Как устанавливать отливы на окнах? Видео по установке отливов на пластиковые окна

Как устанавливать отливы на окна?

Чтобы там не говорили, наружными отливами должны быть оборудованы все пластиковые окна. Основной задачей отливов является отвод воды, попадающей на окно, а именно дождя и снега, который стекает по стеклу вниз. Здесь и проявляется такая функция отливов, как защита стены от повышенной влажности. Кроме того отливы являются и декоративным элементом, с которым окно имеет завершенный вид, а фасад дома выглядит более привлекательным.

Видео: Установка отливов на пластиковые окна

Виды отливов и их преимущества

Существует большое разнообразие наружных отливов. Для их изготовления используют алюминий, полиэстровое и пластизиловое покрытие, оцинкованный лист, всем привычный пластик, а также такие нетрадиционные материалы, которые требуют больше средств, как медь и титан.

Самым простым и дешевым отливом является оцинкованный лист, который не имеет дополнительных покрытий. Такой отлив применяется наиболее часто. Намного реже отдают предпочтение отливам из алюминия и пластика.

Пластиковые отливы обладают такими преимуществами как шумопоглащение во время дождя, и привлекательный внешний вид, хорошо гармонирующий с пластиковым оконным профилем.

Очень просто изготавливаются алюминиевые отливы – достаточно 1-милиметровые полосы из алюминия, изогнуть и окрасить в нужный цвет методом порошкового напыления.

Для изготовления полиэстеровых отливов используют уже окрашенные полосы оцинкованной стали. Покрытие краской на основе полиэстера позволяет отливу долго сохранять свой первозданный вид и не терять цвет. Полиэстеровые отливы стоят намного дешевле, чем отливы из алюминия.

Отливы, для которых используют пластизоловое покрытие, отличаются аккуратным и чистым видом, а также повышенной устойчивостью к перепадам температуры и обильным осадкам.

Все отливы обязательно должны иметь загиб, который будет соответствовать оконной конструкции, чтобы правильно к ней прикрепиться. Также отливы должны обладать боковыми и нижними загибами для стекания воды. От стены отлив должен выступать на 3-5 сантиметров, это расстояние необходимо учитывать при расчете ширины отлива. Отлив обязательно должен иметь уклон наружу для свободного отвода воды.

Схема монтажа отливов на пластиковые окна

При установке отливов на окна ПВХ необходимо чтобы отлив заходил под оконную конструкцию. Наличие специального профиля у пластиковых окон позволяет крепить к нему отлив и надежно фиксировать заклепками и шурупами.

Пространство, которое образовывается под отливом, следует обязательно залить монтажной пеной для того, чтобы защитить помещение от теплопотерь, поглощения дождевого шума, а также для того, чтобы отлив был надежно закреплен и не отлетел во время сильного порыва ветра. Во избежание поднятия отлива монтажной пеной во время ее застывания отлив необходимо хорошенько прижать и зафиксировать.

Откосы также являются важной деталью, на которую следует обратить внимание при установке отливов. Чтобы вода с окна и откосов попадала на отлив, он должен заходить в стену, под откосы, с помощью боковых загибов. Именно поэтому рекомендуем устанавливать отлив до того, как будете производить отделку наружных откосов окна.

Козырек – это отлив, устанавливающийся над окном. Обычно такую конструкцию используют в садах, лоджиях и прочих местах.

Установка пластиковых окон

Установка пластиковых окон

Установка пластиковых окон практически ничем не отличается от деревянных. Перед установкой деревянных окон следует заранее продумать все варианты и ошибки, которые могут возникнуть в процессе установки. Сам процесс установки пластиковых окон не сложный, но требует аккуратности, точности расчётов и если не уверены в своих силах, то лучше довериться профессионалам. Но если вы точно для себя решили произвести установку пластиковых окон самостоятельно, то внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией.

Краткий перечень монтажных работ (в скобках указаны использованные материалы):

— демонтаж старого окна,

— подготовка оконного проема,

— установка нового окна (оконной рамы пвх VEKA),

— установка подоконника (пластиковый подоконник),

— установка отлива (оцинкованные отливы с декоративным покрытием полиэстер),

— установка откосов (пластиковая бельгийская сэндвич-панель),

1. Демонтаж старого окна

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама (в редких случаях удается сохранить целостность старой оконной рамы). Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

2. Монтаж окна пвх

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами. Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) — платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором* (для сталинских домов).

(Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, кажется основная часть работы закончена. Однако для законченности оконного проема не хватает отделки откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом — повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами (в сравнении со штукатурными откосами).

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном.

В качестве откосов используется бельгийская сэндвич-панель. Следует знать: бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем.

(Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно — так получится аккуратнее и симпатичнее)

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створку.

Производится монтаж дополнительных аксессуаров (крепление доплнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка и пр.).

Итак, окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно пвх можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течение 24 часов после установки окна пвх. Пластиковое окно по функциональности намного лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно (совет: не забудьте снять защитную пленку с установленного окна. Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при тепловом воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля. На изображении: защитная пленка удалена только с рамы окна, на створке окна пленка не удалена).

Источник : http://oknabm.ru Пластиковые и алюминиевые окна производство и установка с 1996 года

Также про правила установки деревянных окон можно посмотреть в разделе установка деревянных окон.

Скважина на даче своими руками: бурение водопровода и прочистка

Скважина на даче – тонкости бурения и основные нюансы устройства

Скважина на даче – крайне полезное сооружение, решающее проблемы водоснабжения. Ее бурение можно доверить профессионалам, особенно если воду планируется использовать не только для хозяйственных нужд. Тем не менее, устройство скважины можно провести собственноручно. Для этого потребуются: знания, набор материалов и инструментов, включающих специальные буры.

Видео о ручном бурении скважины

Выбор участка и необходимые инструменты для бурения

Бурение скважин на даче требует выполнения определенного ряда действий. Первым делом проводят геологическую разведку, подбирают подходящее место. Оптимально, если первый водоносный слой будет располагаться на глубине 7 — 10 метров. Самостоятельное бурение целесообразно проводить, если его глубина не превышает 20 метров.

Основные признаки, по которым можно определить близость расположения грунтовых вод:

  • наличие на участке, отведенном под скважину, большого количества влаголюбивых растений;
  • риродные признаки (вечерний туман, обильная роса, проталины на снежном покрове в зимние месяцы);
  • насекомые (скопления комаров, мошек) и животные. Знатоки утверждают, кошки любят лежать на местах с потенциальной близостью грунтовых вод.

Устройство скважины на даче можно поручить профессионалам, однако очень часто народные умельцы прибегают к ручному самостоятельному бурению, которое выполняется с использованием специального инструмента. Для этого грунт долбят, вращая бур. Такой инструмент изготавливают из высококачественных сортов стали и закаливают с использованием высоких температур.

Выделяют несколько видов инструментов для бурения:

  1. Буровая ложка, которую используют при легких глинистых, песчаных почвах.
  2. Буровая ложка со змеевиком на конце.
  3. Змеевик — этот бур необходим при наличии в глинистом и суглинистом грунте некоторого количества гравия.
  4. Долота используют при ударном бурении.
  5. Желонка необходима для извлечения породы, пробуренной ударным способом, работы в сыпучих грунтах.

Процесс бурения скважины своими руками

Чтобы пробурить скважину на даче необходимо установить копер – треногу, собранную из толстых бревен, а также прикрепить к земле широкую доску с отверстием для обсадной трубы, которая нужна для устранения возможности обвала рыхлых грунтов в процессе бурения. Диаметр этого элемента должен позволять свободно двигаться буровому инструменту. По мере углубления в грунт обсадную трубу опускают, с этой целью ее нагружают балластом и периодически удлиняют с использованием соединений на резьбе.

Бур, закрепленный при помощи каната перекинутого через верх треноги, направляют строго вертикально в обсадную трубу и опускают вниз. Через каждые 0,5 – 0,7 м инструмент необходимо доставать и очищать от породы. Для плотных и каменистых грунтов лучше использовать зубильные долота и работать ударным способом.

