

    Яму копают в двух-трёх метрах от душа. Размещать её непосредственно под строением не рекомендуется! Это может привести к появлению в душевой кабине неприятного запаха или размытию фундамента. На дно ямы для обеспечения медленной фильтрации воды в грунт насыпают песок и щебень (не меньше 50 см), а затем устанавливают скреплённые между собой покрышки. Воду отводят через заглублённую в почву трубу из пластика либо через жёлоб. Для этого в верхней покрышке прорезается подходящее по размерам отверстие.

    Строим фундамент

    Фундамент представляет конструкцию на сваях. Четыре трубы диаметром в 9 сантиметров бетонируются по углам будущего строения. Каждая из них возвышается над грунтом на 15-20 сантиметров. К верхней части труб привариваются шпильки. Землю под строением застилают несколькими слоями рубероида, придавая этому своеобразному поддону уклон в сторону сливной трубы или жёлоба. Можно также поддон выполнить из бетона.

    Нижняя обвязка выполняется из бруса размером 10 на 10 сантиметров. К сваям конструкция крепится с помощью гаек и уже имеющейся на каждой трубе шпильки. Между собой брусья стягиваются саморезами и крепятся в замок. Чтобы предотвратить гниение обвязку смазывают отработанным машинным маслом!

    Устанавливаем каркас, пол и крышу

    На основание устанавливается каркас, его тоже делают из брусьев. Вверху боковые столбики и стойки, образующие дверной проём, обвязываются верхней перевязкой, также выполненной из бруса.

    Пол изготавливается из досок толщиной 1,5-2 см. Между досками оставляют небольшой зазор – такая решетчатая конструкция не мешает человеку стоять и обеспечивает свободный сток воды.

    Стенки снаружи обшивают досками, стягивая конструкцию саморезами. Вверху, между крышей и потолком остаются зазоры в 20-30 сантиметров – они играют роль вентиляционных окон и одновременно пропускают дневной свет внутрь кабины.

    Верхнее перекрытие выполняют из досок, но можно уложить и закрепить саморезами только два бруса, служащих основанием для бака с водой. Рекомендуется все деревянные детали сооружения предварительно покрыть олифой. Этот материал послужит грунтовкой под краску и предотвратит впитывание воды.

    Снабжаем душ баком

    В качестве основной ёмкости используют бочку из пластика или металла.

    Оптимальная вместимость — от 100 до 200 литров. Дополнительно крышу можно покрыть оцинкованным металлом или подстелить под бочку фольгу – солнечные лучи будут отражаться от полированной поверхности и поглощаться стенками бочки, тем самым ускоряя процесс подогрева воды.

    К баку монтируется пластиковая или металлическая труба с краном и лейкой. Для этого в дне бочки вырезается или просверливается подходящее отверстие, сквозь которое пропускают трубу с наружной резьбой на конце. Сверху и снизу укладываются резиновые уплотнители, а затем труба затягивается гайкой. Кран (вентиль) устанавливается с помощью тройника, к нижнему концу которого крепится лейка со шлангом или без него (в зависимости от пожеланий хозяина).

    Установка двери

    На завершающем этапе устанавливается дверь. Для крепления используются петли. Дополнительно можно установить внутренний засов и наружный крючок. Внутри кабинка оборудуется крючками для полотенец и подвесной мыльницей. На этом строительные работы считаются завершёнными.

    Забилась канализация? Не переживайте! О том, какие методы прочистки можно использовать в домашних условиях, читайте в этой статье.

    Выбор насоса для колодца — с одной стороны, простое задание, а с другой, требует определенных знаний. Полезные советы вы найдете здесь.

    Особенности ухода

    Правильно установленный и обработанный защитными материалами душ служит до двадцати лет, радуя комфортом своих хозяев.

    Считается, что покрытая олифой и несколько раз прокрашенная древесина не подвержена гниению (предварительно дерево обрабатывают специальной пропиткой, предотвращающей появление грибка и отпугивающей насекомых!).

    Однако для обеспечения сохранности постройки рекомендуется её периодически осматривать, красить раз в два-три года изнутри и снаружи, заменять потерявшие прочность элементы новыми.

    Деревянный душ для дачи своими руками – как сделать душевую из дерева (досок и бруса) в саду

    Как сделать деревянный душ своими руками – устройство дачной душевой из дерева

    Деревянный летний душ для дачи – это небольшая постройка на участке, но значимость и польза которой неоспорима. Без душа трудно обойтись в теплый период года. Кроме того, дачный душ можно отнести к способу сэкономить семейный бюджет, так как вода в баке или бочке подогревается солнцем.

    Для строительства уличной душевой подойдет любой материал, но наиболее органично и недорого будет использовать древесину.

    Конечно, можно купить готовый деревянный душ, но если бюджет ограничен, то правильно будет изготовить его из подручных материалов. Обрезная доска и брус, как правило, имеются на участке в виде остатков после строительства дома или хозпостроек, если не в полном объеме, то частично. Рассмотрим пошагово все этапы строительства простой конструкции уличной душевой.

    Деревянный душ для дачи своими руками

    Как сделать деревянный душ своими руками

    Сначала нужно правильно выбрать место, так чтобы оно освещалось солнцем как можно дольше, и обеспечить возвышенность. Если рельеф местности не позволяет установить душ на высоте, нужно сделать небольшую насыпь для организации стока воды.

    Второй момент – приготовить материал. Чтобы построить уличный душ можно использовать самый доступный и сравнительно дешевый в хозяйстве материал – дерево (доски, брус), желательно хвойных пород.

    Преимущества дерева, как материала для изготовления душа:

    • экологический чистое;
    • доступное;
    • эстетичное;
    • легко поддается обработке.

    Существенный минус древесины — подверженность влаге и жучкам (устраняется посредством дополнительной обработки и периодического ухода).

    Схемы и чертежи деревянного душа для дачи

    Летний душ из дерева настолько прост, что чертежи для его изготовления практически не нужны. Но, для того, чтобы понимать конструкцию приведем несколько примеров:

    Деревянный душ для дачи — схема Деревянный душ для дачи — схема-чертеж Схема деревянного душа — 1 Схема деревянного душа — 2

    Как видно из рисунков, строительство деревянного душа не отличается особой сложностью. Но прежде чем приступить, нужно продумать следующее:

    • освещение. Пользуются летним душем не только днем, но и вечером. Поэтому нужно предусмотреть освещение – естественное или электрическое. Это могут быть окошки в стене, открытые проемы или электрические лампы. Чаще всего дачный деревянный душ просто оставляют без крыши;
    • вентиляция. Полностью закрытый душ из дерева нуждается в проветривании. Для этого нужно предусмотреть вентиляционные люки;
    • подогрев. Чтобы иметь возможность использовать душ ранней весной или поздней осенью, когда интенсивности солнца и продолжительности светового дня недостаточно для естественного нагрева воды, многие обеспечивают дополнительный подогрев воды. Среди популярных способов подогрева можно выделить: установка печи или колонки, установка бойлера (электрического водонагревателя), пристройка душевой к дому и подключение к центральному водоснабжению, использование кипятильника.

    Обустраивая деревянный душ с подогревом, позаботьтесь о безопасности, использовании провода нужного сечения, изоляции его от влаги и т.п.

    • раздевалка. Чтобы одежда оставалась сухой, ее можно оставить за пределами душа, а можно сделать деревянный душ для дачи с раздевалкой. Причем пользователи советуют не делать два отдельных помещения, а просто разделять душ шторкой. Это позволит не тратить время, площадь и материал на строительство и оставит больше места для купания;
    • банные принадлежности. Для хранения достаточно сделать простые деревянные полки. Но место их размещения нужно продумать. Они должны быть близко, чтобы дотянуться рукой, и не мешать принимать водные процедуры.

    Строительство дачного деревянного душа

    Изготовление летнего душа из дерева осуществляется в несколько этапов:

    Устройство слива воды из душа

    Деревянная душевая боится влаги, поэтому нужно позаботиться об быстром отводе воды из душа на даче. Особенно актуально для закрытых помещений.

    Простейший слив для душа — это отвод воды непосредственно в почву под ногами. Но скоро возле такого душа будет образовано небольшое болотце, привлекающее насекомых и создающее неприятный запах, и неухоженный вид.

    Септик для летнего душа Правильно организованная водосточная система душа или слив состоит из пола, водостока и септика.

    Септик или сливная яма должна располагаться минимум в 3-4 метрах от душа и по объему превышать объем бака в 2 раза.

    Водосток для летнего душа, простой вариант — это канава, дно которой выслано ПВХ-пленкой. Но лучше использовать пластиковую трубу, через которую отработанная вода уходит в септик.

    Устройство пола для деревянного душа

    Два распространенных варианта:

    • деревянный пол в душе. Для эксплуатации такого пола, нужно сделать под душем дренажную систему. Для этого нужно выкопать углубление равное площади душа на глубину до 300 мм. Яма засыпается щебнем и песком. Сверху устанавливаются деревянный поддон или решетка;
    • бетонный пол. В этом случае выкапывается более глубокое углубление – до 400мм. На дно укладывается подушка из щебня и мелкого гравия, а сверху заливается бетоном. Чтобы вода могла свободно уходить из душа нужно заливать бетон под углом, а для отвода использовать трубу.

    Строительство каркаса деревянного душа

    Поскольку душ будет выполнен из дерева, то и для каркаса будет использован тот же материал.

    Учитывая, что бак для воды, расположенный наверху душа будет достаточно тяжелым (в наполненном состоянии), а сама конструкция душа подвержена ветровой нагрузке, лучше выбрать для стоек брус сечением 100х100 мм.

    Для установки вертикальный стоек нужно пробурить (или выкопать) ямы глубиной до 1 м. Глубина зависит от места размещения душа. Если в огражденном месте можно 0,5м. На дно ямы укладывается песчано-щебневая подушка, и устанавливаются стойки. Чтобы дерево дольше сохранялось, его нужно предварительно обработать смолой, машинным маслом, олифой или завернуть в рубероид. Далее стойки бетонируются.

    Чтобы защитить стойки можно установить металлические заготовки с размером равным параметрам бруса или цилиндра, забетонировать их. Затем забить в них дерево.

    После высыхания (застывания) бетона можно приступать к дальнейшему строительству.

    Верхняя обвязка деревянных стоек душа Все стойки, выставленные строго по уровню, соединяются верхней и нижней обвязкой.

    Совет. Чтобы сделать верхнюю обвязку проще, можно собрать раму на земле, установить на опоры сверху и закрепить болтами-глухарями.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Учтите, планируя решетчатый деревянный пол, нижняя обвязка будет выполнять функцию опоры под лаги, поэтому ее нужно хорошо закрепить. При бетонном поле нижняя обвязка служит для крепления древесины отделки.

    На верхнюю обвязку накрывается крыша, и устанавливается бак.

    Строительство деревянного душа свими руками — видео

    Рекомендации по выбору и установке бака для душа

    • бак нужно выбирать темного цвета, он будет притягивать солнечные лучи;
    • толщина стенок влияет на скорость прогревания;
    • бак должен быть устойчив к морозам. В противном случае его придется убирать на зиму;
    • для безопасности располагайте бак сзади или сбоку от кабинки;
    • планируя душ с подогревом, отдайте предпочтение металлическому баку;
    • чтобы освежиться одному человеку нужно минимум 20 л. Учтите это выбирая объем бака;

    Установка бака не создает трудностей, главное надежно закрепить его на крыше. До момента установки нужно сделать в днище бака (бочки) отверстие для лейки с краном (если оно не предусмотрено производителем).

    Обшивка стен и установка двери

    Стены летнего душа зашиваются подготовленными досками. Последней навешивается дверь. Следуя логике строительства, она должна быть деревянной. Но от влаги дерево часто «ведет», поэтому многие советуют использовать пленочную занавеску в качестве двери. Конечно, если у вас капитальный летний душ, то лучше позаботится об установке качественной деревянной двери.

    Дизайн деревянного душа

    Дизайн деревянного душа Это тот участок работы, к выполнению которого можно привлечь детей. Покрытый лаком, окрашенный в один цвет или во все цвета радуги он внесет изюминку в общий внешний вид участка.

    Дополнительно летний душ можно украсить горшками с цветами или высадить возле него вьющиеся растения.

    Фото деревянного душа для идей и вдохновения

    Украшение душа цветами Летний деревянный душ для дачи Дачный душ из дерева

    Теперь, когда вы знаете, как построить деревянный душ своими руками, не мешкайте, приступайте к строительству и получите возможность побаловать себя несколькими минутами удовольствия после тяжелого дня!

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Информационный проект о строительстве дома своими руками. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только по согласованию с администратором

    Врезная раковина для ванной (44 фото): выбор и монтаж

    Врезная раковина для ванной (44 фото): советы по выбору

    Все фото из статьи

    Основными требованиями, предъявляемыми к раковинам для ванной комнаты, являются удобство, практичность и красота. Правильно выбранная Врезная раковина для ванной вполне может соответствовать каждому из этих требований. Покупать модель премиум-класса для этого вовсе необязательно.

    В данной статье мы расскажем об особенностях врезных раковин и расскажем, на что следует обратить внимание при их выборе.

    О врезных раковинах

    Раковины такого вида считаются одними из наиболее популярных решений в обустройстве ванной на сегодняшний день. Благодаря оригинальной конструкции, врезные умывальники не только способствуют визуальному увеличению пространства в комнате, но и делают интерьер современным и стильным.

    Наименование такого типа раковины для ванной получили благодаря методу их монтажа – их врезают (встраивают) в тумбы, столешницы, столы и консоли. Однако способ врезки при этом может различаться – некоторые модели раковин полностью «утапливают» в поверхность, а после установки других на поверхности остаются бортики.

    Особенности врезных раковин

    Врезные раковины для ванной, как и модели других типов, обладают своими уникальными особенностями:

    1. В первую очередь дизайн таких раковин довольно необычен. Именно благодаря ему стоящее сравнительно недорого изделие может иметь «богатый» внешний вид. Даже обычный умывальник, встроенный в простой напольный шкафчик или же в столешницу, способен создать впечатление, что перед нами эксклюзивная модель.

    Кроме того, врезаемые раковины обладают некоторым преимуществом перед накладными. При идентичных габаритах чаши и поверхности, то есть функциональности изделия, цена накладного аналога будет существенно выше.

    Раковина, встроенная в напольную тумбу

    При этом врезная раковина в ванную имеет возможность установки и на поверхность со специально предусмотренным в предмете мебели отверстием, и в изготовленную своими руками винтажную тумбу.

    Это один из немногих типов рукомойников, позволяющих при должном уровне мастерства и смекалки, не только избежать значительных затрат на монтаж, но и создать поистине эксклюзивную вещь.

  • Еще одной отличительной чертой врезных умывальников является их эргономичность. Наверное, не нужно говорить, что при невозможности рационального использования предоставленного пространства, даже уникальный и элегантный предмет сантехники сможет потерять свою привлекательность.

    По этой причине встраиваемые раковины для ванной – это оптимальное решение для ванных, главной проблемой которых является недостаток свободного места под дополнительные шкафчики полочки и прочее.

  • Поверхность столешницы под врезную раковину можно использовать для размещения предметов личной гигиены, а также других средств и аксессуаров.

    Виды врезных раковин для ванной комнаты

    Выбирая врезную раковину для ванной, нужно обращать внимание не только на ее внешний вид, но также на материал, из которого изготовлено изделие. Именно он часто становится основным фактором, определяющим эксплуатационные свойства сантехнического прибора.

    Наиболее популярными в этом плане по-прежнему остаются встраиваемые модели из санфаянса и керамики. Далее по рейтингу идет искусственный и натуральный мрамор, затем инновационный композитный материал кориан, изысканные стеклянные раковины для ванной и практичные металлические.

    Раковина для ванной врезная овальной формы

    Кроме того, заслуживает внимание и разнообразие форм врезных раковин.

    Вот далеко не полный перечень моделей, представленных на рынке:

    а также другие замысловатые формы, способные придать интерьеру ванной изысканного шарма.

    Естественно, выбор врезной раковины будет зависеть также от материальных возможностей и собственных предпочтений. Однако не следует забывать о том, что покупка изделия осуществляется не на год, а это означает, что одним из основных критериев выбора должно стать качество материала.

    Раковины, встраиваемые в столешницу, в ванной: обзор моделей и способ монтажа

    Как выбрать и установить в ванной встраиваемую в столешницу раковину своими руками

    Раковины, встраиваемые в столешницу в ванной, бывают круглыми, квадратными, овальными и асимметричными. Их устанавливают в любую тумбу, утапливая полностью или частично. Такие мойки не крепятся к стене, что облегчает монтаж. Даже самые простые модели, встроенные в подходящее по цвету и материалу основание, смотрятся стильно. Перед выбором изучите подробное описание функционала, виды материала изготовления и его особенности, а также варианты установки с пошаговыми рекомендациями.

    Содержание

    Достоинства встраиваемых моек ↑

    Раковина в санузле должна подходить по размерам, быть удобной формы и глубины, выполнять свои функции и соответствовать стилистике помещения. Встраиваемый вариант отвечает всем требованиям. Изделие врезают в полку, стол, тумбу, шкаф, комод или консоль (выступающую балку).

    Внимание! Мойки бывают с одной или с двумя секциями, которые охотно используют большие семьи, для одновременных утренних процедур.

    • Экономия места. Чаша утоплена, занимает минимум пространства. Рядом с ней можно расположить умывальные принадлежности или элементы декора, а полезную площадь под мойкой использовать для хранения.
    • практичность. Для установки подходит любую имеющаяся мебель.
    • Безопасность. Большая часть мойки – скрыта от глаз, защищена от грязного налета и сколов.
    • Надежность. В отличие от подвесных аналогов, раковины для ванной, встраиваемые в столешницу, жестко фиксируются и не «плавают».
    • Эстетичность. За закрытой дверцей тумбы не видно коммуникаций.
    • Легкость монтажа. С работой справится неопытный человек.
    • Удобство установки. Нет необходимости крепить изделие к стене. Это важно, если не хочется портить отделку, или санузел обшит панелями, не выдерживающими нагрузки;
    • Визуальная целостность. Если все бытовые приборы расположены вдоль одной стены, то разумно объединить их одной столешницей.
    • Стильность. Даже самая простая, недорогая модель смотрится интересно и необычно.
    • разнообразие моделей и размеров позволит найти подходящий вариант для любого интерьера и размера помещения.
    • Демократичные цены. При аналогичных размерах врезная конструкция дешевле накладной.

    • если модель маленькая, то на столешницу могут попадать брызги, поэтому она должна быть из влагостойких материалов;
    • в тесном помещении может не быть места для шкафчика или стола.

    Особенности различных материалов изготовления ↑

    Внешний вид, прочность, гигиеничность и способ ухода зависят от материала изготовления. А выбор того или иного варианта – от предпочтений и финансовой возможности.