После достижения буром грунтов, насыщенных водой, следует сделать заметку на трубе, снять инструмент и установить на его месте фильтр. Стык уплотняют паклей, пропитывают суриком. Следующим этапом является осаживание трубы в грунт. Остановиться следует тогда, когда уровень воды в ней поднимется на 30 – 40 см выше фильтра. Завершает процесс установка насоса, который может быть ручным или электрическим. Для подстраховки на случай отключения электроэнергии хорошо иметь стандартный поршневой вариант.

Выбор глубины бурения и нормы соответствия питьевой воды

Решая вопрос, как сделать скважину на даче, необходимо определиться с глубиной, на которую следует проводить работы. Для технических нужд, полива достаточным является достижение первого водоносного слоя, поскольку к качеству воды не предъявляют высоких требований. Допустимо наличие нитратов, нитритов, органики и других примесей. Такой состав отчасти можно считать достоинством, поскольку он привносит в грунт определенные удобрения. Питьевую воду в таком случае подвозят отдельно.

Если же установленная своими руками скважина на даче будет использоваться не только для технических нужд, то бурить, скорее всего, придется глубже. Определить качество воды можно, сдав образец для экспертной оценки в санитарно-эпидемиологическую службу. Для признания ее пригодной к употреблению необходимо, чтобы он соответствовал определенным нормам:

  • прозрачность не менее 30 см;
  • наличие нитратов не более 10 мг/л;
  • наличие кишечной палочки в количестве менее 10 единиц на 1 литр воды;
  • оценка вкусовых качеств и запаха не должна превышать 3 балла.

При установке скважины с целью добычи питьевой воды важно избегать ошибок, которые возможны на любом этапе бурения. Если эта задача поручена специалистам, то они проводят все необходимые работы по геологическим изысканиям, подбору подходящего места, непосредственному бурению.

Оборудовать водопровод на даче из скважины не так уж и сложно. Он включает несколько основных элементов: систему водозабора, магистраль по двору и, если нужно, то водопровод внутри дома.

Фильтры и виды водопроводных труб для скважин

Важным этапом является установка фильтров строго на уровне водоносного горизонта. Их целью является предотвращение обвала стенок скважины и пропуск воды в трубу. К этому элементу предъявляют ряд требований:

  • наличие механической прочности;
  • обеспечение забора необходимого количества воды;
  • наличие максимальной площади фильтрации;
  • пропуск минимального количества песка, мелких фракций породы.

Для увеличения срока эксплуатации и улучшения фильтрации проводят обсыпание гравием. Конструкция фильтра включает: фильтрующую часть, трубу и отстойник. При этом выделяют несколько его разновидностей:

  • фильтр, состоящий из проволочной обмотки;
  • фильтр сетчатый;
  • фильтр гравийный.

Скважина на даче своими руками изготавливается с использованием различных видов труб. Для технических целей можно устанавливать дешевые тонкостенные металлические, раструбные ПВХ или резьбовые нПВХ трубы. Изделия из поливинилхлорида со временем могут начать частично высвобождать соединения хлора. Более качественные водопроводные трубы изготавливают из полиэтилена, который не подвергается воздействию коррозии и не изнашивается под поверхностью земли. Некоторые технологические причины препятствуют их использованию, тогда применяют стальные аналоги с эмалированным покрытием.

Различные методы прочистки скважины

Вопрос — как прочистить скважину на даче — поднимается вследствие нерегулярного, сезонного пользования ею в течение нескольких лет. Причина, как правило, кроется в заиливании фильтра или слеживании песка в трубе за зимние месяцы. Такую проблему гораздо легче решать силами специалистов.

Существует несколько популярных методов реанимации скважин:

  • промывка путем подачи воды по опущенной в скважину трубе под высоким давлением. По межтрубному пространству грязь понимается наверх и выплескивается. Минусами метода являются: неконтролируемый выброс загрязненной воды и ограниченный запас чистой жидкости;

  • продувка осуществляется также как и промывка, с одной разницей – вместо воды подается воздух. Оба метода могут повредить фильтр скважины за счет использования высокого давления;
  • выкачивание с использованием насоса, способного работать с загрязненной водой. Данный метод достаточно аккуратный и простой. Выкачанную грузную воду можно сливать в емкости, при этом соблюдая чистоту вблизи скважины;
  • заливание раствора пищевых кислот способно реанимировать даже давно не работающую скважину. Для этого влитый состав оставляют на определенное время в трубе, а потом откачивают. При необходимости процедуру повторяют.

Кроме вышеперечисленных существует ряд методов очистки, эффективность которых достаточно высока, но и возможность повреждения трубы или фильтра тоже присутствует. Это, например, небольшой взрыв в скважине. Стоит отметить, что регулярное и частое использование способно уберечь от возникновения проблемы заиливания.

Установка скважины на даче решает множество проблем, связанных с использованием воды для полива, душа и других хозяйственных нужд. Удобно доверить все работы профессионалам, однако такой подход может «влететь в копеечку». При неглубоком залегании водоносного слоя стоит бурить скважину самостоятельно, используя нехитрые приспособления и специальные инструменты.

Для многих дача — второй дом, где можно зарядиться здоровьем и полакомиться дарами природы, выращенными без «химии». Однако вряд ли . Далее

Чистка колодцев своими руками – занятие вполне осуществимое. Если доверить это мероприятие профессионалам, то они в большинстве . Далее

Кто хотя бы однажды пил колодезную воду, понимает, почему многие дачники стараются на своем участке построить колодец. . Далее

Даже имея централизованный водопровод, дачники озадачиваются вопросом, как найти воду для колодца. И этому есть целый ряд . Далее

На дачных участках редко есть центральный водопровод. Как правило, его заменяет традиционный колодец или, в лучшем случае, . Далее

Счастливые владельцы дач и садов проводят в зеленых оазисах не меньше шести месяцев в году. А вот . Далее

Все мы любим и ценим загородный отдых. Дача или коттедж сегодня есть у многих. Конечно, приятно отдохнуть . Далее

Было в планах самостоятельно сделать скважину. Начал читать литературу, разбираться в вопросе, и понял, что для меня это не реально.

Само собой, что самому скважину сделать очень сложно.

Говорят металлическая труба в скважине дает привкус. А есть пластиковые трубы для обсадки скважины?

Есть конечно, но вкус скорее всего не от трубы.

А от чего еще может быть железный вкус в воде из скважины, у нас вода артезианская, вроде чистая на вид, но явно запах железа есть, может там тоже трубы старые?

Распространенное заблуждение, что вода из артезианской скважины, должна быть чистой. Такие скважины бывают, но гораздо реже. Воду из скважин обычно очищают дополнительно.

«У нас на дачах у всех вода с железным привкусом, и тоже из скважины, все уже давно себе фильтры поставили я вот только не давно созрел поставил вассер wasser.ru система очистки с тремя колоннами, на 0,8 куб в час. на мою семью из трех человек хватает с головой.

еще больше идей:

в марте Расскажем о сезонных работах в этом месяце, чтобы содержать свой сад в идеальном состоянии

Полимерпесчаные колодцы

Полимерпесчаные колодцы

Сборные кольца для колодцев из железобетона плавно вытесняются конкурентами из современных материалов. Полимерпесчаные колодцы на сегодняшний день не имеют аналогов по прочности и герметичности.

К тому же монтировать их из полимерных колец намного проще, чем железобетонные конструкции, потому как их вес значительно меньше, а для погрузки и разгрузки не потребуется заказывать манипулятор.

К тому же полимерпесчаные колодцы могут быть использованы как кессоны, как колодцы связи (их можно использовать для создания кабельных систем).

Диаметр: 1000 мм;

Диаметр: 1000 мм;

Диаметр: 1000 мм;

Диаметр: 1000 мм;

Диаметр: 1000 мм;

Диаметр: 1000 мм;

Колодец может собираться в виде конструкции «дно – кольца – конус с крышкой (арт. 01501)», который может выдерживать нагрузку 0,4 тонн.

Либо может использоваться конструкция «дно – кольца – конус без крышки (арт. 01502)», тогда к такой конструкции можно использовать люки канализационные с допустимой нагрузкой от 0,4 до 25 тонн.