    Классическая и изящная керамика ↑

    Раковины для ванной комнаты, встраиваемые в столешницу, могут быть изготовлены из обожженной глины. В зависимости от метода производства, они бывают фарфоровыми или фаянсовыми.

    Внимание! Отличить фаянс от фарфора можно, простучав поверхность изделия. Фаянс издает глухой звук, а фарфор – более звонкий. Причина в том, что структура фаянса – пористая, а фарфора – однородная, более плотная.

    Фаянс подходит для любителей стиля винтаж, так как через несколько лет эксплуатации он покрывается трещинками и приобретает особую прелесть старинной вещи.

    Фарфоровые модели дороже, но они более распространены. Чаши, украшенные узорами, идеальны для классического дизайна.

    • невозможно поцарапать;
    • выдерживает перепады температур;
    • уход с помощью любых средств.

    Минусом является хрупкость фарфора, который может расколоться от неосторожного удара.

    Натуральный и искусственный камень ↑

    Каменная мойка – роскошное решение, идеально подходящее для классики, барокко, средиземноморского стиля. На прилавках встречается редко, в основном производится на заказ из мрамора, гранита или травертина.

    Плюсы встроенной в столешницу каменной раковины:

    • прочность – невозможно сломать или расколоть;
    • долговечность – эксплуатируется до 50 лет.
    • большой вес, требующий крепкой опоры;
    • капризны в уходе. Нужна постоянная чистка, но нельзя применять большинство чистящих средств. Химические вещества и абразивы оставляют царапины на поверхности;
    • высокая стоимость.

    Искусственный камень производится из каменной крошки (гранит, мрамор, керамогранит, кварц или инновационный кориан), смешанной с акриловой смолой. Композит обладает всеми преимуществами натурального «родственника», но лишен его недостатков. Он легче, не подвержен химическому или механическому воздействию, стоит на порядок дешевле.

    Акриловая раковина – в компанию к акриловой ванне ↑

    Акрил – современный полимер, перевернувший устоявшееся мнение о сантехнике для ванных комнат. Пластичность позволяет изготавливать модели оригинальных форм и размеров. Умывальник, встроенный в столешницу,длясанузла – не исключение.

    • прочный;
    • не шумит, когда течет вода;
    • маленький вес;
    • разнообразие дизайнерских идей и палитры красок;
    • демократичные цены.
    • легко поцарапать тяжелым предметом;
    • боится железных щеток, абразивов, химических веществ.

    Мойка из меди и бронзы ↑

    Металлическая врезная мойка – отличный вариант для любителей нестандартных решений. Медь, бронза и латунь вписывается в кантри, классический и средиземноморский стиль.

    • прочность;
    • долговечность;
    • легкость;
    • оригинальный внешний вид;
    • подходит для дизайна в люксовых стилях, подчеркивает социальный статус владельца.
    • сложность в уходе, поверхность легко поцарапать.
    • высокая стоимость.

    Важно, чтобы смесители также были выполнены из материала, используемого для мойки. Также нужно правильно подобрать тумбу, соответствующую стилю.

    Модные стеклянные и деревянные изделия ↑

    С появлением стиля хай-тек в моду вошли стеклянные чаши. Они производятся из закаленного стекла, поэтому достаточно прочные и износостойкие. Углы и края изделия отшлифованы, не представляют опасности. Стеклянные мойки бывают прозрачными, матовыми и гладкими, с рисунком или без него.

    • не боятся перепадов температур;
    • имеют малый вес;
    • смотрятся необычно, визуально увеличивают помещение. Когда солнечные лучи попадают на стекло, помещение сияет бликами.
    • на некоторых видах стекла остаются разводы;
    • царапается под воздействием абразивов, но не боится химии. Мыть можно жидкими чистящими средствами;
    • дорогостоящий вариант.

    Внимание! Самой долговечной считается сантехника из натурального и искусственного камня. Самой хрупкой – керамика. Наиболее сложной в уходе – акриловая. Если говорить о цене, бюджетные варианты – акрил, а наиболее дорогой – натуральный мрамор.

    Встроенная в столешницу деревянная раковина– яркое, модное решение. Кадка, слегка утопленная в стол, соответствует японскому стилю. А чаши из влагостойких пород дерева используют для создания кантри или ампира.

    Как выбрать подходящий вариант ↑

    Человек подсмотрел идею раковины у природы. Когда капли воды точат камень, в нем образуется симметричное овальное углубление. Именно поэтому круглые и овальные изделия – практичны и популярны.

    Каждая геометрическая форма имеет свои особенности:

    • овальная – отсутствие углов, о которых могут удариться дети;
    • круглая– классика, подходящая для стиля ретро, скрадывает пространство;
    • квадратная – лаконичность и строгость (хай-тек, минимализм), поместится в ограниченном пространстве;
    • прямоугольная подходит для просторных помещений в стиле минимализм. Стандартные размеры – от 40 до 120 см. Бывают модели с закругленными углами;
    • асимметричные – необычные варианты великолепно смотрятся, но требуют больше места. Через некоторое время форма может выйти из моды, или надоесть, что приведет к замене сантехники.

    Угловые раковины, встраиваемые сверху на столешницу, могут быть разных форм: овальные, круглые, треугольные.

    Эксперты рекомендуют перед походом в магазин замерить тумбу и определиться с размерами будущего умывальника, от 30 см до 2,5 м. Также нужно решить вопрос с шириной, глубиной, формой и материалом.

    Совет. Лучше сразу подобрать смеситель, подходящий к выбранной модели. Иначе могут не совпадать отверстия для крепления.

    На что следует обратить внимание:

    • особенности крепления к столешнице и к водопроводу;
    • нужно ли отверстие для смесителя, или он будет устанавливаться на поверхность тумбы;
    • наличие отверстия перелива;
    • стиль и цвет другой сантехники и интерьера.

    Врезная сантехника подходит и для скромных, и для просторных помещений.

    Виды и технология установки ↑

    Врезные раковины устанавливаются несколькими способами. Самая трудоемкая технология – монтаж изделия, полностью утопленного в поверхность.

    Все способы монтажа ↑

    От монтажа напрямую зависит внешний вид изделия, находится ли чаша в глубине или утоплено только дно, выступают бортики или их не видно.

    • полностью утопленные (встраиваемые вровень). Края умывальника находятся вровень со столешницей, а стык герметизирован. Для установки требуется сноровка и опыт;
    • полностью утопленные (встраиваемые снизу). Отличаются способом монтажа, стык между чашей и поверхностью остается не закрытым;
    • бортики остаются на поверхности (встраиваемые сверху). Этот вариант устойчивее, бортики хорошо держат чашу. Но если на столешницу попали капли воды, их уже не смахнешь в емкость;
    • наполовину врезанные. Установка на половину глубины – редкий способ для нестандартных моделей. Монтаж тыльной части на тумбу, а лицевой – над полом, пользуется популярностью, так как экономит место;
    • встроенные дном. Смотрятся, как накладные собратья, но более устойчивы, ведь дно утоплено в столешницу. Отличаются разнообразием дизайнерских решений, по форме напоминают чашу.

    Инструкция по установке вровень со столом ↑

    При установке умывальника, встраиваемого в столешницу, важно правильно выбрать место, чтобы емкость не была близко к стене или к краю тумбы.

    Внимание! Модели с готовым шаблоном в комплекте облегчат наметку контура.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • мойка;
    • смеситель;
    • сифон и набор труб для подключения;
    • линейка и карандаш;
    • ножовка, плоскогубцы, дрель, напильник, наждачная бумага;
    • герметик.

    Совет. Необходимо приобрести герметик, подходящий к материалу столешницы. Для пластика и дерева подойдет состав на спиртовой основе.

    1. Перевернуть чашу вверх дном, положить на выбранное место и обвести карандашом контур.
    2. Померить и записать расстояние от края мойки до проушин крепления. На это расстояние нужно отступить от контура внутрь полученной окружности.
    3. Начертить новую линию, учитывая корректировку. Площадь должна быть меньше, чем у первой фигуры. Если трудно точно высчитать размер, то можно отступить от первоначального контура 1,5 см и наметить уменьшенный вариант.
    4. Вырезать полученную окружность ножовкой или электролобзиком. Если применяется ножовка, то в центре следует просверлить для нее отверстие. После окончания работы нужно подравнять края.
    5. Обработать стыки напильником и наждачной бумагой.
    6. Тщательно промазать места соединения силиконовым герметиком.
    7. Вставить умывальник.
    8. Затянуть крепежные элементы.
    9. Удалить лишний герметик.
    10. После высыхания зафиксировать смеситель с установленными в него шлангами.
    11. Установить сифон и подключить систему к канализации.

    Раковины для санузлов, встраиваемые в столешницу, продаются в комплекте с тумбой, зеркалом или отдельно. В любом случае это достойное решение для ванной комнаты. Стильно выглядит и долго эксплуатируется.

    Видео: Установка встраиваемой раковины ↑

    Схема подключения водопровода на даче из колодца

    Схема водопровода на даче из колодца.

    В данной статье представлены подробные схемы для монтажа системы водоснабжения в дачном доме. Подача воды осуществляется из колодца (скважины «на песок») с использованием погружного насоса или насосной станции. А вот в этой статье мы подробно рассказываем о зимнем водоснабжении загородного дома или дачи в холодном климате.

    Схемы водопровода: на тройниках или коллекторах?

    В случае использования схемы последовательной разводки водопровода через тройники подача воды осуществляется поочередно от одного сантехнического прибора к другому. Такая схема водопровода является менее затратной, так как для ее реализации потребуется меньше водопроводных труб. Однако, схема разводки водопровода через тройники может привести к неравномерному распределению давления между сантехническими приборами и неудобству пользования из-за эффекта «обкрадывания» при одновременном открытии нескольких кранов. Также, при необходимости ремонта или обслуживания водопровода собранного по последовательной схеме на тройниках, воду придется выключать во всей водопроводной сети дома.