Преимущества сборного полимерпесчаного колодца

  • высокая герметичность (соединение шип-паз);
  • сопротивляемость нагрузкам (динамическим и статическим);
  • продолжительный срок службы (более 100 лет!);
  • не подвергаются коррозии и химическому воздействию;
  • небольшой вес (в сравнении с железобетонными кольцами), быстрый монтаж;
  • большой диапазон диаметров для подключений;
  • удобное обслуживание;
  • возможность быстрого соединения с действующим колодцем (на объекте).

Полимерпесчаные колодцы имеют гарантию при эксплуатации 12 месяцев, гарантию 18 месяцев со дня отгрузки, в случае, если изделие используется не сразу после приобретения. Обязательной сертификации не подлежат.

Выгодно купить полимерно-песчаный колодец в Москве можно в компании «Европласт». На нашем складе всегда есть товар в наличии, поэтому получить заказ вы сможете в короткий срок.

Сборные полиэтиленовые колодцы для систем канализации и дренажа производятся методом ротационного формования из первичного полиэтилена LLDPE. Канализационные сборные колодцы из пластика состоят из нижней части колодца, тела самого колодца и винтовой крышк.

Внимание! Данные, представленные на сайте, в т. ч. каталог товаров, цены и наличие носят исключительно информационный характер, не являются исчерпывающими и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара. Для получения подробной информации по всем интересующим Вас вопросам свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным для Вас способом.

© 2008-2017 Компания Европласт. Продажа дренажных труб, систем и геотекстиля. Все права защищены. Телефон: +7 (495) 225-76-82 , 8 800 500-76-42

Арматура для бачка унитаза: типы, особенности конструкций и их стоимость

Что нужно знать про арматуру для сливного бачка унитаза: характеристики, фирмы, цены

Независимо от модели и марки сливного бачка унитаза принципиальное назначение запорной арматуры сливного бачка неизменно:

  • открыть подачу воды, если он пуст;
  • перекрыть воду при его заполнении.

Комплект арматуры сливного бачка состоит из следующих элементов:

  • механизм сливной (в его состав входят сифон с крышкой и герметичная прокладка между сливной трубой и бачком);
  • рычаг регулировки струи (подсоединяется к водопроводной трубе посредством шарового крана);
  • поплавок (регулирует уровень наполнения бачка). Соединен с механизмом слива спицей.

Конструкция механизмов слива и наполнения бачка зависят от типа его установки.

Содержание

Виды установки сливных бачков ^

Существуют три типа установки бачка для унитаза:

Тип 1 – бачок, подвешенный высоко над унитазом. Этот тип знаком почти каждому жителю нашей страны. Не слишком притязательный на вид, он, тем не менее, обладает неоспоримыми преимуществами:

  • простота конструкции (что позволяет легко отремонтировать его своими силами);
  • большая скорость, с которой поток оды устремляется с высоты в чашу унитаза.

Тип 2 – сливной бачок, устанавливаемый на полке унитаза. В большинстве современных квартир и общественных заведений используется именно такой тип устройства.

Тип 3 – бачок, встроенный в стену. Он больше похож на полиэтиленовую толстостенную канистру.

Все манипуляции по замене арматуры такого бачка производятся через отверстие кнопки слива.

Для того, чтобы успешно установить унитаз или биде, нужно знать, каким должен быть уклон канализационной трубы, это нужно для того, чтобы трубы не забивались и не изнашивались раньше времени. Самая важная и актуальная информация.

Если унитаз «не течет», то расход воды минимален. Тем не менее, помимо платы за воду, необходимо регулярно поверять счетчики воды. О стоимости, условиях и периодичности этой процедуры читайте прямо тут, здесь немало полезных советов, как сэкономить на поверке счетчиков!

Механизм сливного устройства ^

Вряд ли следует рассматривать в наше время устройство сливной арматуры для подвесных конструкций: они давно утратили актуальность.

Поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о запорной арматуре наиболее распространенных видов – бачков, устанавливаемых непосредственно на унитазы.

По способу приведения в действие сливного устройства механизмы делятся на две группы:

  1. вытяжные (штоковые). Для того, чтобы привести в действие устройство это группы, надо при помощи ручки поднять верх шток, запирающий сливное отверстие.

В современных моделях бачков такой механизм практически не встречается. Он сохранился только в достаточно старых моделях;

  • нажимные (кнопочные). Механизмы этой группы делятся, в свою очередь, на две подгруппы:
    • с однорежимным сливом: механизм этого вида оснащен одной кнопкой (клавишей), при нажатии которой все содержимое бачка сбрасывается в унитаз;
    • с двухрежимным сливом: кнопка-клавиша в этой конструкции состоит из двух частей. С помощью одной половинки можно сбросить только половину объема бачка, с помощью второй – полный объем.

    Есть еще одна разновидность бачков: устройства, оснащенные стоп-функцией.

    Виды поплавковых клапанов ^

    Существуют несколько видов поплавковых клапанов.

    1. Кройдон-клапан. Состоит из корпуса, оси рычага поплавкового, поршня и седла. Поплавковый рычаг приводит в движение поршень.

    Движение поршня в кройдон-клапанах – вертикальное. Установлена такая конструкция в бачках старого образца.

  • Поршневой клапан. В этой конструкции ось рычага поплавкового закреплена в шплинте, расщепленном надвое.

    Двигаясь, рычаг заставляет двигаться поршень в горизонтальном направлении. Поршень, соприкасаясь периодически с седлом, регулирует подачу воды в бачок.

    На конце поршня смонтирована прокладка, которая и перекрывает водный поток в момент давления поршня на седло. Бачки с поршневыми клапанами стоят во многих российских квартирах.

  • Мембранный клапан. В конструкции такого типа вместо поршневой прокладки устанавливается мембрана (резиновая или силиконовая).

    Пластиковый поршень, двигаясь под действием рычага, перемещает и мембрану. Она перекрывает вход воды. Мембранный клапан является последним достижением в производстве сливных бачков.

  • Помимо сантехники, воду можно использовать для дополнительного обогрева помещений. В последнее время популярность набирают теплые водяные полы, создающие оптимальный микроклимат в квартире. О том, как это можно организовать, читайте в статье Устройство водяного теплого пола, это не такое и дорогое удовольствие, а вот польза от того, что ноги постоянно находятся в тепле — неоспорима!

    Летние отключения воды не страшны, если у вас есть водонагреватель. Одна из самых популярных в России фирм — компания Термекс, про ее водонагреватели емкостью 80 и более литров читайте вот здесь, пусть в Вашем доме всегда будет комфортно.

    Способ наполнения бачка ^

    Наполняться бачок может двумя способами:

    • через боковой подвод воды;
    • через нижний подвод воды.

    Бачок с боковым подводом заполняется водой с шумом, тогда как при нижнем подводе вода заполняет емкость практически бесшумно.

    Но многие производители стали дополнять арматуру бачка с боковым подводом отводной трубкой. Она изготовлена из мягкого пластика и выводит струю воды в нижнюю зону емкости.

    Благодаря такому дополнению, сливные бачки с боковым подводом шуметь перестали.

    В каких случаях возникает вопрос о замене арматуры ^

    Сливные бачки, поступающие в торговые сети, как правило, оборудованы необходимым комплектом арматуры.

    И основной массе пользователей не интересно, какие именно механизмы обеспечивают нормальное функционирование устройства.

    Но проходит время, и бачок перестает справляться со своей задачей. Именно в этот момент пользователю приходится знакомиться с его устройством, решать проблему приобретения запасных частей.

    Качество арматуры сливного бачка играет огромную роль в его нормальном функционировании.

    Именно неисправные механизмы являются причиной различных неполадок. Например, в чашу унитаза начинает просачиваться вода, из-а чего белоснежная поверхность чаши унитаза покрывается рыжими потеками.

    Более подробно про типы, стоимость, размеры унитазов и биде, каков типичный размер унитаза с бачком, способы установки и советы по выбору читайте только на нашем сайте.

    Канализационные трубы требуют периодической прочистки. Про способы прочистки, стоимость, специальные аппараты для этой процедуры и многое другое читайте в этой статье, пусть Ваша система канализации функционирует так, как ей положено.