    Более современной и удобной схемой разводки водопровода в доме является параллельная коллекторная схема. При этой схеме разводки подача воды осуществляется отдельно для каждого сантехнического прибора. При такой схеме не наблюдается перепадов давления на одном приборе при открытии воды на другом приборе. При необходимости отремонтировать или обслужить один элемент водопровода, нет необходимости выключать воду во всей водопроводной сети дома. Достаточно перекрыть воду в отдельной ветке водопровода с помощью крана на коллекторе.

    Рассмотрим подробнее основные узлы коллекторной схемы разводки водопроводной сети в доме на даче.

    Водопровод из колодца: схема как защитить воду в колодце от верховодки?

    До рассмотрения разводки водопровода в доме рассмотрим устройство колодца и водозабора в колодце для погружного и поверхностного насосов для воды.

    Есть несколько основных проблем, связанных с использованием бетонных колец для строительства колодца, которые могут сказаться на качестве питьевой воды:

    1. Трудности с герметизацией мекольцевых швов.
    2. Возможность смещения и отрыва колец друг от друга при морозном пучении грунтов.
    3. Занос песка в колодец из плывуна.

    С поступлением верховодки можно бороться только качественной наружной гидроизоляцией и дренажом колодца. Также при этой схеме необходима гидроизоляция прохода трубы водопровода через стенку колодца.

    Традиционно народная гидроизоляция стыков между колодезными кольцами выглядит так: в межкольцевой шов закладывают льняную, пеньковую или джутовую веревку, обмазывают ее жидким стеклом и замазывают швы цементом с тем же жидким стеклом. Об эффективности такого способа знают все: эти швы все равно протекают.

    Самый простой способ герметизации швов между колодезными кольцами, это использование специальной резиновой уплотнительной ленты для разъемных бетонных изделий типа RubberElast (Германия). Прокладка этого уплотнителя обеспечивает герметичное соединение при смещениях колец до 7 мм. Чтобы избежать большего смещения, колодезные кольца необходимо скреплять металлическими скобами. Если уплотнитель RubberElast вам не купить, есть еще способ гидроизоляции швов (который, впрочем, можно использовать совместно с уплотнителем RubberElast).

    Используется льняной, пенковый или джутовый трос (веревка). Можно промазать веревку-уплотнитель фиброрезиной Киилто Файбер пул, либо ее аналогом. Шов между кольцами шпаклюется цементной гидроизоляцией Плитонит Аквабарьер (быстротвердеющий цементный состав). Внутри колодца на слой Аквабарьера (после высыхания) наносят слой фиброрезины Киилто, затем еще один слой Аквабраьера по армирующей стеклосетке. Потом еще по слою фиброрезины и еще один слой Аквабарьера. При невозможности купить Плитонит Аквабарьер, можно использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Такая схема гидроизоляции обеспечит реальную гидроизоляцию даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействие напора грунтовых вод.

    Чтобы провести работы по снижению подпора грунтовых вод снаружи, удобнее сразу строить колодец «открытым» способом, когда в отрытый шурф кольца опускаются краном. Если же колодец построен традиционным «закрытым» способом, то кольца для проведения работ можно обкопать на 0,5 метра вокруг, чтобы обеспечить доступ к швам между кольцами снаружи.

    Гидроизоляция швов и самих колодезных колец (бетон – влагопроницаемая структура) выполняется следующим образом: швы шпаклюются цементной гидроизоляционной смесью Плитонит Авквастоп или ее аналогами. При отсутствии возможности купить такую смесь, используем морозостойкий цементный клей для плитки для наружных работ, смешанный с небольшим количеством жидкого стекла. Плиточный клей имеет большую адгезию, морозостоек и пластичен по сравнению с обычным цементом.

    После того, как швы просохнут, поверх швов наклеивается EPDM гидроизоляционная мембрана (бутилкаучуковая пленка), которая используется для гидроизоляции прудов или бассейнов. В случае экономии проклеиваются только швы + 20-30 см вверх/вниз. Но, гораздо лучше оклеить максимально большую площадь всей доступной поверхности колец. Для наклейки мембраны у поставщиков есть специальные адгезивы для обработки поверхности, клей и герметики для обработки краев мембраны.

    Есть и более экономный вариант наружной гидроизоляции колодца: наплавление на швы и кольца битумно-полимерной гидроизоляции. Этот способ несколько хуже, потому что не исключает попадания битума в воду. Для гидроизоляции питьевых колодцев нельзя использовать битумные обмазочные средства для гидроизоляции. Если же вы делаете гидроизоляцию бетонных колец для септика, то пользоваться битумными гидроизоляционными материалами можно свободно.

    Еще более простой и дешевый способ наружной гидроизоляции бетонного колодца (но и менее надежный): обернуть колодец двумя-тремя слоями п/э пленки, которую можно закрепить водопроводным (серым армированным) скотчем или клеевым пистолетом.

    Наружный дренаж колодца позволит снизить подпор грунтовых вод и уменьшит степень морозного пучения грунта. При такой схеме устраивают обсыпку колец колодца «гильзой» из слоя песка 30-50 см. Такой дренажный слой будет отводить воду от стенок колодца и значительно снизит силы морозного пучения (меньше воды в грунте – меньше расширения при замерзании). Необходимости в традиционных глиняном замке и бетонной отмостке вокруг колодца при такой схеме гидроизоляции, утепления и дренажа нет. Уложенный в грунте утеплитель, накрытый п/э пленкой, края которой приклеены клеевым пистолетом к бетонному кольцу, играет роль подземной мягкой отмостки, отводящей осадки в сторону от ствола колодца.

    Неподвижность колец колодца относительно друг друга обеспечивается механическим соединением колец между собой по следующей схеме: Изнутри кольца сверлятся перфоратором на ½ — ¾ толщины кольца, вставляется нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Две соседних шпильки соединяются с помощью накладной стальной крашеной оцинкованной пластины с отверстиями, и закрепляется гайками. Можно крепить пластину болтами. Некоторые просто забивают в отверстия стальные скобы. Делается скрепление колец, само собой, после выполнения герметизации швов.

    Схема борьбы с заносом песка в колодец.

    Чаще всего при рытье колодцев встречаются ложные плывуны: слои мелкого водоносного песка. Именно из них зачастую и получают воду для колодца. Истинный плывун содержит в составе не только песок, но и мелкие частицы глины, и другие коллоидные частицы. Истинный плывун плохо отдает воду.

    Ложный водоносный плывун способен быстро запесочить определенную высоту колодезного кольца при вскрытии водоносного горизонта при рытье колодца. Массированное поступление песка останавливается только тогда, когда давление в плывуне уравновешивается с атмосферным давлением. Но такое равновесие не означает, что колодец постепенно не будет запесочиваться и дальше. Бьющие из ложного плывуна ключики несут с собой тонкие струйки песка. И со временем вы обнаружите на дне колодца несколько изрядных песочных «вулканчиков».

    Для борьбы с ложным (водоносным) плывуном (поступлением песка через дно колодца) устраивается донный фильтр. Необходимо отметить, что устройство донного фильтра в колодце не на ложном плывуне без необходимости может снизить поступление воды в колодец: коллоидные частицы истинного плывуна или глинистого грунта быстро забьют донный фильтр.

    Схема донного фильтра для колодца.

    На дно колодца укладывается хорошо проницаемый влагой геотекстиль или Дорнит (похож на флизелиновую подкладку). Нельзя использовать геотекстиль похожий на Изоспан черного цвета. Такой геотекстиль плохо пропускает воду.

    Края геотекстиля заворачиваются на стенки колодца. Геотекстиль прижимается ко дну колодца решеткой из досок осины или лиственницы. На деревянную решетку укладываются несколько больших камней, и засыпается слой щебня 10-20 см. Для дополнительной очистки воды и улучшения ее качества можно проложить еще один слой геотекстиля поверх гранитного щебня и засыпать мелкий шунгитовый или кремниевый щебень. Свободные края геотекстиля при такой схеме крепятся по кругу внутри колодезного кольца стальной оцинкованной монтажной лентой на дюбеля и саморезы. Саморезы для крепления монтажной ленты, которые будет находиться под водой, лучше использовать оцинкованные или латунированные.

    Схема герметизация прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца

    Еще одним слабым местом, открывающим возможность для грунтовых вод просачиваться внутрь колодца, является проход водопроводной трубы через стенку бетонного кольца. Чаще всего при строительстве колодцев трубу просто запенивают монтажной пеной в отверстии. Однако, монтажная пена не обеспечивает герметичности и, к тому же, со временем разрушается на открытом воздухе.

    Наиболее совершенным способом герметичного прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца является механическая обжимная герметизация. Делается это так:

    В отверстие в бетонной стенке колодца вставляется латунный сгон 1" достаточной длины. В средней части сгон можно обмазать фиброрезиной Киилто Файбер Пул. Фиброезиной промазывается и щель между телом бетонного кольца и сгоном. На сгон надевают резиновый уплотнитель (можно вырезать из автомобильной камеры) и прижимают шайбами или пластинами с круглым отверстием 1". Сгон обтягивается снаружи и изнутри стенки колодца гайками. Затем на сгон снаружи и изнутри накручиваются фитинги для трубы ПНД 32 мм и подсоединяется сама труба.

    Все другие схемы прохода колец без механической затяжки дают течи, большие или меньшие.

    Схема водопровода при использовании погружного насоса в колодце.

    Такая схема водопровода имеет несколько существенных преимуществ перед схемой с использованием поверхностной насосной станции. Какие это преимущества:

    — погружной насос способен подавать воду с глубины больше чем 7-8 м (обычный рубеж для насосных станций без эжектора),

    — погружному насосу требуется меньшая мощность для подъема воды, чем насосной станции для ее всасывания,

    — погружной насос не шумит в доме как насосная станция (от 60 до 90 dB),

    — погружной насос лучше охлаждается.

    — погружной насос стоит дешевле насосной станции равного качества.

    В колодце используется современный винтовой погружной насос для воды. Винтовые насосы среди погружных насосов разных типов обладают высоким КПД. Винтовая схема исполнения насоса менее чувствительна к засорам, по сравнению с центробежной схемой. По схеме производителя насос должен быть (вариант А на схеме) подвешен вертикально на расстоянии не менее полметра от дна колодца. Однако в некоторых случаях от этой схемы можно отступить. Например, если вода в колодце вода стоит всего на одном кольце от дна. В таком случае при использовании скважинного насоса без поплавкового датчика можно применить схему (вариант Б ) горизонтальной (или под углом) подвески насоса в 15 см от дна колодца, тем самым увеличив объем воды, который можно выкачать. К тому же, при такой схеме установки насоса, у него меньше шансов промерзнуть зимой.

    Основной водопровод, подводящий воду в дом, выполнен из 32 мм трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Unopor. Погружной насос подсоединяется к обратному клапану на трубе ПНД с помощью гибкого армированного шланга и хомутов. Наверху, при входе водопроводной трубы в колодец, установлен тройник с краном, который позволяет сливать воду из подводящей трубы при необходимости отъезда в холодное время года.

    Для утепления водопровода применена следующая схема: водопровод проложен на глубине нормативного промерзания грунта в регионе (1,6м), поверх водопровода в грунте уложен слой обычного пенопласта 10 см. Внутрь трубы из дома заправлен греющий кабель Ensto, который постоянно включен в холодное время года при заполненной водой трубе. Насос и греющий кабель нужно подключать к электросети только с использованием автоматического выключателя (3-6А) и выключателя дифференциального тока (УЗО с током утечки 10 мА — распространенная серия 25А -10 мА). Часто УЗО с такими параметрами придется заказывать в магазине. Рекомендуемые производители: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C отечественными и китайскими творениями лучше не экспериментировать. Кабель для наружной прокладки — предпочтителен медный 3-х проводниковый кабель ВВГнг сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывается в защитной пластиковой (полиэтиленовой — красной или оранжевой) гофре. Кабель к колодцу прокладывается на глубине минимум 50 см (Чтобы не повредить лопатой или мотоблоком). Поверх кабеля укладывается механическая защита (металл, кирпич, можно заключить кабель в асбоцементные или пластиковые канализационные трубы) и сверху — на глубине 20-25 см — яркая сигнальная лента. Схему прокладки кабеля лучше зарисовать или сфотографировать.

    Розетка для подключения насоса должна быть со степенью влгозащиты Ip 44-Ip54 с крышкой. Розетка закрепляется на внешней стороне колец. Дополнительно розетку можно поместить в брызгозащищенный пластиковый щиток (например, ABB). Схема электроустановки дома должна предусматривать правильное заземление. Управляется погружной насос реле давления, установленным на водопроводе в доме, после или параллельно с демпферным мембранным баком.

    Для управления насосом в представленной схеме используется электомеханическое реле давления с защитой от сухого хода Sсhneider. Если использовать электронное реле Pedrollo, то можно обойтись без демпферного бака — реле давления Pedrollo обеспечивает плавный пуск насоса. Однако, схема водопровода с использованием демпферного бака поддерживает постоянное давление в водопроводе, снижает количество пусков насоса и обеспечивает резервный объем воды (1/3 объема бака) в случае отключения электричества.

    Схема водопровода с использованием насосной станции отличается тем, что в колодезной части водопровода на водозаборном оголовке установлен сетчатый фильтр и обратный клапан. Сам насос с автоматикой включения и часто с демпферным баком находится в одном блоке в доме. Есть насосные станции с плавным пуском, которые не нуждаются в демпферном баке.

    В случае малого дебита воды в колодце или низкого уровня стояния воды для полноценной работы системы водоснбжения дома требуется установить промежуточный накопительный бак для воды.

    Схема водопровода на вводе в дом.

    Труба ПНД 32 мм входит в дом через гильзу сквозь плиту перекрытия. Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленом (Энергофлекс) и закопана в песок под плитой перекрытия, лежащей на песке. Если в подполе находится свободное неутепленное пространство, то необходимо построить вокруг вводной трубы короб размером примерно 60 на 60 см. Изнутри короб с трубой запенивается монтажной пеной.

    Труба ПНД заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1". Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбы 1". Вначале установлен тройник с шаровым краном для слива участка водопровода до фильтров. Слив воды на этом участке может пригодиться при обслуживании и замене элементов картриджей фильтров. Дальше водопровод делает поворот под 90 градусов с помощью еще одного тройника. Сверху в тройник с помощью специальных обжимных муфт заправлен греющий кабель Ensto.

    После тройника на быстроразъемных соединениях (американках) стоит запорный шаровый кран. Далее все основные соединения мы сделали быстроразъемными, чтобы можно было без проблем снять и заменить любой из элементов водопровода без долгого раскручивания резьбовых соединений, уплотненных льном с пастой Унипак. После шарового крана на американках установлен сетчатый фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки). Его задача не допускать в систему любую живность, песок и мелкие камушки, которые могут быть засосаны в насос. В схеме с насосной станцией дополнительный сетчатый фильтр установлен на водозаборном оголовке перед обратным клапаном.

    Следующий элемент водопровода — специальный латунный коллектор для манометра, реле давления и демпферного бака. Электромеханическое реле давления можно устанавливать в верхнем положении горизонтально, чтобы исключить затекание конденсата внутрь прибора (он не герметичен). Манометр нужен для контроля над давлением в водопроводе. Реле давления имеет заводские установки по поддержанию давления в 3 атмосферы. Этого вполне достаточно с одной оговоркой. При таком давлении в демпферном баке объемом в 100 литров реальный остаток воды будет не более 33 литров. Такого объема остатка воды в баке хватает, чтобы несколько раз помыть руки и наполнить один раз бачок унитаза. Для увеличения остатка воды нужно поднять давление, до 3,5 — 4 атмосфер.

    Коллектор манометра, реле давления и демпферного бака подсоединен к первому из двух фильтров тонкой очистки. В нашей схеме водопровода мы используем батарею из двух последовательно соединенных фильтров Гейзер Big Blue 20 дюймов. Первый картридж — ионообменный для очистки воды от растворенного железа. Второй картридж — угольный 5 мкм.

    Вот как приведенная схема водопровода выглядит в натуре:

    На фото виден конденсат: впоследствии мы укрыли все трубы утеплителем Энергофлекс, чтобы не допустить контакта влажного воздуха с холодными поверхностями водопровода.

    После фильтров тонкой очистки разводка водопроводной сети переходит на полипропиленовые трубы Bänninger (Германия) диаметром 25 мм марки PN20. Используются неармированные трубы для линий холодной воды и армированные стекловолокном трубы для горячей воды. Об особенностях монтажа полипропиленовых труб можно прочитать здесь. Для качественного монтажа (сварки) полипропиленовых труб важно соблюдать технологию: обезжиривание сварочного пояса спиртосодержащими салфетками (продаются в аптеке), соблюдать должную ширину сварочного пояса, время нагрева трубы и фитинга паяльником и время сварки. При устройстве колодца от колодца с небольшим дебетом воды можно использовать схему водоснабжения с промежуточным накопительным баком. В таком баке можно установить аэратор, который помощет избавиться от неприятного сероводородного запаха воды и доокислить растворенное в воде железо.

    По нашей схеме водопровода от коллектора отходит пять веток:

    • к накопительному водонагревателю ,
    • к мойке на кухню,
    • к унитазу и стиральной машине (общая ветка),
    • на душ
    • к умывальнику.

    На приведенной ниже схеме запорные краны установлены в ряд на коллекторе, однако, штатные краны на полипропиленовом коллекторе рядом не поставить из-за их «пузатости» — мы разнесли краны по разным участкам водопровода в помещении, где установлены коллекторе (как видно на фотографии в начале статьи). При необходимости коллекторы из полипропилена можно наращивать или укорачивать с помощью пайки муфт, переходников и заглушек. Коллекторы также хорошо режутся ножницами для полипропиленовых труб.

    Использование коллектора позволяет уравнять давление в разных линиях водопровода. При использовании коллектора открытие крана на одном сантехническом приборе вызывает значительно меньше падение давления в линии других приборов по сравнению с последовательной разводкой через тройники.

    От коллектора холодной воды одна линия подходит к накопительному водонагревателю объемом 100 литров. Из недорогих водонагревателей лучше выбирать Ariston, а из менее бюджетных: немецкие (Stiebel Eltron), шведские (Elektrolux) или норвежские (OSO) накопительные водонагреватели.

    Особенностью приведенной ниже схемы подключения накопительного водонагревателя является максимальное облегчение слива воды из бака водонагревателя при необходимости обслуживания, замене или отъезде на длительное время при отсутствии отопления.