    Или механизм смыва перестает контролировать объем спускаемой воды. Такие неприятности могут произойти по разным причинам, но наиболее распространенные из них следующие:

    • невысокое качество пластиковых элементов механизмов приводит к их искривлению. Такой же эффект может дать слишком резкий перепад температуры воды даже если в бачке установлена высококачественная арматура;
    • многие механизмы импортного производства (в них используются мембранные поплавковые клапаны) не выдерживают качества нашей воды: жесткой, имеющей большое количество примесей (например, хлора). Для защиты импортного оборудования приходится иногда ставить фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру;
    • при использовании материалов низкого качества для изготовления арматуры сливных бачков, она подвергается преждевременному старению и истиранию.

    Итак, в каких случаях возникает необходимость замены арматуры:

    • непрерывное поступление воды в бачок. Такая «авария» может случиться из-за перекоса поплавкового рычага.

    Но если после его регулировки ничего не изменилось, значит, поплавок имеет повреждение: он пропускает воду внутрь, становится от этого тяжелее и опускается на дно. В таком случае вам придется приобрести новый поплавок.

    Стоит он совсем недорого – всего около 4 рублей. Но на практике в случае неисправности поплавка меняют весь поплавковый клапан. Этот узел стоит в среднем 200 – 300 рублей.

  • Непрерывное поступление воды в унитаз. Причина этому одна – повреждена мембрана сифона сливного бачка. В таком случае выход один: замена мембраны.
  • Стоимость этого элемента зависит от способа его изготовления:

    Многие пользователи часто задумываются: а стоит ли производить замену отдельных элементов арматуры бачков?

    Кроме того, отыскать, скажем, мембрану или поплавок для сливного бачка импортного производства очень сложно. А замена детали на «неродную» часто не приводит к ожидаемому результату.

    Если вы решили заменить комплект арматуры в сливном бачке. Цена вопроса ^

    Стоимость комплекта арматуры для бачка Cersanit польского производства с нижним подводом воды — 650 рублей. В комплект входит:

    • клапан выпускной;
    • клапан наполнительный;
    • кольцо уплотнительное;
    • штуцер пластмассовый BAS 24;
    • кнопка и втулка металлизированные.

    Арматура для бачка Vidima стоит 1250 рублей. Но для изделий этой марки можно отдельно заказать мембрану. Обойдется это в 300 рублей.

    Сливное устройство для бачка Hybner с функцией stop стоит 1800 рублей.

    Сливной клапан бачка испанского производства Jika стоит 2800 рублей. Изделие выпускается в двух исполнениях:

    • высота кнопки коротка;
    • высота кнопки увеличена.

    Сливной клапан Jika может использоваться в сливных бачках ROCA и JIKA коллекций:

    Арматура отечественного производства стоит гораздо дешевле. Так, например, арматура «Уклад» (производится в Пскове) обойдется покупателю от 250 до 340 рублей.

    Интересные варианты предлагает рязанская компания «Центр отопительного оборудования и сантехники». Они выпускают арматуру марки «РБМ» с тремя типами клапанов:

    Их можно применять в баках как с боковой, так и нижней подводкой воды. Есть у них модели со штоковым и кнопочным механизмами пуска.

    • со штоковым механизмом стоит от 99 рублей;
    • с мембранным клапаном противодавления (кнопочная) стоит от 205 рублей.

    Еще интересные статьи:

    Технология бурения скважин для воды, стоимость данной процедуры

    Обогрев водопровода с помощью греющего кабеля

    Стоимость, виды, особенности установки кессона для скважины

    8 отзыва на статью“ Что нужно знать про арматуру для сливного бачка унитаза: характеристики, фирмы, цены ”

    Вот даже странно, что сейчас не в моде бачок, подвешенный высоко над унитазом, все-таки похоже, что он и вправду самый работоспособный, все-таки скорость потока воды – это достаточно важный фактор. Мне даже захотелось такой сделать у себя дома, надо будет выяснить, можно ли сейчас сделать такое, а то я недавно была в магазине сантехники, но что-то не видела такого.

    Он эффективен, но грохот от его использования просто водопадный. Все соседи будут в курсе финала ваших посиделок. В продаже таких винтажных моделей никогда не видел. Перенести же обычный бачок повыше на стену сложно, но можно, при наличии инструментов, расходных материалов и прямых рук.

    Мне очень нравятся скрытые сливные бочки для унитаза, которые вмонтируются в сену. На лице видно только одну кнопку. К сожалению, такая система очень дорогая, и не каждый сможет ее себе позволить. В последнее время стала задумываться об экономности сливного бочка унитаза. На сегодняшний день это очень актуальный вопрос для всех. Существуют такие системы, которые позволяю экономить воду?

    Кубометр холодной воды стоит 15 руб, 15 руб Карл!

    О какой экономии Вы говорите.

    Да на простых булочках можно сэкономить сумму, на порядок большую.

    Не знаю как у ас а у меня холодная вода дорого обходится 47 руб куб а ещё водоотведение также стоит , так что никак не дёшево

    У нас унитаз и бачок литые ( единый массив). Подскажите какой вид арматуры требуется. (Супруг в командировке очень прошу помочь))))

    Купил горшок Serena с нестандартными внутренностями, 100 раз уже чинил, замену не могу найти. Есть похожее на eBay, но не уверен. В бумажке, что шла с унитазом, нет ни марки, ни размеров. Китайское гуано. Полное название Serena SE-067. Кто-то, может, поможет советом?

    У меня в новом унитазе такая же арматура как на ваших фотографиях, когда нажимаешь кнопку до конца она остаеться там. На 2 унитазах такая проблема, что может быть? Смогу ли я заменить на другую, лучше арматуру?

    Унитаз без бачка: принцип работы и установки, Ремонт и дизайн ванной комнаты

    Унитаз без бачка: особенности и самостоятельная установка друкшпюлера

    В этой статье рассмотрим:

    Унитаз без бачка у большинства людей ассоциируется с так называемой системой инсталляции, в которой бачок все-таки имеется, но спрятан он глубоко в стену. На самом деле в данное словосочетание никакой переносный смысл не вкладывается, и унитаз, не имеющий бачка, действительно его не имеет. Вместо него применяется очень интересная система слива под названием «друкшпюлер» – о ней и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с его устройством, преимуществами и недостатками, а также изучим тонкости самостоятельной установки друкшпюлера.

    Унитаз без бачка: как выглядит друкшпюлер внешне

    Существуют два типа подобных устройств, обеспечивающих слив унитаз без привычного бачка – встраиваемые в стену и наружные или выносные (кому как нравится). В принципе, что одна, что другая система много места не занимает. Единственное различие между ними заключается в оказываемом влиянии на общую картину помещения. Естественно, логичнее предположить, что с точки зрения дизайна наиболее предпочтительными окажутся встраиваемые в стену модели друкшпюлера, но, к сожалению, это не совсем так. К примеру, для санузла в стиле хай-тек наружное устройство окажется более подходящим.

    Но вернемся к внешнему виду, который характерен унитазам без сливного бачка. Здесь все просто – если речь идет о скрытом друкшпюлере, то такой унитаз выглядит практически точно так же, как уже ставший привычным для многих людей консольный унитаз с инсталляцией. Что касается друкшпюлера наружной установки, то это, как правило, отрезок хромированной трубы, верхний край которой увенчан специальной кнопкой. От стены труба отступает всего на 50-80мм, что, по сравнению с толщиной любого сливного бачка, является несущественным.

    Принцип работы унитаза без бачка

    Как работает унитаз без бачка: устройство друкшпюлера

    Несмотря на кажущуюся сложность, друкшпюлер, обеспечивающий слив унитаза, работает достаточно просто, и его устройство тоже не отличается сложностью. Управление системой слива в этом устройстве осуществляется благодаря специальному картриджу, разделенному на две части. Они нужны для того, чтобы создать разницу давления, благодаря которой осуществляется процесс слива. Внутри этого картриджа имеется специальная мембрана с небольшим отверстием, в задачи которого входит постепенное выравнивание разницы давления. Когда оно стабилизируется внутри обеих камер, срабатывает специальная пружина, которая перекрывает ток воды, тем самым обеспечивая подачу в унитаз определенного количества воды. Как правило, это 6л – не больше и не меньше.