    Схема быстрого и простого слива воды реализована при помощи установки двух дополнительных шаровых кранов сверх обычной схемы подключения. Шаровый кран на линии горячей воды служит для подсоса воздуха при сливе воды, а сам слив воды по этой схеме производится через шаровый кран со штуцером для шланга слива воды, установленного до предохранительного клапана. Стандартный предохранительный клапан для накопительного водонагревателя с порогом срабатывания 8,5 бар Itap (Италия) можно заменить на более качественный клапан RBM, Emetti (Италия) или Watts (Германия) с давлением срабатывания 6 бар. Безопасность системы будет в этом случае выше.

    Еще одной особенностью нашей схемы подключения водонагревателя является подключение на линии холодной воды демпферного бака для горячей воды до предохранительного клапана объемом 5 литров. Этот бак компенсирует расширение воды при нагревании и не снижает давление на бак водонагревателя. Также схема с использованием демпферного бака позволяет избежать "плевков" горячей воды и пара из крана после длительного неиспользования включенного водонагревателя. Все элементы схемы подключения водонагревателя собраны на быстроразъемных соединениях (американках) для простоты обслуживания. Горячая вода после водонагревателя попадает в коллектор горячей воды, который распределяет воду по трем веткам: к мойке на кухне, к душу и к умывальнику в санузле.

    Так схема подключения накопительного водонагревателя выглядит на фотографии:

    Все нижние точки каждой отдельной петли водопровода обязательно оборудуются шаровыми кранами для возможности слива воды из отдельных участков водопровода при ремонте или отъезде на длительное время.

    Поиск по сайту

    НОВЫЕ СТАТЬИ

    Канадская технология строительства каркасных домов

    Мышеловки своими руками

    Новинки стиральных машин

    Ориентированные стружечные плиты ОСП (ОСБ) и формальдегид

    Основные особенности стиральных машин Bosch

    Безопасность в бане

    Консервация незавершенного строительства дома на зиму

    «Дом на вырост»: проекты домов, в которых можно жить и строить дальше

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ Водоснабжение

    Насос для колодца

    Схемы водоснабжения дома

    Проточный газовый водонагреватель

    Установка раковины

    Проекты домов

    Тюнинг бытовки

    Дома из бытовки — фото

    Маленький дом

    Пассивный дом

    Реклама на сайте и

    Петербургский врач Андрей Дачник, столкнувшись в 2003 году с необходимостью построить дом на даче, детально познакомился с суровой реальностью отечественного рынка домостроения.

    Вследствие неутешительно-печальных результатов этого знакомства, автору пришлось погрузиться в пучину самостоятельного изучения основ архитектуры, проектирования и строительного дела. Автор готов поделиться полученными знаниями и приобретенным опытом.

    Водоснабжение частного дома из колодца своими руками — схема, оборудовавние и монтаж

    Водоснабжение из колодца своими руками

    Водоснабжение частного дома из колодца является прекрасной альтернативой центральному водопроводу. Существует множество причин, почему именно этот метод можно назвать лучшим:

    • не нужно связываться с бумажной волокитой;
    • не будет счетов за потребленный ресурс;
    • высокое качество воды;
    • вода из крана будет течь независимо от проведения плановых и внеплановых ремонтов водопровода.

    Преимущества водоснабжения дома из колодца

    Колодезное исполнение имеет ряд достоинств по сравнению с другими вариациями автономного водоснабжения:.

    • низкая стоимость процесса организации водоснабжения из колодца по сравнению с бурением артезианской или песчаной скважины;
    • простота проведения работ по монтажу системы из данного источника;
    • нет необходимости в получении официального разрешения на подключение к источнику от государственных организаций.
    • длительный срок эксплуатации колодца.

    Сложности чаще всего возникают, если на участке вообще нет колодца или старый уже иссяк и засорился. В таком случае будет необходимо вмешательство профессионала, так как неподготовленный человек, выкопав кододец собственными силами, может испытать в будущем ряд проблем:

    • попадание весной в колодец талой воды из-за неправильной установки бетонных колец;
    • низкое качество воды из-за неправильного выбора месторасположения колодца;
    • неподходящее место также может изменить баланс подземных вод, которые подойдут близко к поверхности, заболотят почву и подмоют фундамент дома.

    Как видно, невозможно обеспечить водоснабжение частного дома из колодца, не имея определенных навыков и знаний.

    Схема водоснабжения частного дома

    После того, как местоположение колодца выбрано, необходимо определить, из каких элементов будет состоять вся система. Основными из них являются:

    • резервуары, водонапорные реле, накопительные баки, гидроаккумуляторы;
    • насосные станции и другие водоподъемные устройства;
    • трубы для создания сети водопровода.

    Водоснабжение из колодца не требует покупки дорогостоящего оборудования и прочих составляющих системы. В качестве насоса можно приобрести самый экономный вариант – наружный. Однако его эффективность определяется расстоянием от жилья до колодца, то есть чем ближе источник к дому, тем продуктивнее будет работа насосного устройства.

    Для организации сети трубопровода лучше выбирать металлопластиковые или пластиковые трубы. Этот выбор объясняется тем, что стальные или металлические трубы со временем будут окисляться, ржаветь и придавать воде неприятный вкус и цвет.

    Выбор материалов для колодца

    Следующим по важности этапом после подготовки котлована является укрепление его стенок. Для этого используются разные материалы, но основными из них являются:

    Для первого метода необходимо использование влагостойких пород дерева, таких, как дуб или сосна. При этом может даже измениться вкус воды. Например, при использовании сосновых бревен она некоторое время будет отдавать соответствующим хвойным ароматом.

    Дешевле всего выходит использование бетонных колец и кирпича. Но стоит отметить, что в случае использования неармированного бетона кольца быстро начнут крошиться.

    Самым дорогим, но при этом не имеющим больших преимуществ, является укрепление стен шахты с помощью камня.

    Часть колодца, которая возвышается над поверхностью земли, раньше называли оголовок. Его изготовление зависит только от фантазии мастера. Чаще всего это небольшой бревенчатый сруб, закрытый сверху дощатой крышей. Такое исполнение является не только практичным, но еще и красивым элементом ландшафтного дизайна.

    Как провести воду в дом из колодца

    Чтобы система водоснабжения из колодца служила пользователю эффективно и долго работы начинают с выяснения места источника. Для целей этих до сих пор употребляют рамку (лозу). Или же проводят геодезический анализ.

    Когда искомая площадка найдена, можно приступать к выборке земли. При всей несложности выкапывание грунта – определяющая стадия колодезного монтажа. От неё зависит срок существования источника. Работа здесь подразумевает некую физическую подготовку самих копающих.

    Можно, наверное, призвать технику в помощь. Но наиболее мобильные и «умелые» экскаваторы вряд ли смогут взять грунт глубже чем с 4-5 м. Кроме того мощное вмешательство механизированного ковша провоцирует дестабилизацию плотности стенок. Значит, в дальнейшем система водоснабжения из колодца будет чаще подвержена деформациям стенок источника. Внушительная стоимость доставки землеройной машины и её работы также очень часто склоняет заказчика к выбору труда ручного.

    Типовая модель такого водозабора формируется железобетонными кольцевыми фрагментами. Шахту прокапывают до заданной глубины. Потом внутрь её лебёдкой по одному спускают элементы из ЖБ. Последние изготавливаются на разных по уровню оборудования и соблюдаемых технологий производствах. Поэтому хорошо будет загодя убедиться в качестве приобретаемых колец (однородность материала, одинаковые габариты, отсутствие трещин и пр.). В процессе заглубления нужна периодическая сверка габаритов кольца и диаметра шахты. Вертикальность выдерживается отвесом.

    Всякая система водоснабжения из колодца начинается с формирования источника. В принципе его можно выкопать в любой сезон. Только весной делать этого не нужно. Можно здорово ошибиться с местоположением подземных гидропотоков.

    Автоматизация процесса выкачки воды

    Если водоснабжение частного дома из колодца будет полностью автоматизировано, то не надо будет бегать каждый раз за водой с ведрами. Для этого понадобится использование специального оборудования. Основным видом такой аппаратуры является колодезный насос. Его устройство имеет ряд конструкционных особенностей, например, наличие поплавкового выключателя и сетчатого фильтра на входе. Также любое электрическое устройство должно быть надежно защищено от попадания внутрь влаги.

    На практике обычно применяются два типа насосов:

    • с предустановленной решеткой на всасывании. Обычно производится их подвесной монтаж, что является наилучшим решением для заиленного дна.
    • с опорой, которая может быть закреплена на дне закрытого резервуара.

    Таким образом, процесс может быть разбит на ряд небольших стадий. Большинство из них могут быть выполнены самостоятельно. Привлечение профессионала понадобится лишь только для выбора местоположения колодца и проведения электротехнических работ.

    Вооружившись необходимыми инструментами и материалами, а также почитав рекомендации и советы бывалых людей на эту тему, можно оборудовать полноценное водоснабжение дома. Наличие постоянной подачи воды дает возможность развивать инфраструктуру строения

    Устройства, необходимые для организации водоснабжения

    • Насос. Следует учитывать, что выбор насоса зависит от глубины колодца и объема поставляемой воды. Хорошо себя зарекомендовал глубинный погружной элемент.
    • Реле давления. Этот электрический аппарат предназначен для отключения насоса после достижения определенного давления в системе. Отключение производится автоматически, согласно заданным параметрам.
    • Обратный клапан. Этот прибор нужен для сохранения нужного уровня давления в насосе и предотвращения оттока воды обратно в колодец.
    • Комплект труб.
    • Крепления и уголки.

    Организация водоснабжения

    Процесс организации водоснабжения дома из колодца осуществляется в несколько этапов.

    Необходимо вырыть траншею от колодца к помещению. Глубина зависит от промерзания грунта в данном регионе, но должна быть не менее 1,0 метра. У основания колодца нужно сделать отверстие. Можно выполнить эту работу кувалдой, а затем залить разъем раствором.

    Далее необходимо опустить в колодец гибкий шланг (или трубу), предварительно прикрученный к насосу вместе с обратным клапаном. Глубина должна быть равной обычной глубине забора воды (в зависимости от местности).

    В траншее прокладывается пластиковая труба, а рядом с ней кабель для насоса. Как правило, длина кабеля составляет примерно 40 метров. В случае, когда базовой длины кабеля не хватает, можно добавить недостающие сантиметры путем «наращивания». Выполняется данная процедура только при наличии минимальных знаний в области электроснабжения. Для работы с кабелем водяного насоса следует уделить особое внимание безопасности.

    После прокладки трубы и кабеля можно приступать к соединению. Метод соединения труб зависит от их типа и материала изготовления. Металлические изделия соединяются путем сваривания, а для пластиковых труб существует несколько методов соединения. Какой бы метод не был выбран, главное, чтобы он обеспечивал герметичность. Пластиковые детали имеют преимущество над металлическими в том, что при замерзании воды они не дают трещин.

    Далее нужно завести трубы в помещение. Для этого нужно подкопать фундамент и сделать отверстие в полу (лучше выбрать место, где это будет менее заметно).

    После подвода системы нужно подсоединить к ней реле. Обязательно нужно проверить настройки аппарата, не доверяя слепо заводским параметрам. Также к реле нужно подсоединить насосный кабель. На поверхности крышки реле указан способ присоединения к нему этих элементов.

    Следующим шагом будет подключение кабеля насоса к сети. Рекомендуется для этой цели заранее установить отдельный автомат и розетку.

    На реле давления нужно установить кран, который является переходником для труб, разведенных по всему дому.

    Разводка труб в загородном доме

    После того, как труба от колодца была проведена в дом, нужно сделать внутреннюю разводку изделий, доставляющих воду в нужное место. Для эффективного выполнения этой задачи следует придерживаться следующих рекомендаций:

    • в нижней точке системы нужно установить вывод воды с краном. Это необходимо для слива при ремонтных или профилактических работах.
    • унитаз лучше не подсоединять пластиковой трубой. Случающиеся иногда перепады давления могут спровоцировать срыв трубы;
    • эти же перепады могут повредить стыки элементов на протяжении всей системы. Поэтому следует внимательно отнестись к соединению труб между собой;

    Насосная станция

    Существует еще один способ организовать водопровод из колодца – с применением насосной станции. В отличие от погружного насоса, такой агрегат имеет ограниченную глубину погружения до 9 метров. Поднять воду с более глубокого уровня насосу не по силам. Такие системы бывают двух видов:

    1. Насосная станция с гидроаккумулятором. Такой механизм оснащен поверхностным насосом и баком. Подобная станция предусматривает закачку воды в бак до тех пор, пока не образуется нужное давление. При открытии клапана вода льется из крана. Задача поверхностного насоса в данной конструкции – включаться, когда определенное количество воды из бака будет израсходовано. Плюс такого типа насоса в том, что в баке всегда есть определенное количество жидкости, которое может быть израсходовано в период отключения электроэнергии или неполадок с аппаратом.

    Среди негативных качеств такого насоса следует отметить возможные перепады давления в системе. Длительная одноразовая подача воды сопровождается большим количеством включений и отключений самого устройства.

    2. Автоматический насос имеет такой же принцип действия, как и поверхностный. Отличие лишь в том, что он не накапливает воду в резервуаре. Открытие крана стимулирует запуск насоса, а закрытие – отключение. Автоматический агрегат имеет специальную защиту от сухого хода и оснащен системой фильтрации. Как правило, такие изделия рассчитаны на достаточно частое включение и отключение водоснабжения и, в отличие от поверхностного, не имеет проблем с перепадом давления. Такой насос относительно небольших размеров.

    Монтаж насосной станции

    Для установки насосной станции потребуются следующие устройства:

    • водяной фильтр (для защиты корпуса насоса или бака от засорения);
    • реле защиты от холостого хода (для предотвращения насоса от перегрева в случае падения уровня воды в колодце);
    • обратный клапан (не допускает обратный отток воды после поступления ее в б
    • реле давления (позволяет следить за уровнем давления в системе);
    • блок автоматики (для помещения в него реле);
    • стабилизатор напряжения (для защиты электрических элементов насоса на случай перепадов напряжения в электрической сети).

    Перед установкой насоса следует определить место его расположения, а также расстояния от этого места до источника воды. Также важный параметр – глубина погружения.

    Как правило, насосные станции размещают внутри дома или подсобного помещения, если это позволяет расстояние до источника воды. В случае удаления дома от колодца насос можно установить в непосредственной близости к источнику воды. Для этого нужно вырыть углубление и тщательно укрепить его и защитить устройство от влаги и влияния температур окружающей среды.

    Каждый из способов организации водоснабжения из колодца хорош по своему, и может быть применен с учетом всех плюсов и минусов. Главное, что они дают возможность иметь санузел, душ или рукомойник в условиях отсутствия централизованного водоснабжения. Такие системы очень распространены в условиях дачи, пригородных участков или в деревнях.

    Рекомендации при круглогодичной эксплуатации колодца

    В том случае, когда планируется эксплуатация колодца в течение всего года, а не только летом, в процессе его монтажа необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

    • требуется тщательно выбирать качественный насос, который будет иметь нужную мощность;
    • необходимо ответственно отнестись к теплоизоляции колодца;
    • по возможности выделить теплое помещение, в котором будет установлен гидроаккумулятор и насосная станция.

    Водоснабжение из колодца требует тщательной организации теплоизоляции трубопровода. Для этого есть несколько эффективных решений:

    • применить в процессе теплоизоляции труб качественный утеплительный материал;
    • использовать специальный греющий кабель;
    • закопать систему трубопровода ниже уровня промерзания грунта.

    Однако выполнить последний вариант довольно сложно, в особенности, если расстояние от жилья до колодца достаточно большое. Поэтому самым оптимальным вариантом станет сочетание всех способов и применение такого комбинированного решения.

    Вопросы пользователей:

    Категории статей:

    Похожие статьи: Еще 1061

    Водоснабжение частного дома из колодца является прекрасной альтернативой центральному водопроводу. Существует множество

    Современные загородные дома по своей насыщенности бытовыми приборами не уступают квартирам. Стиральные машинки

    Устроить водопровод частного дома можно собственными руками. Для этого прочтите нашу статью и воспользуйтесь содержащимися

    Расположенный на своем участке колодец снабжает дом чистой питьевой водой, которая гораздо вкусней и полезней чем

    Бурение скважин на воду, аренда ямобура аренда автовышки, аренда крана

    Бурение водозаборных скважин в Ярославле и области

    БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ПОД КЛЮЧ

    Обустройство, подводка к дому, установка оборудования, адаптера, кессона, септика, чистка скважин

    Внимание АКЦИЯ. При заказе бурения скважины до 1 июня вы получаете ФИЛЬТР заводского исполнения с ПВД напылением по цене щелевого, а так же усиленную нПВХ трубу ГОСТ, имеющую сертификат соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам.

    Наша команда «Ресурс» предоставит Вам широкий спектр услуг в сфере строительства!

    В частности специализируемся на бурении скважин на воду (водозаборных скважин) глубиной до 70 метров и сдаче собственного автопарка спецтехники в аренду (услуги строительной техники) :

    Автовышка 18-22м, автокран 14-50тонн, экскаватора до 1,5м3 , Бара (грунторез), (ЭТЦ) 140мм-250мм, бурильно крановая машина (ямобур) бурение до 12 метров, монтаж винтовых свай, манипулятор г/п 10 тонн , экскаватор погрузчик JCB / CAT и другая спецтехника для строительства.

    Бурение скважин на воду производится нашими специалистами при помощи малогабаритных буровых установак (на фото) до максимальной глубины 75 метров

    Ставим трубы НПВХ 125мм с толщиной стенки 6 мм, фильтр мелкощелевой с ПВД напылением

    Все используемые нами материалы при бурении и обустройстве скважины имеют сертификаты качества и соответствия всем гигиеническим и санитарным нормам, что служит гарантией долговечности, надёжности и безопасности готовой скважины:

    Как всё происходит:

    1) Вы нам звоните :

    8(980) 741-40-03 / 8(906) 631-63-01 / 8(930) 114-21-03 / (4852) 68-21-03

    2) Консультация по телефону

    3) Выезд на объект для определения и согласования наилучшего места для бурения скважины, заключаем договор

    4) Доставка буровой машины на объект, подготовка к работе, бурение водозаборной скважины

    5) Промывка скважины, Обсыпка фильтрующего элемента мелкофракционным щебнем, прокачка до чистой воды

    6) Сдаём работу заказчику, передаём паспорт скважины, оформляем акт выполненных работ

    7) Переезжаем на новый объект

    Работаем по Ярославлю и Ярославской области

    По нашим телефонным номерам вы всегда сможете получить детализированную консультацию по стоимости и прочую информацию касательно интересующей Вас техники.

    Бурение скважин под воду уфа

    Бурение скважин под воду уфа

    Соблаговолите воспользоваться одной из множества наших качественных услуг — бурение скважин под воду в Уфе. Как правило, бурение скважин требуется на дачных участках и в коттеджных поселках, причем нет какой-либо существенной разницы, где проводятся работы, воду мы найдем в любом случае, это зависит только от глубины бурения. Самой максимальной глубиной считается условие подачи артезианской воды, которая является самой чистой и полезной среди всех возможных видов подводных рек. Довольно часто артезианские скважины делают сразу всем поселком для общей экономии, это позволяет иметь качественную воду в каждом доме, которая будет лучше воды, прошедшей через современные фильтры очистки. В основном бурение производится при помощи ямобура.