    Смыв для унитаза без бачка имеет две точки подключения – одна используется для подсоединения друкшпюлера к системе водопровода, а другая к специальному патрубку, по которому вода попадает в унитаз. Такие системы могут изготавливаться как из металла, так и из пластика. Естественным будет предположить, что первый вариант более надежный, хотя на самом деле разницы особой нет. Что в металлическом корпусе, что в пластмассовом помещается один и тот же картридж.

    Напольный унитаз без бачка фото

    Система слива унитаза без бачка: преимущества и недостатки

    Экономия пространства, которую обеспечивает безбачковая система слива унитаза. Это, конечно, хорошо, но кроме этого достоинства существуют и другие преимущества, и что немаловажно, еще и недостатки, которых почему-то оказывается больше. Скорее всего, именно этот факт оказал влияние на то, что в быту такие устройства не используются, самое место для друкшпюлера – это общественный санузел. Объясню почему. Дело в том, что, в отличие от бачка, друкшпюлер не тратит время на наполнение себя жидкостью – вода постоянно поступает из водопровода, обеспечивая непрерывный слив. То есть, человеку, пользующемуся унитазом после кого-то, не придется дожидаться, пока бачок наполнится, и унитаз будет готов к бою.

    Что же касается недостатков приставных унитазов без бачка, то здесь можно выделить целых три существенных недочета.

    1. Опять же, это изобретение немецкое и, скорее всего, оно не предусматривает периодическое отключение водопроводной воды, которое в нашей стране может производиться в любое время дня и ночи и что самое интересное – без предупреждения. Если нет воды, то нет и слива. Унитаз с бачком в этом плане немного предпочтительнее, так как в нем постоянно находится запас воды.
    2. Для нормальной работы друкшпюлера требуется определенное давление, которое наши водопроводные системы отнюдь не всегда способны обеспечить в полном объеме. Ну не принято у нас в высотных домах использовать насосы, повышающие давление – как результат, на первых этажах давление в норме, а на последних, особенно в час пик, когда люди возвращаются домой с работы, оно вообще может отсутствовать. Чтобы система безбачкового слива унитаза работала нормально, для нее необходимо минимальное давление, составляющее 1,2 атмосферы. Хотя некоторые производители (например Grohe) выпускают модели друкшпюлера, работающие от низкого давления (от 0,6 до 3атм.).
    3. Некоторым людям такая система слива унитаза может показаться слишком шумной. На этот момент нужно посмотреть немного с другой стороны – унитаз шумит и когда он смывается, и когда наполняется бачок. А друкшпюлер издает звук только во время смыва. Кстати, подобные системы слива относят к первому классу шумности, согласно которому они шумят не громче, чем на 20 децибел.

    Унитазы без сливного бачка фото

    Вот так обстоят дела с преимуществами и недостатками безбачковых унитазов. Единственное, что здесь еще можно добавить в пользу подобных устройств, это отсутствие конденсата – по сути, в подобных устройствах нечему конденсировать, тогда как обычный бачок с постоянно набранной в нем холодной водой является серьезным источником конденсата.

    Напольный унитаз без бачка: тонкости установки

    Сам унитаз, оборудуемый безбачковой системой слива, по своему принципу установки и подключения к системе канализации мало чем отличается от любого другого напольного унитаза. Кардинальные различия здесь наблюдаются именно в момент подсоединения друкшпюлера к водопроводу и к самому унитазу. Если подходить к решению этого вопроса скрупулезно, то монтаж друкшпюлера можно представить в виде следующей последовательности операций.

    • В точку установки этого устройства первым делом нужно провести водопровод. Как правило, точка подключения располагается строго по центру унитаза на высоте около 900м над полом. К этому месту в стене прорезается штроба, в которую и замуровывается предварительно утепленная труба. Самое главное в процессе прокладки водопровода к друкшпюлеру – это установить правильный резьбовый вывод – как и труба, он должен иметь диаметр ¾ «. Выход нужно заглушить, так как все остальные работы будут производиться после чистовой отделки помещения.
    • Когда стены, полы и прочая отделка будет готова, устанавливается сам унитаз, причем этот сантехнический прибор можно использовать любой. Друкшпюлером можно оборудовать как напольную модель унитаза, так и настенную его разновидность. Здесь все стандартно и в полной мере соответствует типу устанавливаемого унитаза.
    • Дальше крепим сам друкшпюлер. К водопроводному выпуску, предварительно выкрутив заглушку, привинчиваем друкшпюлер с помощью накидной гайки, которая является частью безбачкового сливного устройства. Закручиваем от руки и слегка затягиваем гайку ключиком.
    • Дальше подгоняем патрубок слива по размеру, после чего подключаем его к унитазу, а затем и к самому друкшпюлеру. Здесь также используется накидная гайка. К самому унитазу труба слива подключается с помощью специальной накладки с резиновым уплотнителем.

    Безбачковый унитаз фото

    Вот, в принципе, и все, теперь можно открывать воду и смотреть, как работает это устройство. По большому счету, установить унитаз без бачка не так уж сложно – любой профессионал в этом деле скажет, что данная технология осуществляется намного проще, чем установка стандартного унитаза с бачком. Здесь сказался подход немцев, изобретших это устройство – они сделали все, чтобы по максимуму упростить установку друкшпюлера.

    У меня вопрос? А если водопроводная труба, подходящая к друкшпюлеру не 3/4, а 1/2, но давление при этом от 2 до 3 ат., он будет работать?

    Здравствуйте Юрий. Друкшпюллер работать будет в любом случае, если позволяет давление. Даже если оно будет ниже необходимого, указанного в паспортных данных, он тоже работать будет — для этого его правда постоянно нужно будет держать руками. В смысле удерживать кнопку слива. А так все нормально — поставите переходник и подключите как положено. еще один неприятный момент будет заключаться в том, что во время слива, в других сантехнических устройствах, будет уменьшаться напор воды. Это не критично, просто если кто-то в этот момент будет принимать душ, у него из лейки может политься кипяток.

    Он у меня работает, но напор воды очень слабый.

    Подскажите название ФИРМ таких унитазов!

    проблема малогабаритной ванной где купить друкшпюлер кто установить посоветовать

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста где можно купить друкшпюлер. И как он крепится к унитазу. У меня подача воды сверху, расстояние между отверстиями крепления 125 мм.

    Здравствуйте! Вопрос о подключении водосчетчика и как он будет работать в купе с устройством слива?

    Не совсем понятен ваш вопрос. По большому счету, эти два устройства никак не связанны друг с другом и работают они сами по себе — общего у них только вода. Устройство слива будет выполнять свою работу, а счетчик будет считать, сколько воды это устройство использовало.

    Когда течет бачок унитаза: что делать если бачок не держит воду?

    Бытовой ремонт №1

    Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

    1. Заполните заявку
    2. Получите предложения с ценами от мастеров
    3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

    Разместите задание и узнайте цены

    Не многие придают значение тому, что течет бачок унитаза, пока не получат счет за воду. Вот тогда и возникает определенное беспокойство – ведь за каждую каплю воды приходится платить, и никому не нравится, когда драгоценная влага просто утекает в туалет.

    Для того чтобы справиться с проблемой, можно обратиться к специалисту или постараться устранить течь своими руками. Посмотрим, как определить проблему сливного бачка и быстро решить данный вопрос, не прибегая к помощи извне.

    Основные виды течей бачка

    Существует несколько проблем, которые вызывают повышенный расход воды:

    • Вода переливается. Жидкость постоянно подтекает из механизма бачка в унитаз, при этом поплавок не задерживает ее внутри
    • Вода течет мимо унитаза. Течь образуется между чашей (полочкой) и сливным бачком, что принесет неудобства вашим соседям, если вовремя ее не устранить
    • Протекание при сливе воды. В этом случае протечка не постоянная, а только в те моменты, когда необходимо слить жидкость из бачка в чашу

    В зависимости от того, какая проблема у вашей сантехники, необходимо подбирать и методы борьбы. Таким образом, вы сможете максимально эффективно бороться с неисправностью.