    Благодаря нашей современной технике мы очень быстро выполняем работы, ведь в нашем распоряжении имеется все необходимое оборудование для бурения скважин, причем наш клиент может сам выбрать необходимую глубину (либо просто до достижения воды), ширину скважины. Все работы выполняются с помощью спецтехники, ведь в наше время невозможно физически выполнить данную работу, нельзя несколько метров вручную пробурить скважину шириной в 20-30 сантиментов. В связи с наличием дополнительных опций навесного оборудования мы способны выполнять работы по бурению скважин в десятки метров с автоматической установкой труб в отверстие. Вся работа проходит под пристальным присмотром наших инженеров, что обуславливает ее высокое качество и скорость исполнения.

    Кроме того, наши специалисты не только постоянно следят за ходом выполнения бурения, но также готовы оказать вам помощь в установке колодца и насосного оборудования, что позволит вам в день начала работ получить чистую воду, которую можно пить и использовать на хозяйственные нужды. Сейчас не может существовать дома или поселка, который может обойтись без использования скважин, ведь без воды просто невозможно выжить. Все наши работы проводятся «под ключ», это означает, что вам достаточно в итоге работы просто нажать на кнопку, после чего начнется подача воды в нужные вам места.

    По сравнению с нашими конкурентами мы являемся более опытными в области бурения, ведь за несколько лет применения этой технологии у нас не было осечек, мы всегда достигаем поставленного результата в самые кратчайшие сроки. Не приходится говорить и о цене на наши услуги, также в сравнении с конкурентами, которые имеют более древнее оборудование, за метр бурения мы берем намного дешевле.

    Для более подробной информации о данной услуге, стоимость исполнения именно для вас и по другим вопросам, связанным с бурением скважин под воду в Уфе и за ее пределами — обращайтесь к нашим специалистам, вы совершенно бесплатно получите любую консультацию. Вы уже по телефону сможете узнать конечную стоимость выполнения работ, сроки выполнения и назначить дату начала.

    г. Уфа, ул. Ленина, д.67

    Проехать к нам можно до остановки «Уфа-Арена». Наш офис находится прямо около остановки — Ленина 67.

    Аренда трала

    Основные особенности тралов. Описание и характеристики, технические возможности.

    Бурение скважин под воду уфа

    Услуги бурения скважин и технологических отверстий с использованием ямобура.

    Вывоз мусора уфа

    Оказываем услугу вывоза мусора в Уфе и конечно описываем весь процесс, все наши преимущества

    Технологии бурения артезианских и песчаных скважин

    Современные способы и технологии бурения скважин

    Специалисты нашей компании практикуют бурение и обустройство двух видов скважин. Кратко рассмотрим их особенности и отличия, а также оценим области их применения и дадим рекомендации по выбору.

    Бурение артезианской скважины («на известняк»).

    При бурении «на известняк» не зависимо от глубины и особенностей местности мы используем буровые установки УРБ-2 и ее модификации, которые работают по принципу промывки и функционируют на базе автомобилей повышенной проходимости КАМАЗ или ЗИЛ-131.

    Скважина «на известняк» (артезианская скважина) бурится до известняковых водоносных горизонтов, находящихся на более высоких глубинах, по сравнению с «песчаной». Скважины обычно подразделяются на три типа по глубине залегания слоя водоносного известняка и носят название — скважины «1-ого», «2-ого» или «3-его» водоносного горизонта. Это происходит потому, что есть места, где залегает несколько слоев водоносного известняка. В Рязанской и соседних областях функционируют скважины глубиной 200 и более метров.

    Поры известняка являются естественным природным хранилищем воды, которые заполнены водой, образуя систему «сообщающихся сосудов». Бурение до известняка мало отличается от бурения скважин «на песок». После известняк проходят долотом уменьшенного диаметра. Во время прохождения известняка и других пород высокой твердости, вместо бурового раствора применяется чистая вода.

    Порой встречаются прослойки глины или песка. Встречаются и сплошные известняки, иногда окремненные, в которых отсутствуют трещины и, соответственно, вода. Эти слои также приходится пройти насквозь до достижения водоносных слоев.

    Завершающим процессом бурения любой скважины является – прокачка воды. В скважину опускается погружной насос, и вода из скважины проливается до визуальной чистоты. Этот процесс порой занимает до двух суток, а иногда достаточно нескольких часов.

    Во время прокачки измеряют характеристики скважины – уровень воды, до которого в стволе скважины поднимается зеркало, рассчитывается производительность скважины.

    Артезианская скважина обычно имеет следующие характеристики:

    Глубина: 30 — 250 метров;

    Срок службы: 45 — 50 и более лет;

    Производительность (дебит): 2000 — 10000 литров в час.

    К безусловным преимуществам артезианской скважины относят то, что ей не требуется обслуживание, она не засоряется и не пересыхает. Имеется возможность группового использования одной скважины на несколько объектов, таких как дачный поселок. В скважине такого типа уровень воды не зависит от осадков и других погодных условий.

    К недостаткам можно отнести повышенную жесткость и содержание железа в воде, что приводит к необходимости использования специального фильтра и более высокую стоимость бурения. Хотя, если учесть срок службы скважины, удобство использования, количество получаемой воды, то бурение артезианской скважины оказывается более выгодным во всех отношениях.

    Бурение песчаной скважины («на песок»).

    При бурении скважины «на песок», мы применяем малогабаритные буровые установки, в том числе и разборные, которые работают по принципу промывки.

    При таком способе бурения порода при помощи восходящих потоков бурового раствора выталкивается вверх. Бур установлен на конце одной из буровых штанг, каждая из которых представляет собой пустотелую трубу с резьбой конического типа, при помощи которой они соединяются между собой. Через эти толстостенные штанги с помощью мотопомпы или бурового насоса на глубину к месту забоя подается специальный буровой раствор. Проходя по каналу вниз до бура или долота, раствор поднимается вверх, и влечет за собой на поверхность разрушаемую породу. Далее раствор попадает в отсек для отстаивания, из которого по гибкому гофрорукаву он опять подается в штанги и, тем самым, осуществляется его круговорот.

    Малогабаритная буровая установка

    Когда бур проходит непрочные (сыпучие и песчаные) породы, то в качестве буровой жидкости используют раствор глины, либо раствор специального состава. Роль этого раствора заключается в удерживании стенок ствола скважины от обрушения. Такой способ бурения получил название – «бурение с промывкой». Когда в начале процесса бурения приходится проходить глиняный слой, то раствор глины образуется естественным способом. Если этого не происходит, то раствор замешивают из глины специального состава (бентонита), при этом может потребоваться добавление некоторого количества цемента. Буровой мастер в процессе бурения наблюдает за составом вымываемой массы, и отмечает, через какие породы сейчас проходит бур или долото. Когда инструмент достигает водоупорного слоя (глины или известняка), скважина обсаживается толстостенной обсадной трубой и промывается. На этом процесс бурения заканчивается.

    Скважина «на песок» имеет следующие характеристики:

    Глубина: 10 — 40 метров;

    Срок службы: 3 — 10 и более лет;

    Производительность (дебит): 300 — 2000 литров в час.

    Неоспоримым преимуществом песчаной скважины, является низкая стоимость ее изготовления. Цена, прежде всего, зависит от ее глубины. Но такая скважина имеет и свои недостатки. С течением времени скважина медленно заиливается. Когда ее рабочие характеристики существенно снизятся, вам понадобится изготовить новую скважину, или попытаться отремонтировать старую, что редко удается сделать и не оправдывает расходы.

    Артезианская или песчаная скважина? Как выбрать?

    Сегодня дача или загородный участок с домом не представляется без водопровода. Хочется отметить тот факт, что выбор типа скважины для своих нужд также ограничивается геологическими особенностями местности, а не только вашим желанием и финансовыми возможностями. Песчаную скважину можно пробурить не везде, в отличии от артезианской, наличие воды в которой зависит только от глубины залегания водоносного известняка. Нашим специалистам известны места, в которых целесообразно бурить песчаную скважину, и районы, в которых делать этого не следует. Также собрана большая статистика глубин артезианских скважин, поэтому вы еще до начала бурения можете приблизительно оценить свои перспективы, все взвесить и обдумать. Вам лишь нужно обратиться к нашим специалистам за консультацией.

    Если на вашем садовом участке еще нет воды, и вы планируете ей пользоваться только в летнее время, то оптимальным выбором для вас будет бурение скважины по технологии «на песок». Песчаная скважина удовлетворит потребность в воде для целей полива небольшого участка и хозяйственных нужд немногочисленной семьи.

    Если вы являетесь владельцем загородного дома, жилого коттеджа или большой дачи, то единственно правильным выбором для решения проблемы водоснабжения для вас будет бурение артезианской скважины по технологии «на известняк». Такая скважина обеспечит водой большой дом, баню, и удовлетворит хозяйственные потребности в воде любого объема.

    Похожие новости по теме:

    • Бурение скважин
    • Описание скважин

    расход газа

  • Безопасность

    автономная канализация

  • Виды септиков

    принцип действия

  • Как заказать

    монтаж канализации

  • Стоимость

    Copyright © 62bur.ru 2013-2017 | All Rights Reserved

    Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (Компания КОМФОРТ).

    Справочный телефон: +7 (4912) 51-11-50, 8-800-700-72-35 (Звонок по России бесплатный)