    Что делать, если бачок не держит воду

    Когда течет бачок унитаза с переливом воды в туалет, основная причина поломки обычно кроется в сливном механизме. Для ее устранения необходимо:

    • Перекрыть подачу воды. Известно, что после слива вода автоматически набирается. Чтобы избежать этого, нужно перекрыть кран
    • Открыть крышку бачка. Современная сантехника дает достаточно простой доступ непосредственно к механизму слива
    • Проверить поплавок. Он должен быть прикреплен ровно и свободно двигаться. Возможно, именно из-за него бачок не держит воду – когда она набирается до нужного уровня, поплавок просто не закрывает сливное отверстие из-за неправильного крепления
    • Проверьте, нет ли в поплавке воды. Если жидкость все же есть, его необходимо снять и устранить лишнюю влагу. После этого необходимо заделать трещину, через которую жидкость попала внутрь любым удобным способом (герметик, силикон, паяльник)
    • Проверьте поплавковый клапан, в случае поломки нужно будет его заменить. Алгоритм прост – откручиваются все фиксирующие гайки, после чего к старой детали крепится новый клапан с помощью тех же крепежных элементов. При подборе механизма обратите внимание на класс клапана – он может быть рассчитан на сильный, средний и слабый напор воды. Если подобрать клапан неправильно, то даже в исправном состоянии он не будет удерживать отверстие закрытым, когда вода набирается до нужного уровня

    Это всего несколько причин, которые приводят к тому, что бачок не держит воду. Однако остальные более сложные – для их устранения лучше обратиться к специалисту, если вы не имеете опыта сантехнических работ. Найти недорогого мастера можно, например, на сайте Юду – выложите заявку с текстом «бачок не держит воду», после чего специалисты сами начнут предлагать свои услуги, останется только выбрать одного из них.

    Как бороться с тем, что течет бачок унитаза в месте крепления к чаше

    Еще один частый тип поломок – это подтекание между бачком и чашей. Обычно оно возникает на унитазах, где бачок напрямую крепится к чаше. Основные причины и пути решения:

    • Неисправность соединительной манжеты. Проверить это предположение можно визуально или с помощью обычного кусочка туалетной бумаги – где намокнет, там и течет. Решить проблему можно заменой манжеты, специальными хомутами или строительным скотчем. Последнее – это все же временная мера. Лучше всего либо установить новую манжету, или приобрести специальный хомут
    • Слабое крепление сливного бачка. Для устранения неисправности достаточно просто подтянуть болты с помощью разводного ключа. Но будьте осторожны – не перетяните болт и не сорвите резьбу. Иначе придется покупать новые крепежные элементы
    • Изношенные прокладки. Исправить старые невозможно. Необходимо менять. Стоят они совсем недорого, а эффект может быть великолепным. Для замены необходимо раскрутить болты, снять бачок и закрепить новые прокладки
    • Повреждения полочки унитаза, трещины на сливном бачке. Отремонтировать можно только с помощью клея для керамики. Но это временная мера – рано или поздно такой унитаз все равно придется заменить

    Что делать, если бачок течет при сливе или когда набирается

    Нередки случаи, когда нажимая на слив, владелец квартиры обнаруживает характерное просачивание воды. Обычно это свидетельствует о неисправности сливного механизма внутри бачка. Для решения проблемы следует:

    • Проверить фиксацию запорного клапана. Исправить просто – найдите устройство в середине бачка и слегка его прижмите. Если вода перестанет течь, то следует просто заменить прокладку на новую
    • Проверить гайку фиксации бачка к полочке или трубе. Чтобы исправить ситуацию, нужно просто ее затянуть. Также иногда требуется замена крепежа – особенно, если сорвана резьба
    • Проверить кнопку слива. Если уровень ее нарушен, то она может мешать затвору закрывать отверстие. В этом случае следует просто поправить ее уровень

    Если эта инструкция не дала вам возможности найти причину течи, то, скорее всего, она более сложная. В этом случае лучше всего не полагаться на собственные знания и смекалку, а обратиться к квалифицированному сантехнику. Это сэкономит вам драгоценное время и нервы – нередко качественно справиться с проблемой может только специалист.

    1. Сравните цены и выберите лучшие условия
    2. Отклики только от заинтересованных специалистов
    3. Не теряете время на общение с посредниками

    ждут ваших заказов!

    • Сантехнические работы
    • Ремонт квартир
    • Электрика
    • Штукатурные работы
    • Поклейка обоев
    • Дизайн интерьеров

    Москва: 8 (499) 649 32 93 С.-Петербург: 8 (812) 244 53 72

    Протекает унитаз снизу: видео-инструкция по монтажу своими руками, что делать если течет труба, фото и цена

    Что делать, если протекает унитаз: простые решения непростой проблемы

    Заметили, что вокруг унитаза скапливается влага, и не знаете, как устранить эту проблему своими руками? Ответ на этот и сопутствующие вопросы мы дадим в этой статье, ведь современный благоустроенный дом немыслим без функциональной и качественной сантехники. А ее исправное состояние гарантирует оптимальный уровень жизненного комфорта.

    Но, рано или поздно, сантехническое оборудование утрачивает свою работоспособность и требует восстановительного ремонта. Такие устройства, рано или поздно, ломаются, и вам останется либо вызвать профессионального сантехника, либо устранить неполадку самому. Учитывая то, какова цена услуг сантехника предпочтительно самостоятельное выполнение работы.

    Правильный монтаж гарантирует отсутствие протечек впоследствии

    Наиболее вероятные места протечек

    Наиболее распространённый источник воды на унитазе — плохая прокладка

    Инструкция устранения протечек во многом зависит от места их расположения. Поэтому, перед тем как приступить к проведению ремонтных работ, нужно выяснить происхождение влаги.

    Среди наиболее вероятных мест протечек отметим следующее:

    • соединение водопроводного гибкого шланга и впускной арматуры;
    • соединение впускной арматуры и сливного бачка (или место где установлена заглушка);
    • соединение бачка и чаши на унитаз-компактах;
    • соединение унитаза и канализационной трубы;
    • микротрещины на внутренней или внешней поверхности чаши;
    • производственные или транспортировочные дефекты в виде сколов.

    Нашли причину избыточной влаги в вашем туалете, среди перечисленных категорий? В таком случае, самое время приступить к решению проблемы.

    Протечки на месте подсоединения водопроводного шланга и впускной арматуры

    На фото — устранение течи на подаче воды в бачок

    Вода беспрерывно подтекает на месте подсоединения водопроводного гибкого шланга и впускной арматуры? Для решения этой распространенной проблемы потребуется гаечный или разводной ключ и ряд доступных расходных материалов, таких как прокладки или шланг.

    Устраняем протечки на месте соединения шланга и впускной арматуры

    Ремонт выполняется следующим образом:

    • Разводным или гаечным ключом нужно затянуть гайку, которая могла быть не докручена во время установки шланга. Чаще всего, такой тип протечек случается именно по причине неплотного примыкающей прокладки.

    Важно: Гайку необходимо затянуть, но не перетянуть. Если приложить чрезмерное усилие, можно сорвать резьбу, а кроме того испортить прокладку.

    • Возможно, придется приобрести новую прокладку, если установленный расходник повреждён или из-за старости не обеспечивает должной герметичности. Для замены прокладки потребуется перекрыть подачу воды к бачку, открутить гибкий шланг и произвести замену расходника.
    • Возможно, потребуется приобрести гибкий шланг, если уже установленный соединитель имеет микротрещины на местах сгиба.

    Важно: Покупая новый шланг, старайтесь не экономить и приобретайте исключительно качественную и надёжную продукцию, которую не придется менять уже через полгода.

    Протечка на участке присоединения сливного бачка и впускной арматуры

    Наличие протечек на месте соединения сливного бачка и впускной арматуры — это повсеместно распространённая проблема.

    Часто эту неполадку путают с последствиями образования конденсата на поверхности бачка. Если протечка не устраняется в течение года или более того, на месте некачественного соединения на бачке обрадуется потемнение в виде подтека.

    Проблема устраняется следующим образом:

    • Подтягиваем гайку крепления впускной арматуры к бачку, применяя гаечный ключ. Причиной протечки в данном случае является неплотное примыкание прокладки и, как следствие, протекание воды. Такая неполадка особенно актуальна, если при монтаже бачка применён нижний подвод воды.
    • Если на стыке арматуры и бачка прокладка повреждена или отсутствует, предупредить протечку воды можно следующим образом.

    Перекрываем воду, откручиваем гибкий шланг и гайку, которая крепит арматуру. Смотрим на тип прокладки и приобретаем новый аналог. Затем новую прокладку устанавливаем на место изношенной, и собираем всю конструкцию в обратном порядке.

    • При боковом подводе протечка возможна из-за неотрегулированного запорного клапана и слишком высокого уровня воды в бачке.

    Поплавок в сливном бачке

    Устраняем проблему, сняв крышку бачка и немного опустив поплавок посредством фиксирующего винта. В результате, подача воды будет перекрываться до достижения критического уровня.

    Совет: Занимаясь настройкой поплавка, не поленитесь проверить качество уплотнительной прокладки, и если таковая повреждена или недостаточно герметична, смените ее новой прокладкой.

    • Протечки, вследствие высокого уровня воды в бачке, могут быть вызваны нечётким срабатыванием мембранного клапана из-за неплотной сборки водозаборной арматуры. В этом случае достаточно демонтировать всю запорную арматуру и проверить то, насколько плотно выполнены все резьбовые соединения.
    • Протечки по причине высокого уровня воды в бачке могут быть вызваны выходом из строя мембранного клапана. Эта проблема часто встречается, если подвод воды боковой. Действенным выходом из создавшейся ситуации является полная замена запорной арматуры (в среднем раз в 5 лет).

    Протечки на месте соединения унитаза с канализационной трубой и чаши с бачком

    Если вода течет на месте соединения бачка и чаши унитаза, причины проблемы и соответственно способы решения могут быть следующими:

    • Если гайки крепёжных болтов открутились за время использования или недостаточно затянуты, нужно перекрыть подачу воды, снять крышку и затянуть гайки специальным ключом.

    Место соединения бачка и чаши

    Возможно, стальной крепеж в ходе применения проржавел. В этом случае крепления нужно срезать ножовкой по металлу. И вообще при сборке сантехники старайтесь не применять металлический крепёж без оцинковки.

    Совет: Для того чтобы гайки на крепежных болтах в процессе эксплуатации не раскручивались, пользуясь унитазом, постарайтесь не давить спиной на бачок.

    • Течь на участке соединения чаши и бачка может быть вызвана неправильной установкой резиновой прокладки. Исправить неполадку можно полностью разобрав соединение, и поправив или полностью заменив прокладку.

    Стык чугунной трубы и унитаза

    • Протекание воды на месте соединения отвода чаши и фановой трубы может быть вызвано некачественно заделанным стыком соединительных элементов.

    Проблема негерметичного стыка характерна для чугунных труб. Решением является демонтаж сантехники, очистка стыка и выполнение соединения с использованием современных герметиков.

    Важно: По окончанию заделки стыка, системой не рекомендуется пользоваться в течение суток.

    Теперь, когда мы знаем, что делать если протекает труба унитаза, неплохо бы определиться с тем, как бороться с трещинами и сколами чаши.

    Заделка микротрещин

    Заметили небольшую трещину на фаянсе и полагаете, что она является причиной протечек? В таком случае перекрываем подачу воду в бачок и осушаем поверхность трещины феном. Далее обрабатываем участок вокруг трещины наждачной бумагой, чтобы образовалась шероховатость и небольшое углубление.

    Разводим двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы и наносим тонким слоем на место, обработанное наждачной бумагой. Через сутки высохший клей выравниваем мелкозернистой наждачной бумагой и можно приступать к эксплуатации унитаза.

    Теперь, когда вы знаете, как поступить, если унитаз протекает снизу, можно браться и за устранение других недочётов сантехники в туалете. Чтобы существенно упростить задачу, просмотрите видео в этой статье.

    Статьи по теме

    Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте

    Какой санузел в вашем доме?

    Подтекает унитаз постоянно после слива снизу и внутри: видео-инструкция по монтажу своими руками, течет вода из сливного бачка, что делать, фото и цена

    Что нужно сделать, когда подтекает унитаз

    Кто из нас не помнит момент, когда понимаешь, что не получается остановить воду из бачка, бегущую в унитаз? Начинаешь пытаться как-то исправить ситуацию, но, ничего не получается. Постоянный шум поступающей под напором воды еще можно как-то убрать – закрыв кран на бачок или изогнув держатель поплавка так, что он перекроет ее доступ.

    Но, с этого момента придется пользоваться ведром, что очень неудобно.

    Не все знают, что нужно сделать, когда бачок унитаза подтекает

    Настал момент узнать, что делать если подтекает бачок унитаза и как быстро справиться с такой проблемой. Исправное состояние сантехники не только позволяет не замечать ее работу, но и убирает от нас массу неприятностей. Одна из них – большой расход воды, который постепенно может вылиться в значительную сумму, если у вас установлен ее счетчик.

    Из-за чего происходит течь в бачке унитаза

    Давайте рассмотрим, почему подтекает вода в унитазе, какие причины могут влиять на правильную работу устройства:

    Подтекает вода в унитаз из бачка – пора менять фурнитуру

    Если бачек течет

    Настоящую поломку удается определить с помощью двух способов:

    • разобрать бачек и исследовать механизм на наличие дефектов (выработок, трещин);
    • попробовать разобраться с запорным водопроводным вентилем.

    Если подтекает слив унитаза – проведите ремонт спускного механизма

    1. Перекройте полностью подачу воды в бачок.
    2. Понаблюдайте некоторое время за утечкой.
    3. Когда через несколько минут вода подтекать перестала, а в бачке еще осталась она для спуска, значит у вас или:
    • неправильная регулировка механизма поплавка;
    • засорилась система автоматического поддержания уровня.
    1. Если вода из бачка уходит до его полного опустошения, ищите причину в сливном клапане.
    • засориться;
    • выйти из строя по различным причинам.

    Устранять течь, когда виновником является поплавок, не всегда нужно разборкой бачка. Вы может правильно отрегулировать своими руками напор воды, которая проходит через заливной клапан.

    Как бачок унитаза выглядит внутри

    Совет: не забывайте, что в любых конструкциях заливной клапан очень чувствителен к давлению в водопроводной магистрали.

    Если давление в водопроводной системе высокое, необходимо больше прикрывать вентиль, потому что поплавок просто не сможет надежно его закрыть. В результате он будет притапливаться, а вода начнет сливаться в унитаз через переливную горловину.

    Когда подтекает сливной бачок унитаза снизу — виноват сливной клапан, в данном случае чаще всего ремонт начнется с разборки бачка. Однако перед этим попробуйте подряд несколько раз спустить воду, интенсивно шевеля клавишу слива.

    Возможно, унитаз подтекает после слива из-за твердых солевых отложений, которые скопились и подклинивают механизм. Благодаря интенсивной промывке бачка, можно смыть скопившийся мусор.

    На фото – как работает запорная арматура

    Устраняем проблему самостоятельно

    Механизм для слива в бачке унитаза не представляет сложности, и починить вы его сможете самостоятельно даже без инструкции. Его ремонт и последующая настройка проводится по таким типовым принципам.

    Итак, если постоянно подтекает вода из бачка унитаза, сделайте следующее:

    1. Отключите подачу воды в бачок, перекрыв крана и отсоединив от него гибкий шланг.
    2. Опорожните бачок и аккуратно демонтируйте механизм клапанов с поплавком.

    Совет: не спешите разбирать его на детали, узел необходимо снять целиком.

    1. Проведите внимательный визуальный осмотр узла, определив принцип его работы. Также обратите внимание на отсутствие выработок и трещин в движущихся соединениях, например, в штифтах, отверстиях и «лифте». Критично отнеситесь к появившимся отложениям солей, представляющих налет ржавчины, и твердому мусору. В большинстве случаев они являются причиной плохого уплотнения клапанов, а также заедания механизма.
    2. Имейте в виду, что пластик в бачке часто растрескивается, а металлическая фурнитура «зарастает» окислами.

    Поэтому принцип ремонта у них существенно отличается:

    • металлические детали можно прочистить, надеясь на возобновление их работоспособности;
    • после обнаружения трещин в полимере узел нуждается в полной замене.

    Сливной клапан

    • проведения тщательной очистки;
    • продувания воздухом каналов механизма, предназначенного для регулирования уровня воды;
    • обратной установки;
    • экспериментов с настройкой узла,

    вода в унитазе все равно течет, искать причину нужно в сильном засорении самого клапана или в его повышенной выработке.

    Последний случай может произойти из-за частичного разрыва резиновых или силиконовых прокладок, а также потерей их эластичности. Разборку клапанного узла проводите с осторожностью, а также записывайте, зарисовывайте или фотографируйте с какого места были сняты детали. Эластичные элементы трудно приобрести отдельно, поэтому проще купить новый узел, цена которого вполне доступная.

    Нередко проще заменить узел целиком

    Также течь бачка из-за сливного клапана во многих случаях может происходить из-за его деформирования при «старении» полимера от действия воды. Выравнивание или ремонт приводят лишь к временному успеху, рекомендуем заменить узел целиком.

    Если была обнаружена течь бачка унитаза, ее можно устранить самостоятельно. Для этого отрегулируйте кран подачи воды и подрегулируйте уровень поплавка, который может сбиться от гидроударов при резком изменении давления воды в подводящей магистрали (см.также статью «Крышка для унитаза с микролифтом – особенности и устройство»).

    Когда это ни к чему не приведет – проведите ремонт узла с его разборкой или просто замените новым. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Статьи по теме

    Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте

    Какой санузел в вашем доме?

    Как прочистить скважину своими руками: все про очистку скважины на даче

    Как самостоятельно прочистить скважину при заиливании: топ-5 лучших способов

    Скважина удобна тем, что это отличная альтернатива централизованному водоснабжению, такой источник воды на участке решает проблемы с поливом и использованием живительной влаги для хозяйственных нужд. Но профилактические работы проводить время от времени нужно, чтобы скважина была чистой и система работала исправно, поэтому многие владельцы дач задумываются, как прочистить скважину своими руками, не тратя на это много средств.

    Если напор воды стал слабее, это первый тревожный сигнал. За этим обычно следует краткий застой с характерным бульканьем и последующим выбросом мутной воды, а затем система перестает работать.

    Очистка скважины своими руками начинается с определения причины поломки. Причин этому может быть немало: проблемы часто возникают при нерегулярной эксплуатации, ошибках во время бурения и строительства. Водоносные жилы могут менять свое направление – в этом случае причина будет природной.

    Если у сооружения нет защитных механизмов, в устье скважины будет попадать намного больше мусора. Причиной может быть и отсутствие техобслуживания, и плохая работа насоса.

    Есть два основных типа скважин (с фильтром и прямым стволом) и три основных способа наладить работу скважины: промыть ее, прокачать либо продуть.

    Чистить водозабор с прямым стволом удобнее – оборудование можно опускать до дна, исключая тем самым риск быстрого заиливания. Но при нерегулярной эксплуатации любая скважина рано или поздно засорится.

    Схема устройства скважины с сетчатым фильтром. Многие дачники рекомендуют использовать фильтры, а не хлорировать воду. Но чистка рано или поздно потребуется любой скважине, так что выбираем удобный способ, исходя из ее особенностей

    Наиболее доступным самостоятельным способом очистки дачной скважины от песка и ила является прокачка.

    Способ #1 — использование стандартного вибронасоса

    Если у вас есть обычный насос или специальный, который используется для загрязненной воды, можно откачать и смесь из ила и песка, и мусор с мелкими камнями. На дно скважины устанавливается помпа, и весь мусор, отложившийся на дне, попадает в патрубок и всасывается насосом. Через насос время от времени нужно пропускать и чистую воду. Если корпус сильно нагревается, это значит, что нужно дать оборудованию отдохнуть. Чистить скважину стандартным вибрационным насосом типа «Малыш» можно, если она неглубокая – насос опустится максимум на 40 метров.

    Помпа на дне скважины, вода с загрязнениями всасывается в патрубок и выбрасывается наружу. Через насос время от времени пропускается чистая вода, чтобы рабочие поверхности были чистыми. Для сохранности оборудования его лучше раз-два выключать, чтобы избежать перегрева

    Способ #2 — очистка скважины желонкой

    Если скважина засорена незначительно, и при этом сама по себе неглубокая, можно использовать желонку. В других случаях ее применение будет неэффективным. Если глубина в пределах 30м и более, вам понадобится и лебедка, и такой способ очистки потребует немалых усилий от двух крепких мужчин.

    Желонка – отрезок трубы на тросе с сеткой в верхней части и отверстием снизу. Она опускается на дно, затем поднимается на высоту 0,5м и резко опускается. Внутрь набирается вода, внутри цилиндра расположен шар из металла, который через пару секунд поднимается, а затем опускается и закрывает отверстие. Такой цикл поднятия-опускания повторяется три-четыре раза, потом желонка поднимается и очищается от песка. Чтобы работать было удобнее, можно задействовать треногу. За раз в цилиндр попадает около 0,5 кг песка, так что, занимаясь очисткой таким способом, можно выяснить, как быстро скважина засоряется.

    Фото и схема устройства желонки. Отзывы об этом способе очистки скважины бывают как позитивными, так и негативными. Кому-то такой способ чистки представляется очень трудоемким и неэффективным, кто-то только его и использует. Если вы можете изготовить желонку самостоятельно, лишних трат такая очистка не потребует, а это уже плюс

    Желонку с шариковым клапаном можно изготовить самостоятельно или купить готовую в магазине.

    Способ #3 — механизированная очистка

    Самым эффективным способом для глубоких скважин является механизированная очистка. Лучший вариант – применение двух работающих парно насосов.

    Глубинный, оборудованный нижним гидрозабором насос, находится на дне скважины. Он поднимает вверх воду с грязью и илом. Помпа, работающая с ним парно, подает воду для взбалтывания отложений под напором из резервуара. Чтобы чистка была действительно эффективной, шланг для отвода воды следует встряхивать и следить за тем, чтобы количество загрязнений не было слишком большим, если их концентрация в воде будет очень высокой, может произойти перегрев и даже поломка оборудования.

    Оборудование нужно также подбирать правильно, подбор зависит от глубины, на которой находится вода. Вибронасосы используются, если глубина залегания вод – больше 10 метров.

    Механизированная чистка скважины при помощи глубинного насоса и помпы, которая работаем с ним парно, признана наиболее эффективным способом. Здесь многое зависит от правильного подбора насосов, поэтому перед очисткой лучше посоветоваться со специалистами

    Способ #4 — чистка при помощи пожарной машины

    Для чистки скважины можно вызвать пожарную машину. Используя пожарный рукав и напор под сильным давлением, можно очистить скважину за десять минут. Но способ этот дорогостоящий и опасный, от сильного давления могут повредиться фильтры и узлы системы. Этот способ рекомендуется применять при сильном загрязнении.

    Способ #5 — использование подъемника-эрлифта

    Как прочистить скважину на даче от песка и ила с помощью эрлифта? Метод состоит в использовании закона Архимеда. Чем по сути является скважина? Это сосуд с водой. В него помещается водоподъемная труба, в нижнюю часть которой при помощи воздушного компрессора подается сжатый воздух. В трубе образуется смесь из воздуха и пены. Водяной столб давит снизу на водоподъемную трубу – процесс начинается, его нужно контролировать, чтобы вода в очищаемой скважине не кончалась.

    Так как низ трубы располагается почти на песке, песок с водой поднимается и поглощается водоподъемной трубой. Задача человека, занимающегося очисткой – следить за уровнем воды в скважине.

    Очистка при помощи эрлифтного насоса — тоже эффективный способ. Сжатый воздух подается под давлением, на дне трубы ил, вода, мелкие камни поднимаются, поглощаются трубой и выталкиваются на поверхность

    Как правило, скважины на участках неглубокие, и для очистки подойдет стандартный вибронасос или желонка. Если же глубина скважины значительная, можно попробовать метод механизированной очистки. При использовании рукава пожарной машины очистка скважины будет очень быстрой, но стоит это дорого. К сожалению, такой способ часто ведет к повреждениям, а это влечет за собой дополнительные затраты. Если основной источник воды у вас на даче – скважина, выбирайте удобный для вас способ чистки и периодически очищайте ее, чтобы перебоев с подачей воды не было, ведь вода на даче – главное условие комфортного пребывания.

    Дизайн Кафе © 2017. Все права защищены.

    Копирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.